Как уменьшить расход топлива на уаз буханка инжектор 409

Обновлено: 06.07.2024

Маловат багажник, не то что на Буханке. Так растаяла мечта возить лодку на багажнике, а на Буханке нет проблем.

Поговорим о теории топливной экономичности. Статья написана как обширный ответ на комментарии к предыдущим статьям об исключительной экономичности и экономности Буханки.

Простые постулаты.

Расход бензина зависит от сопротивления, которое преодолевает автомобиль во время движения, надеюсь это вполне очевидное утверждение и не требует дополнительного пояснения. Поэтому сразу переходим к рассмотрению случаев, когда владельцы создают условия для перерасхода или экономии бензина.

Если Вы поставите колеса большего диаметра и как правило более тяжелые, да еще с внедорожным протектором, сопротивление движения, которые создают такие колеса будет больше и расход увеличивается. Большие внедорожные колеса расходуют больше бензина .

Буханка не обладает обтекаемой формой, она сама сопротивление набегающему воздушному потоку. В таких случаях для расчета сопротивления учитывается площадь машины в лобовой проекции. Ух какая шикарная площадь, сопротивление великолепное. Если словами описать ее аэродинамику, Буханку воздушный поток не обтекает, буханка проламывается сквозь него, со всей своей дури (мощности).

Поставили багажник, не думаю, что тоненькие прутики багажника способны создать заметное сопротивление и Вы заметите это на расходе бензина. Если багажник загрузить, допустим затащить туда лодку, как делает автор, то площадь в лобовой проекции возрастает, возрастает и расход бензина. На расход бензина багажник на крыше влияет исключительно от высоты того груза, который туда сумели разместить. Можно по рассуждать об аэродинамике и обтекаемости груза на багажнике, но это как пытаться ветер метлой разогнать.

Понятно, чем больше машина загружена, тем тяжелее ее разогнать, следовательно, и расход бензина растет, особенно на подъемах, когда при перегрузке может не хватать мощность двигателя. Вы топите педаль газа до пола, переходите на более низкие передачи и машина жрет и жрет бензин.

Столько ужасов, рассмотрим, как с экономить бензин.

Начнем по порядку, резина.

Резина с шоссейным протектором обеспечивает наименьшее сопротивление, важно подобрать давление для вашего веса машины. Не достающие 0,2 атмосферы способны сожрать лишних два литра, а перебор с давлением привести к поломке.

Если произведенный расчет среднего эксплуатационного расхода топлива Уаз с двигателем ЗМЗ-409, рассмотренный в предыдущем материале, показал что расход очень завышен, то надо искать причины и принимать меры по его нормализации. Крайне неприятный с финансовой стороны, повышенный расход топлива еще и свидетельствует о проблемах с двигателем или его системами, что может в любой момент привести к поломке и еще большим денежным вложениям в ремонт.

Повышенный расход топлива, возможные способы нормализации расхода топлива на двигателе ЗМЗ-409.

Если система бортовой самодиагностики блока управления двигателем не выдает никаких кодов неисправностей и нет никаких лежащих на поверхности и сразу понятных причин из-за которых происходит повышенный расход топлива, то лучшим выходом будет сразу же обратится на специализированную станцию технического обслуживания, для полной проверки и диагностики автомобиля.

Рабочие или типовые параметры двигателя ЗМЗ-409.

Одним из источников информации, который в некоторых случаях сможет помочь найти и локализовать причину повышенного расхода топлива, будут рабочие или типовые параметры двигателя, определяемые в режиме реального времени при его работе на холостом ходу. Эти параметры считываются с помощью бортового компьютера или сканер-тестера. Например, для ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 они вот такие.

И еще один параметр, который следует принимать во внимание, это расход топлива в режиме холостого хода. Для прогретого двигателя ЗМЗ-409 его нормальные значения находятся в пределах 1.3-1.5 литров в час. Также определяется с помощью бортового компьютера или сканер-тестера. Если значение выше 1.5 л/час, то это косвенно свидетельствует о неисправностях в системе впрыска топлива или системе управления двигателем.

Электронный блок управления двигателем.

Из-за различных отклонений характеристик и сбоев датчиков и исполнительных механизмов системы управления, блок управления накапливает ложные адаптивные данные (параметры самообучения), которые в конце концов могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя, в том числе и вызвать повышенный расход топлива. Поэтому можно попробовать эти адаптационные параметры сбросить. Такая операция нередко приводит к восстановлению нормального функционирования двигателя.

Для двигателя ЗМЗ-409 Евро-2.

Параметры самообучения блока управления можно сбросить отключив аккумуляторную батарею на время более двух минут. После подключения аккумулятора, для самообучения системы управления необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, дать ему поработать на холостом ходу, а затем в течении одного-двух часов обеспечить движение автомобиля на частичных нагрузках с умеренными ускорениями до восстановления его нормальных рабочих показателей.

Для двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 и выше.

При отключении аккумуляторной батареи параметры самообучения блока управления не теряются, они могут быть принудительно сброшены только при помощи сканер-тестера. На повторное самообучение блока управления может потребоваться несколько часов работы двигателя на различных режимах.

Датчик кислорода или лямбда-зонд.

Регулирование состава топливовоздушной смеси блок управления двигателем осуществляет в основном по сигналам датчика кислорода, соответственно и средний расход топлива автомобиля напрямую зависит от исправности и состояния этого датчика.

Возможные причины некорректной работы датчика кислорода.

— наконечник датчика с чувствительным элементом, находящийся в агрессивной среде отработавших газов, может частично оплавиться или засориться
— датчик может работать некорректно если состав отработавших газов не кондиционный, например содержит избыточные пары моторного масла
— датчик потерял активность и требует замены, так как находится на пределе своей чувствительности

Причем эти причины не обязательно будут фиксироваться системой бортовой самодиагностики как ошибки. Поэтому для начала можно попробовать отключить датчик от жгута проводов и проверить, понизится расход топлива или нет.

Если понизится, то надо менять датчик кислорода на новый или устранить причины его некорректной работы. Например попадание масла в цилиндры двигателя, можно внешне определить по синему выхлопу. Расширенная проверка исправности датчика кислорода подробно рассмотрена в отдельном материале.

Датчик массового расхода воздуха.

По различным причинам его характеристики могут отличаться от номинальных, что приводит к некорректному формированию состава топливовоздушной смеси и в свою очередь влияет на работу лямбда-зонда. Порядок проверки исправности датчика массового расхода воздуха подробно рассмотрен в отдельном материале.

Датчик детонации.

По причине неисправности датчика детонации или его цепей, блок управления может принимать от него ложные данные в виде постоянной детонации, и в свою очередь автоматически уменьшать величину угла опережения зажигания, что может значительно ухудшить экономичность двигателя. Проверка исправности датчика детонации подробно рассмотрена в отдельном материале.

Топливные форсунки.

Могут некорректно работать по причине течи из-за ослабления пружины или попадания грязи под седло клапана, или из-за повышенного давления в топливной рампе. Проверку герметичности клапана топливной форсунки можно провести самостоятельно, а общую проверку форсунок на правильность распыления и подачу топлива надо проводить на специализированном оборудовании станции технического обслуживания.

Есть много способов экономить топливо. Можно ли получить на Буханке расход 8 литров на сто километров, ответ очевиден – можно. Надо только клапан экономайзера на карбюраторе отключить. Машина и так не шустрая, а станет совсем тупая, зато экономия. Тупая машина не нужна, потому данный вариант не рассматривается как полезный.

Сегодня о колесах и трансмиссии.

Немного о трансмиссии.

В настоящее время на буханке стали устанавливать раздатку нового образца с косозубыми шестернями, и она перестала шуметь. Передний мост перестали делать отключаемым, типа и так сойдет.

В машине крутятся полуоси, редуктор моста, кардан и шестерни РК. Все это пожирает бензин, особенно в городском цикле – разгон/торможение. Бесполезные для движения массы надо раскрутить, а потраченный на их раскрутку бензин спалить во время торможения, потратив еще дополнительно бензина на остановку вращения ненужных железяк.

Выход очень простой, отключаемые ХАБы на передний мост. Отключил полуоси и пожалуйста Вам уже экономия бензина. В моем случае стоят автоматические ХАБы.

На фотографии видно ХАБ и на нем нет механизмов управления. Корпус полностью герметичный, вода и грязь не может попасть через уплотнение в подвижных частях, используемых в обычных механизмах.

Родные колеса имеют развитые грунтозацепы которые при движении по асфальту сильно гудят, любой шум — это энергия, затрачиваемая на его производство. В автомобиле это повышенный расход бензина.

Альтернативой является покрышка подходящего диаметра от легковых машин. Обладая более мягкой резиной и бесшумной нарезкой протектора, они оказывают меньшее сопротивление качению и как следствие обеспечивают меньший расход бензина.

Это образец, запасное колесо. Протектор зимний, летом используется как запасное колесо, зимой ставится на заднюю ось, их две штуки.

Резина подбиралась по цене, грузоподъёмности и диаметру.

О цене . На четыре колеса для лета, два колеса для зимы и в качестве запасных, два новых колесных диска плюс шиномотаж ушло 40 000 рублей. Точнее почти, на несколько сотен дешевле.

Кстати именно из-за цены не стал переходить на 16 диски, там резина дороже чем на пятнадцатые диски.

О грузоподъемности . Одно колесо рассчитано на 900 килограмм. Четыре колеса три тонны шестьсот килограмм. Вполне достаточно для Буханки.

О диаметре . Размер 235/75, это на 2,5 сантиметра меньше чем родной диаметр, то что надо.

Вероятное снижение скорости компенсируется более скоростным 402 двигателем от Волги, максимальная скорость до 130 км/ч.

Вероятное снижение сцепления с мягкими грунтами из-за отсутствия грунтозацепов, компенсируется установкой автоматического дифференциала со 100% блокировкой, тяга от двух колес максимальная и больше чем на родной резине с обычным дифференциалом.

Такой комплект обеспечивает мягкий бесшумный ход у машины на асфальте и экономию бензина как на асфальте, так и при движении по проселкам.

Существенно снижается расход по бездорожью и в городе из-за отсутствия необходимости держать передний мост постоянно подключенным и меньшему сопротивлению качению колеса по дороге.

Таким образом получен расход бензина 10 литров на 100 километров при движении на межгороде. В Москве фиксировался расход 15-17 литров в зависимости от количества пробок.

Последние пару дней увеличился расход бензина ,причем очень существенно ,бака хватает на 120км примерно! Лазил под машину смотрел бак целый ,трубки и фильтр сухие ,запаха и подтеков не обнаружил. Колеса накачаны и крутятся легко :D Что может быть куда лезть подскажите плиз! Мотор 409. Машина УАЗ 31622.

Если нет борт компа, то возможно неисправность лямбда, он существенно влияет на расход при неисправности!

М-м-м да возможно ,однако как его без компа можно проверить или нет ?

целостность возд патрубков проверить нужно, несколько раз уже приезжали с треснувшим патрубком после РХХ. ну и подсос воздуха.
а как работает двигатель на ХХ?

[QUOTE=Серж 469 б;3280957]целостность возд патрубков проверить нужно, несколько раз уже приезжали с треснувшим патрубком после РХХ. ну и подсос воздуха.
а как работает двигатель на ХХ?[
Заводится с полоборота ,сначала колбасит холостой немного ,но быстро восстанавливается и работает ровно ,не дымит и разгоняется вполне резво.

Если нет борт компа, то возможно неисправность лямбда, он существенно влияет на расход при неисправности!
Откуда лямбда,машин у него УАЗ 31622.

Откуда лямбда,машин у него УАЗ 31622.

Дык мотор то 409 ,а значит инжектор стоит и катализатор и лямбда тож есть. Я вот думаю ,а может это ДМРВ шалит?:confused:

Залезь под машин и посмотри есть ли катализатор.Посмотри какая прошивка стоит на микасе.

Во кстати кто знает че за фигня !Помогите советом !Заводится с полоборота ,сначала колбасит холостой немного ,но быстро восстанавливается и работает ровно ,не дымит и разгоняется вполне резво.
Сказали что может клапан .А что на самом деле .

!Заводится с полоборота ,сначала колбасит холостой немного ,но быстро восстанавливается и работает ровно .

Колбасит это волнами работает?

Залезь под машин и посмотри есть ли катализатор.Посмотри какая прошивка стоит на микасе.

Стоит ,я в воскресение когда под ней лазил видел его. 7,1 по моему.

Колбасит это волнами работает?

Стоит ,я в воскресение когда под ней лазил видел его. 7,1 по моему.

Уверен? Сходика еще раз грянь ,как следует.

Подсос воздуха, 90% через дроссельную заслонку в районе пружины где втулка оси.

собссно тут добавить больше нечего :)

вот и спамер пришел. ктонть обратит на этого клоуна внимание?

Подсос воздуха, 90% через дроссельную заслонку в районе пружины где втулка оси.

там незначительнй подсос. если волнами работает или пытается заглохнуть или наоборот держит повышенные обороты то это виноваты патрубки идущие к регулятору ХХ или же отказ регулятора. его можно попытаться откалибровать

Колбасит это волнами работает?

Да ! И бывает как будто 3 горшка работает но быстро проходит .

Уверен? Сходика еще раз грянь ,как следует.

Уверен на все 100%

О эвона как! Объясните как его проверить и как откалибровать? Если снять и промыть поможет ?

О эвона как! Объясните как его проверить и как откалибровать? Если снять и промыть поможет ?
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
1. Перед установкой РХХ необходимо отсоединить клемму (обесточить ЭБУ)
2. После установки одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (не заводя двигатель) на 5-10 сек. (В этот момент ЭБУ делает калибровку РХХ)
4. Выключить зажигание. (Калибровка завершена).
5. Завести двигатель, проверить работу РХХ.

К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
1. Перед установкой РХХ необходимо отсоединить клемму (обесточить ЭБУ)
2. После установки одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (не заводя двигатель) на 5-10 сек. (В этот момент ЭБУ делает калибровку РХХ)
4. Выключить зажигание. (Калибровка завершена).
5. Завести двигатель, проверить работу РХХ.

Спасибо ,завтра буду менять радиатор и попробую его снять ,почистить и отладить.

У меня (не УАЗ) резко возрос расход из-за подсоса между впуском и выпуском через прокладку.

Причем снаружи подсоса не было.

там незначительнй подсос. еь

Его за глаза хватает.Тема на волговком форуме обсасывалась лет так семь -восемь назад,случайно наткнулся,после на многих авто проверили,информация подтверждалась.
Как проверить:
1.Снимешь патрубок с заслонки.
2.Открываешь заслонку,держишь
3.Открытую заслонку второй рукой дергаешь,проверяя люфт
4.Если люфт есть,под замену,ну как вариант новые втулки выточить, если есть где.
К евро-3 не относится.

езжай -ка ты, брат,на диагностику,есть, наверное, проверенные люди. просто по фотографии лечить бывает дороже выходит и симптомы одинаковые и последствия,только у одного дмрв помер,а у другого форсунки льют и т.д. и т.п.

Инжектор и без катализатора с лямдой бывает. С завода одно время шли(как мой) или в ручную переделанные.

На приемной трубе фланец под 3 болта, на глушаке под два. Между ними кусок трубы с фланцами либо катализатор(пухлый такой)

По хорошему на диагностику надо конечно, а то самому много плясать можно.

Я вот датчик температуры(который на мозги) поменял однажды. Так расход с ним был, больше 30 на сотню. Моторчик моментально прогревался до 80, но и после этого температура росла. Зимой, на ходу, не на ходу, всё равно закипеть пытался. Вот такой веселый датчик, уж не знаю что он мозгам показывал(выкинул к сожалению, сейчас бы можно было посмотреть).

Увеличился расход толива. Раньше средний мгновенный расход по бк был 12-13, а сейчас 20-22. Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь способом ее решения.

Увеличился расход толива. Раньше средний мгновенный расход по бк был 12-13, а сейчас 20-22. Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь способом ее решения.
Тут была соседняя тема, про повышение экономичности и т.д. там все доходчиво расписано было.

У тебя что-то не так со степенью сжатия. Нужно увеличить её хотя бы до 30, лучше до 50.

Читайте также: