Как удлинить шток амортизатора ниссан куб

Обновлено: 06.07.2024

Nissan Cube, Z10, замена задних аммортизаторов от Toyota Ipsum, фото.

Решил я поднять своего кубика! Сказал - сделал.
Но в этой теме я расскажу о втором этапе - замене задних амортизаторов.
После поднятия авто мне не хватило запаса амортизаторов, хотя продавцы магазина, так сказать автоэксперты уверяли в обратном.
Запас был в сантиметров 5, но его не хватало.
При выезде с небольшой ямки, когда одно колесо попадает в провал, новая удлиненная пружина, начиная свое растягивающее действие, била мой амортизатор не жалея сил.
Где же взять другой удлиненный амортизатор? ничего не получалось, все родные были недостаточной длины.
А задумался об запчастях от другой машины. Ездя по городу я заглядывал на различные авто и примечал какая сзади используется подвеска, выбрал для себя несколько моделей. Дома в интернете заходил в каталоги и рассматривал внешний вид и крепления амортов, мне показалось сходство с Ipsum.
С усердным продавцом мы пересмотрели с пяток различных амортов, ничего не подходило, как правило нижнее крепление было большего диаметра и ширины.
Я предложил взглянуть на Ipsum. Предстала приятная картина, размер крепления подходил, вот схема немного отличалась. У Ipsum нижняя часть крепления представляет собой пустое кольцо в которое вставляются резиновые втулки-уплотнители и возможно уже это все надевается на цилиндрическое крепление на кузове авто.
Но у нас-то все не так. Совет продавца мне помог: он предложил изъять цилиндрические серцевины из старых амортизаторов и вставить их в новый укрепив резиновыми уплотнителями-втулками которые идут в комплекте. Все получилось, отчет ниже.

амортизатор от Ipsum длинней на 5 сантиметров и имеет жесткий собственный пыльник.

выдавливаем втулку из аморта Cube с помощью съемника шаровых опор.

Ножичком аккуратно снимаем резиновую оболочку и подчищаем цилиндрическую металлическую основу - она нам пригодиться, не выбрасывать))

вставляем новые резиновые уплотнители внутрь сквозь них - нашу втулку.
Единственное что я не учел, что нужно подпилить новые резиновые уплотнители на пару мм со внешних или внутренних сторон, т.к. первый аморт еле всунул в нижнее крепление, а сил я прилагаю немало часто болтам головки сламываю. поэтому уменьшение тут объективное.

вставляем на место и вот результат.

имеем теперь запас хода 10 см, вполне хватает.
После замены ездил в Шмаковку (300 км в одну сторону, груженый) испытание прошло на ура!

Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много).
Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.

Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.

Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.

После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности.
Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.

При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и более плотно сидят на штоке.

Разбираем стойку, накручиваем контргайку на шток амортизатора при этом лучше дополнительно использовать фиксатор резьбы (я использовал синий для возможности его снятия, мало ли что), закручиваем максимально сильно и плотно чтоб не было зазоров и было максимальное соприкосновение со штоком. Далее накручиваем сам удлинитель, также с применением фиксатора резьбы. И тут выявился минус круглого удлинителя… на его верхней части выточен четырех гранник под ключ, но его не хватает для сильной затяжки к штоку. Для этого на сервисе применили тиски. Удлинитель штока затянули в тиски, а с помощью контргайки осуществили полную затяжку. Без установки контргайки не было бы возможности с такой силой затянуть удлинитель штока или пришлось бы в тиски затягивать сам шток амортизатора.
После такой затяжки получилась монолитная конструкция которую теперь не так просто разобрать и мысль, что он может самопроизвольно раскрутится меня покинула))

Удлинитель штока, контргайка и амортизатор в сборе. После затяжки удлинителя штока хорошо видны следы от тисков. Затянут намертво.

Во время сборки стойки не забываем поднять буфер в верхнее положение под опору стойки.
вот всё)))

Уже больше месяца после установки езжу на машине. Потестил в разных режимах))
Отбоев больше не наблюдал. Амортизатор стал работать в своём заводском положении т.е. удлинителем мы его вернули в начальное положение как было до лифта. Результатом доволен, езжу не переживая, что поймаю удар на отбой)) Много заморочек, но кто решил сделать лифт и чтоб работа амортизатора была не нарушена то это того стоит.

Замена задних амортизаторов в гараже ⇐ Cube

Статья была написана 13 Ноябрь 2008.

Волговские амортизаторы подвергались небольшой обработке на наждаке. А точнее нижние уши. Они сильно широкие и не дают возможности установить их на место оригинала. Резинки в уши тоже подверглись обработке на наждаке. Первым делом нужно выпресовать втулку из оригинального амортизатора(по технологии выбить может получиться провал). На обработку ушло максиму по 10 минут на одну единицу.
На фото обработанный и стоящий в очереди на обработку:

АААаааа да кстати. Отбойник я решил тоже поместить в Волговский амортизатор, сбить пластинку которая держит пыльник или чехол амортизатора, не составит не какой проблемы. ТОЛЬКО. нужно отбойник чуть-чуть подрезать ножом под конус под размер пластинки, примерно как выглядит пыльник. Тем самым отбойник будет себя прекрасно чувствовать между металлической частью корпуса и держателем пыльника(пластинкой).

чуть не забыл фото про уши.

В продолжении я хочу сказать что, резинки на шток для крепления в кузове я поставил оригинальные. Посчитал что они в отличном состоянии и Волговские я сохраню на передние линки стабилизатора.
Крепление получилось замечательным всё на фото:

Теперь про эксплуатацию:
Амортизаторы конечно достаточно жесковатые для несовсем легкого Кубика. Даже пре загрузке на второй ряд сиденьев двух взрослых человек ощущения жескости остаются. Но дорожный просвет практически не изменяется, может если только на 10-15мм, но это долеко не на штатных амортизаторах. + я установил, еще по лету) самодельное колечко под заднию пружину (установленно в балку), вырезанное из шахтовой ленты толщиной около 13. 14мм, что тоже доставило небольшой +(плюс) к умерающим амортизаторам.
В ближащие выходные постараюсь промерить темже китайским растояние-мером может всётаки зря я установил отбойники в амортизаторы (это первое деяние).
Второе что я зделаю, это нужно замерить вес для погрузки в Кубчонка, а может не зря установил отбойники. Вроде как у него нет других отбойников с зади (быстрый осмотр задней балки) и длина штока Оригинал и Волга одинаковые. Эксплуатация покажит.
Надеюсь кому-нибудь будет это интересно.
Дальнейшее что я планирую - это замена рулевых наконечников и установка резинок от Волговских амортизаторов на линки стабилизатора. Конечно есть желание заменить переднии стойки, но я думаю что это на весну.

Ну вот, прошел около 500км после установки амортизаторов от ГАЗ-3110.
Появился плюс, Кубик стал мягче(видимо перед установкой нужно было прокачать, но это сделать было очень тяжело они ведь новые). На поворотах практически не кренит зад, отбойники нужно обезательно, при загрузке есть шанс отпилить заливную горловину, так как у меня зимнии колесики 185\65 на 14. А вообщем мне очень понравилось, а особенно цена по 420руб за масленный амортизатор. Можно конечно на лето попробывать газ-масло или вообще газ.

Так вот что произошло.
Отхадили они у меня чуть больше года, ну где-то полтора года. Сейчас поставил чуть дороже взал по 525 рублей за штуку СААЗ какие-то.
Нужно нубольшую модификацию производить при установки оригинальных резинок. Металлическая площадка раздавила защитный кожух амортизатора.

я использовал резинку которая получается при подрезании конусо-видных резинок в уши, думаю что это должно послужить хорошой защитой от раскола пластмасового кожуха.

Nissan Cube, Z10, замена задних аммортизаторов, фото.

Выкладываю фото отчет о том, как я менял задние амортизаторы.

Амортизаторы купил конечно не нисанновские, а коябовские - японский не оригинал, кстати сказали подходят на March.

1. Верхний конец амортизатора скрывается в багажнике под пластиковой крышкой. Снял крышку, ослабил гайку.

3. Открутил полностью гайку с верхнего конца, сняв прочие подкладки и запомнил их последовательность.

4. Поддомкратил подвеску.

5. Да, да , поддомкратил подвеску.

6. Ослабил и выкрутил нижний болт амортизатора. Понадобилось два ключа, один - как упор.

7. Амортизатор сжимаем книзу, сжимается легко. И вытаскиваем его полностью.

Запоминаем последовательность прокладок и защиты.

8. Перед тем как поставить новый амортизатор, один раз вручную сожмем его до конца и также до конца разожмем - так сказать прокачка.
А все вспомогательные детали моем и вытираем насухо.

9. Вставляем новый амортизатор на место , вставляем болт в нижней его части, затягиваем с хорошим усилием ключом (примерно 8 кг)

10. Наверху, в багажнике, гайку наживляем и затягиваем от руки.

11. Вешаем колесо, опускаем домкрат.

12. Когда колесо опущено на землю и возникло реальное давление амортизатора на кузов автомобиля, затягиваем верхнюю часть амортизатора с небольшим усилием (1-2 кг).