Как стучат вкладыши на субару

Обновлено: 06.07.2024

Добрый день, заранее благодарю всех кто поможет каким либо советом или хотя бы поделится своими мыслями, по поводу ситуации описанной ниже.

Постараюсь в краце но наиболее информативно описать сложившуюся ситуацию.

Чуть больше года назад купил легаси 2005 г.в. с мотором EJ25 на тот момент пробег был 113000 км.
Дак вот как выяснилось после покупки и непродолжительной эксплуатации масло этот мотор кушал неимоверное количество в итоге спустя 7000 км эксплуатации данного мотора я удачно про. ал уровень масла и соответственно получил стук в двигателе.
Вскрытие двигателя показало, что прихватило вкладыши на первом цилиндре.
С етим все понятно за маслом не следил нате получите.
В итоге поменяли:
- коленвал (новый)
- комплект вкладышей коренные и шатунные (новые)
- шатун на первый цилиндр (новый)
- маслонасос (новый)
- ГРМ (новый)
- все прокладки (новые)
плюс к этому расточили цилиндры поставили ремонтные поршни и кольца.

Короче практически новый мотор нарадоваться не мог, его заводишь, а он шепчет никаких посторонних звуков, масло вообще от замены до замены не грамма не доливал (уровень всегда максимальный).
А вот сейчас самое интересное.
Радость моя продолжалась не долго через 18000 км на холодную мотор снова застучал, я себя утешал, может быть натяжитель ремня стучит ну не может мотор после такова ремонта так быстро застучать. Оказалось может, через 30000 км во время движения в горку мотор начал работать как швейная машинка.
Делать нечего поехал на вскрытие.
Вскрытие показало, все вкладыши на шатунах прихвачены на четвертом цилиндре от вкладыша вообще нечего не осталось, на первом тоже люфт, второй и третий получше но тоже с задирами, на коренных также есть следы прихвата.

В связи с этим вопрос, что с этим мотором делать?
Если с первым случаем все понятно, то по второму я даже предположить нечего не могу, что все таки произошло почему провернуло вкладыши.

П.С.
Масло MOTUL 5W40 уровень всегда максимум.
Жду вашего мнения и совета.

__________________
Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо

Всем доброго времени суток! Появился неприятный стук. Отчетливо слышно в р-не 2000 об/мин. На ХХ по-разному: или вообще нет или совсем чуть-чуть. Самое интересное, что при запуске на холодную после ночи простоя (ночью было около 4-5 градусов, днем при запуске +15) стука нет совсем. После прогрева появляется. Я понимаю, что гадания по фото/видео это фантастика, но хотя бы предположения. Звук с р-на 4го цилиндра. Я грешу на вкладыш коленвала. Очевидно, провернуло?! Хочется верить во что-то другое, но маловероятно.

П.с. Заранее спасибо! И огромная просьба не троллить и не флудить.

Вкладыши. У меня на EZ30 такое же было. На холодную тишина, после прогрева появляется стук где-то с 1500 об/мин. Был провернут один вкладыш. В итоге поставил контракт.

Да тут уже к гадалке не ходи..
Андрей, у тебя капиталка (работа) в каком ценовом диапазоне стоит?!
Думаю, контракт номер 2 или капиталка.

Вкладыши. У меня на EZ30 такое же было. На холодную тишина, после прогрева появляется стук где-то с 1500 об/мин. Был провернут один вкладыш. В итоге поставил контракт.

Дык стоит контракт с пробегом 86 тыс. покупал и проехал всего 20 тыс. в режиме пенсия практически. Вчера немного погонял и все. Каждые полгода менять мотор не вариант.
Думаю, капиталка все-таки лучше "кота в мешке".

Всем доброго времени суток! Появился неприятный стук. Отчетливо слышно в р-не 2000 об/мин. На ХХ по-разному: или вообще нет или совсем чуть-чуть. Самое интересное, что при запуске на холодную после ночи простоя (ночью было около 4-5 градусов, днем при запуске +15) стука нет совсем. После прогрева появляется. Я понимаю, что гадания по фото/видео это фантастика, но хотя бы предположения. Звук с р-на 4го цилиндра. Я грешу на вкладыш коленвала. Очевидно, провернуло?! Хочется верить во что-то другое, но маловероятно.

П.с. Заранее спасибо! И огромная просьба не троллить и не флудить.

Да понятно.. Интересно, если с поршневой все норм, то во сколько выйдут вкладыши (я так понимаю, меняются сразу все), прокладки, кольца, колпачки?! В 20р не уложиться?! Читал тут на дроме, что обычно аналоги какие-то ставят качественные..

если провернуло - колено менять.купить можно хорошее со вкладышами рублей за 5-7.ну и ещё всего рублей на 15. позвони завтра - поговорим предметно.

Кто то совсем недавно заявлял, что я наговариваю на мотор субару - и вообще я его не умею обслуживать, а вот если его правильно обслуживать , то он чуть ли не вечный :). Похоже вы тоже обслуживали свой мотор неправильно :).

Кто то совсем недавно заявлял, что я наговариваю на мотор субару - и вообще я его не умею обслуживать, а вот если его правильно обслуживать , то он чуть ли не вечный :). Похоже вы тоже обслуживали свой мотор неправильно :).

Я долго ждал Вашего сарказма! Ну да, я не умею. Залил масло не проверенное и поехал отжигать через недельку. Хотя, может и не в масле дело. Вскрытие покажет, надеюсь. У всех моих друзей/знакомых, которые не такие щепетельные как я, моторы прошли больше 200 тыс. и даже намека на стук нет. Впрочем, у меня было так же, а тут внезапно бац и все. Видимо, идемитсу на ПАО слишком хорошее, что смыло весь нагар, который забил каналы))
В любом случаи, уже заметил, чем больше пылинки сдуваешь, тем хуже. Ну а про чрезмерную надежность я никогда не говорил. Я лишь говорил о пробегах в 300 тыс, которые сам лично видел. Но не всем так везет.

нифига
если по уму делать и для себя, то все равно 60-т рублей :)
ну если только "кулак дружбы" не покажется

У меня в районе 2-х тысяч стучит уже 60-т тысяч
как сломается, так делать буду, не вижу пока смысла лезть в мотор

Так же громко стучит?! Хз, я не представляю, как с таким стуком ездить.. Это ж нужно быть готовому к тому, что встанешь где-то.. Далеко не уедешь уже - мне такое не подходит.. Я после того, как стук появился, машину на стоянку и не трогаю.. Сейчас под замену вкладыши, колено, кольца мимоходом, ну и прокладки. А если ездить, то потом и поршневю поменять придется..

Колено планируется б/у, вкладыши хотел новые, нашел отзывы про Clevite, но прошел ли кто-нибудь на них больше 100 тыс на трубо моторе интересно?! Оригинал очень дорого.

послушал
у меня стук совсем другой, у меня юбка стучит, самый пик стука на холодную минуты 3-и, и на 2-х тыщах оборотов
ИМХО, судя по мнениям различным, то пару тыщ ты протянешь с таким стуком

У меня на черном форике с таким же как у тебя мотром (20G) на холодную был стук.. После полного прогрева он пропадал! С таким стуком можно и 100 легко откатать.. Но в р-не 2000 об/мин он вроде не стучал..
Мой стук более плачевен. Но вроде после проворота вкладыша кулак дружбы вылазит?! Так что, пока он просто люфтит, но вряд ли его провернуло. Да и смысл гадать - надо вскрывать. Но взвесив все за и все против - контракт это авно. Только чтобы сразу после замены машину продать. Хотя, если внтури все печально, то проще контракт. Пока не вскроешь - не узнаешь.

Но мне все-таки по расходникам интересно..

автор,ты прежде чем закупаться,сначала разбери и свози чтобы его промерили весь.а то может и смысла в этом блоке собирать уже нету

автор,ты прежде чем закупаться,сначала разбери и свози чтобы его промерили весь.а то может и смысла в этом блоке собирать уже нету

Да ясное дело, что не буду я закупаться не глядя, я просто потом не хочу сидеть тут и апать тему каждый час. Хочу заранее знать о том, куда и зачем бежать так сказать. Разве не лучше зарнее подготовиться в теории?! Покупать до вскрытия ничего не буду разумеется. Просто разница между оригиналом и тем же Clevite очень велика. Но может быть там и в качестве такая же разница..

Но мне все-таки по расходникам интересно..

вот и правильное решение
Если для себя делаешь, то вскрывать, далее по схеме выбраковки, если гильзовать нинада и колена нармуль, до будет всяко дешевле 60-ти рублей
Контракт рулит, когда мотору хана полная или тюннихГ хочется :)
Берешь, к примеру, 20-К, спокойно перебрал, коробку нашел, ее тоже перебрал, поставил - профит.
ИМХО, 20-ть Ж моторы как раз и отличаются стуком во всех диапазонах, и стучат, как правило, долго.
В нашем СК беседовал с чуваком, его родной пробег 350 тыщ, фориг как у меня, только на коробке, звук работы мотора такой же, даже заводится так же, ролики скрипят так же

Дефекты и поломки деталей двигателя создают для владельца автомобиля большие неприятности и выливаются в кругленькую сумму на ремонт. Но и сервисной станции капитальный ремонт двигателя способен принести немало хлопот. И дело не только в сложности конструкции некоторых двигателей и трудоемкости выполнения ремонтных работ. Просто ошибки обходятся дорого, а устранять неисправности по гарантии, если что-то случится с двигателем после ремонта, СТО придется за свой счет. Подобные происшествия иногда случаются, и нередко их причиной являются дефекты подшипников двигателя.

Подшипники в двигателе способны без каких-либо повреждений надежно работать многие сотни тысяч километров. Однако даже небольшое отклонение от нормальных условий работы рано или поздно приводит к выходу подшипников и, соответственно, всего двигателя из строя. Прежде чем разбираться, почему это происходит, надо выяснить.

Что такое подшипник?

Давление масла в сужающейся части зазора во много раз больше, чем давление подачи, и может достигать 600-900 кг/см2. Тем не менее, давление подачи — тоже важный параметр: от него зависит количество масла, прокачиваемого через подшипник, и, соответственно, условия его охлаждения.

Нарушения в системе смазки, вызывающие снижение давления, приводят к разрушению масляной пленки, разделяющей детали. В подобных случаях возникают режимы полужидкостного и даже сухого трения, сопровождающиеся перегревом и повреждением поверхностей подшипника.

Вал и отверстие, образуемое вкладышами, должны иметь правильную геометрическую форму, при которой между ними обеспечивается определенный зазор (обычно 0,03-0,08 мм), а также гладкую поверхность. Увеличение зазора влечет за собой падение давления в системе смазки и ухудшение охлаждения подшипника. Еще хуже уменьшение зазора — оно вызывает соприкосновение и задир поверхностей.

Грубая обработка поверхностей вала и отверстия приводит к соприкосновению их отдельных участков даже при сравнительно небольших нагрузках, что вызывает нагрев элементов подшипника. Это грозит задиром — схватыванием материалов и их взаимным переносом, — после чего подшипник выходит из строя.

И, наконец, работа подшипников во многом определяется свойствами моторного масла — вязкостью, температурной стабильностью, пакетом присадок (см. № 11/1999). Однако в эксплуатации приходится учитывать не только эти параметры: масло может оказаться загрязненным твердыми частицами из-за плохой фильтрации. В таких ситуациях неизбежен абразивный износ рабочих поверхностей, увеличение зазора и в конечном счете — повреждение подшипника.

Из нашего анализа следует, что сам по себе подшипник из строя выходит крайне редко. Если такое случилось, то простой заменой вкладышей никак не обойтись — не поможет. Поэтому важно найти и устранить причину, вызывающую неисправность. Для этого почти наверняка придется снимать и разбирать двигатель. И внимательно просматривать все его детали, в первую очередь — вкладыши. Только так удается установить.

Несмотря на многообразие причин выхода подшипников из строя, их можно разбить на две группы. Первая связана с нарушением правил эксплуатации — здесь ответственность лежит целиком на водителе автомобиля. А вот вторая группа — это явные ошибки механиков, ремонтировавших двигатель. Причем сказать, какая из групп более многочисленна, трудно. Впрочем, судите сами.

Абразивный износ — весьма распространенная причина повреждения вкладышей. Абразивные частицы вызывают ускоренный износ, если долго не менять масло и масляный фильтр. Тогда фильтрующий элемент будет в один прекрасный день загрязнен настолько, что большая часть масла начнет поступать в двигатель через открытый перепускной клапан без очистки.

Процесс абразивного изнашивания резко ускоряется, если в двигателе установлены быстроизнашиваемые элементы (распредвал, толкатели клапанов и так далее) низкого качества. Стружка, попадая в масло во все возрастающих количествах, засоряет масляный фильтр всего за несколько сотен километров пробега.

И все же главная причина абразивного износа — некачественная сборка отремонтированного двигателя. Если детали не мыть перед сборкой, то вкладыши прослужат намного меньше положенного срока.

На практике этот вид повреждения является результатом так называемой фреттинг-коррозии (коррозии под напряжением), возникающей при больших нагрузках в подшипниках. Такая картина больше характерна для дизелей, причем не только из-за нерегулярной замены масла, но и при использовании несоответствующих сортов масел.

Выкрашивание и разрушение рабочего слоя — типичный пример последствий некачественного ремонта. Оно проявляется в виде местного отслоения материала от основы.

Выкрашивание обычно возникает в двух случаях:

- во-первых, если применяются вкладыши, не соответствующие по нагрузке и частоте вращения. Это ведет к усталостному выкрашиванию рабочего слоя, что обычно наблюдается у верхнего шатунного вкладыша. Подобная ситуация возможна при установке на дизель вкладышей от бензинового мотора или при использовании на дизеле с непосредственным впрыском и наддувом вкладышей, предназначенных для атмосферного вихрекамерного дизеля;

- во-вторых, если между вкладышем и постелью попадает твердая частица, тогда разрушение вкладыша произойдет из-за очень больших локальных нагрузок. Выкрашиванию предшествует местное разрушение смазочной пленки и местный перегрев вкладыша. Последнее обстоятельство является ключевым для поиска причины — на тыльной стороне вкладыша отпечатается черное пятно перегрева.

Недостаток смазки — едва ли не самая распространенная причина разрушения вкладышей. И начинается оно с разрушения масляной пленки. Причин для этого более чем достаточно.

Вкладыши, испытавшие режим масляного голодания, на ранней стадии имеют блестящие подплавленные участки. Дальнейшая работа подшипника в таком режиме ведет к быстрому расширению поврежденных участков, износу, задирам, плавлению и полному разрушению рабочего слоя.

Перегрев вкладышей обычно сопутствует масляному голоданию. Однако он может возникать и при обильной смазке. Например, при деформации постели, когда вкладыши не имеют хорошего натяга и теплового контакта с опорами блока или шатуном. Такой же результат дает недостаточная затяжка болтов крышки подшипника или попадание частиц грязи между плоскостями разъема крышки.

При перегреве вкладышей, помимо блестящих подплавленных участков, выкрашивания и растрескивания рабочего слоя, потемнения тыльной стороны вкладышей, будет наблюдаться деформация стальной основы вкладышей. В данном случае вкладыш, установленный в постель, не удерживается в ней и выпадает.

Износ у края вкладыша возникает по разным причинам. Так, при перекосе осей постели и вала наблюдается диагональный износ краев. Такая картина часто проявляется у шатуна с деформированным стержнем.

Износ краев вкладышей нередко возникает из-за слишком больших галтелей, выполненных на шейках коленчатого вала при его ремонте. Такой износ возможен как с одной, так и с обеих сторон вкладышей в зависимости от формы галтелей.

Повреждение вкладышей крупными частицами наблюдается в основном при установке валов, восстановленных различными методами наварки и наплавки. В отдельных случаях происходит отслоение нанесенного на вал металла, а его частицы, отрываясь от шейки, повреждают вкладыши, оставляя на них характерные V-образные следы. Поскольку восстановление валов используется редко, то данный вид дефектов на практике почти не встречается.

Рассматривая причины повреждения и выхода вкладышей из строя, можно без труда составить перечень мероприятий, помогающих если не исключить, то до минимума уменьшить вероятность поломок. Во всяком случае, профилактика получится намного проще и выгоднее, чем ремонт. Итак, осталось разобраться.

Как избежать ремонта?

Абразивный износ вкладышей легко установить по матовой рабочей поверхности, рискам и стиранию верхнего слоя.

Отслаивание и отрыв твердой частицы от наплавленного на шейку слоя металла приводит к появлению на вкладыше характерных V-образных отметин.

Коррозия вкладыша характеризуется изменением цвета и раковинами до основного антифрикционного материала.

Недостаток смазки сразу вызывает контакт вала с вкладышами и появлению блестящих подплавленных участков на вкладышах.

Перегрев вкладышей произошел из-за неправильной геометрии постели. На рабочей поверхности видны следы плавления, задиров и выкрашивания (а). На тыльной стороне вкладышей - характерное почернение и цвета побежалости (б).

Износ у края вкладышей возможен по двум причинам: шейки коленвала после ремонта имеют слишком большие галтели (а), перекошены оси вала и постели (б).

При сборке между вкладышем и постелью "впечатался" инородный предмет (а). Искривление рабочей поверхности вкладыша привело к ее выкрашиванию (б).

Стучит двигатель, скорее четвертый цилиндр. Что делать?

Если машину не используешь по работе, могу посоветовать ездить до талого, пока не умрет. Если машина "рабочая", к зиме можно и поменять. У меня на легаси вагоне тоже застучал после перегрева. Ездил 2 года, потом поменял на контрактный.

Самый дешевый ремонт что как то проворачивали с такой же проблемой (развалился второй поршень, задрал цилиндр- гильзовка, установка б\у поршня, без замены вкладышей, вся работа делалась самостоятельно) встал почти в 10 тысяч руб.

Самый дешевый ремонт что как то проворачивали с такой же проблемой (развалился второй поршень, задрал цилиндр- гильзовка, установка б\у поршня, без замены вкладышей, вся работа делалась самостоятельно) встал почти в 10 тысяч руб.

Я как то купил такую машину, два месяца проездил, по этому и не понимаю зачем так ремонтировать, как ни крути, долго не проходит.

Какую такую? Мотористом стал уже?
Тот мотор масло не ел, пробег был 43 тыс км. Стуканул по причине плохого бенза на Северном шоссе через 15-20км, развалился поршень во втором задрав цилиндр. . Кольца в остальных раскоксовали, элипс в горшках в допуске, хон на месте, вкладыши в пределах допуска (поэтому какой смысл это менять?), гильзу поставили куда крепче стоковой, поршень б\у со своим пальцем, все прокладки гбц и сальники новые. Все обкатано. Или по твоему нужно было все в ремонтный точить с новыми поршнями, вкладышами, кольцами? Да он от кривых рук собирающих либо безграмотной обкатки быстрее загнется.

Какую такую? Мотористом стал уже?
Тот мотор масло не ел, пробег был 43 тыс км. Стуканул по причине плохого бенза на Северном шоссе через 15-20км, развалился поршень во втором задрав цилиндр. . Кольца в остальных раскоксовали, элипс в горшках в допуске, хон на месте, вкладыши в пределах допуска (поэтому какой смысл это менять?), гильзу поставили куда крепче стоковой, поршень б\у со своим пальцем, все прокладки гбц и сальники новые. Все обкатано. Или по твоему нужно было все в ремонтный точить с новыми поршнями, вкладышами, кольцами? Да он от кривых рук собирающих либо безграмотной обкатки быстрее загнется.

А когда это ты мотористом стал? Я не моторист, но я еще не видел нормально перебранного мотора, все кругом кто капиталил говорят, что лучше бы контрактный поставили! И как с одним б\у поршнем ты делал развесовку шатунно-поршневой группы, или новый поршень был тоже в пределах допуска веса по соотношению к родным поршням?

Читайте также: