Как ставить вилку стартера на газели

Обновлено: 07.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема GAZ 2705 , скачать электросхему GAZ 2705 , панель приборов GAZ 2705 , система освещения GAZ 2705 , магнитола GAZ 2705 , аудиосистема GAZ 2705 , стеклоочиститель GAZ 2705 , регулировка фар GAZ 2705 , коды ошибок GAZ 2705 , электросхема GAZ 3302 , скачать электросхему GAZ 3302 , панель приборов GAZ 3302 , система освещения GAZ 3302 , магнитола GAZ 3302 , аудиосистема GAZ 3302 , стеклоочиститель GAZ 3302 , регулировка фар GAZ 3302 , коды ошибок GAZ 3302 , электросхема ГАЗ 2705 , скачать электросхему ГАЗ 2705 , панель приборов ГАЗ 2705 , система освещения ГАЗ 2705 , магнитола ГАЗ 2705 , аудиосистема ГАЗ 2705 , стеклоочиститель ГАЗ 2705 , регулировка фар ГАЗ 2705 , коды ошибок ГАЗ 2705 , электросхема ГАЗ 3302 , скачать электросхему ГАЗ 3302 , панель приборов ГАЗ 3302 , система освещения ГАЗ 3302 , магнитола ГАЗ 3302 , аудиосистема ГАЗ 3302 , стеклоочиститель ГАЗ 3302 , регулировка фар ГАЗ 3302 , коды ошибок ГАЗ 3302

Стартер

Стартер представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением. Питание стартера осуществляется от аккумуляторной батареи.

Устройство стартера показано на рис. 9.13, а его электрическая схема – на рис. 9.14.

крышка со стороны привода;
рычаг;
ось рычага;
сердечник тягового реле;
шток тягового реле;
возвратная пружина;
тяговое реле;
изоляторные втулки;
контактная пластина;
изоляторные втулки;
запорные шайбы;
уплотнительное кольцо;
контактный болт;
крышка тягового реле;
стяжная шпилька;
защитный колпак;
запорные шайбы;
крышка со стороны коллектора;
щетка;
держатель щеток;
пружина щетки;
щеткодержатель;
корпус;
обмотка возбуждения;
коллектор;
якорь;
промежуточная опора;
привод с роликовой муфтой свободного хода;
шестерня;
пружинное кольцо;
упорная втулка

Электрическая схема стартера:

стартер;
выключатель стартера;
удерживающая обмотка;
втягивающая обмотка;
привод;
обмотка возбуждения;
якорь;
щетка

При повороте ключа выключателя зажигания в положение пуска включается электрическая цепь дополнительного реле типа 711.3747, через контакты которого питание поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле. Якорь тягового реле под воздействием электромагнитного поля двух обмоток реле втягивается и с помощью рычага вводит в зацепление шестерню и в конце хода включает электрическую цепь стартера, одновременно отключив втягивающую обмотку реле.

После пуска двигателя необходимо немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. При этом разомкнется цепь дополнительного реле - тяговое реле и стартер выключатся под действием возвратной пружины.

Стартер потребляет большой ток, вследствие чего даже незначительные переходные сопротивления в его цепи могут привести к снижению мощности стартера.

Техническая характеристика стартера

Номинальное напряжение, В		12
Число зубьев шестерни привода стартера		9
Модуль шестерни		2,11
Номинальная мощность (с батареей емкостью 55 А·ч), кВт		1,7
Режим холостого хода при напряжении 12В	сила потребляемого тока А, не менее	75
	частота вращения вала, мин -1	5000
Режим полного торможения при питании стартера от батареи напряжением 12В и емкостью 55 А·ч	сила потребляемого тока А, не более	520
	крутящий момент, не менее Н·м (кгс·м)	16 (1,6)
Напряжение включения главных контактов тягового реле при прокладке между шестерней и упорным кольцом толщиной 11 мм, В, не более		8
Сила натяжения пружин щеток, Н (кгс)		10-14 (1-1,4)

Возможные неисправности стартера и способы их устранения

Ремонт стартера

Стартер, подлежащий ремонту, следует снять и разобрать.

Для снятия стартера необходимо:

отключить аккумуляторную батарею;
отсоединить провода от тягового реле стартера;
отвернуть болты крепления стартера к картеру сцепления и снять его (опуская вниз).

Детали стартера необходимо тщательно очистить от грязи и обязательно проверить. Поврежденные и изношенные детали должны быть заменены новыми.

Для разборки стартера необходимо:

снять запорную 17 и упорную шайбы;
отвернуть две гайки стяжных шпилек 15;
снять крышку 18 со стороны коллектора;
вынуть щетки 19 из щеткодержателей; щетки и щеткодержатели следует пронумеровать с тем, чтобы при сборке они были установлены на свои места;
снять держатель щеток 20;
снять тяговое реле 7;
снять корпус 23 стартера;
снять ось 3 рычага привода; предварительно заметить положение оси относительно крышки;
вынуть якорь 26 вместе с приводом 28, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода;
сдвинуть упорную втулку 31 на валу якоря в сторону шестерни;
снять пружинное кольцо 30, которое находится под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод 28, промежуточную опору 27;
при необходимости отвернуть винты крепления полюсов и снять обмотки возбуждения.

Контроль деталей стартера

Корпус

С помощью контрольной лампы (см. рис. 9.3) или прибора Э236 проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус (рис. 9.15). Для этого контрольную лампу необходимо подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Если лампа при этом будет гореть, то повреждена изоляция катушек возбуждения.

Рисунок 9.15. Проверка катушек возбуждения стартера на короткое замыкание с корпусом

В этом случае необходимо пронумеровать полюса катушек и отвернуть винты крепления полюсов и снять обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции следует обработать изоляционной лентой, после этого полюса катушки поставить на место. Винты полюсов закернить.

Держатель щеток

С помощью контрольной лампы или прибора Э236 необходимо проверить отсутствие замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 9.16). В случае короткого замыкания следует заменить изоляционные прокладки заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Щетки, изношенные до высоты 6-7 мм, необходимо заменить.

Рис. 9.16. Проверка изолированных щеткодержателей стартера на замыкание с корпусом.

Для проверки щеточных пружин необходимо: держатель щеток установить на коллектор якоря, установить щетки на место и проверить динамометром усилие пружин. Усилие должно быть 10-14 Н (1-1,4 кгс) в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.

Крышка со стороны привода

В крышке со стороны привода следует проверить состояние втулки (подшипника). В случае необходимости в крышку нужно установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть 12,5 +0,035 мм с шероховатостью Rа=2,5.

Крышка со стороны коллектора

Необходимо проверить втулку крышки и в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5 +0,035 мм с шероховатостью Rа=2,5.

В промежуточной опоре

В промежуточной опоре нужно проверить втулку и в случае ее износа заменить. Диаметр отверстия втулки после запрессовки и развертывания должен быть 19,2 +0,1 мм с шероховатостью Rа=2,5.

Якорь

Проверка обмотки якоря на отсутствие замыкания с магнитопроводом

С помощью контрольной лампы или прибора Э236 нужно проверить на отсутствие замыкания обмотки якоря на магнитопровод якоря (рис. 9.17). Для этого следует подсоединить один конец к любой из ламелей якоря, а другой - к магнитопроводу якоря. Лампа при этом гореть не должна.

Якорь следует проверить на приборе Э236 на отсутствие витковых замыканий. В случае обнаружения замыкания якорь необходимо заменить.

Коллектор якоря должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания изоляции его надо проточить на токарном станке. После проточки коллектор следует отшлифовать шкуркой зернистостью 100 до шероховатости Rа=1,25.

Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14 +0,06 мм с шероховатостью поверхности Rа=1,25.

При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Проверка муфты свободного хода на пробуксовку производится при испытании стартера на полное торможение при нагрузке 16 Н·м (1,6 кгс·м).

Тяговое реле

Исправность втягивающей и удерживающей обмоток необходимо проверить с помощью омметра или замерить сопротивление с помощью вольтметра и амперметра. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,27 +0,01 Ом, а удерживающей - 1,04 +0,03 _-0,06 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле следует заменить. Клеммовые болты выключателя стартера надо зачистить, а при сильном их выгорании – повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактной пластины ее следует повернуть неизношенной стороной к контактам.

Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно.

После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей стартер можно собирать.

Сборка стартера

Сборка стартера производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо:

Приспособление для надевания пружинного кольца:

вал якоря;
направляющая втулка;
пружинное кольцо;
толкатель

упорную втулку 31 с проточкой надеть на вал якоря со стороны привода проточкой в сторону подшипника крышки;
установить на вал со стороны коллектора стальную шайбу;
при окончательной затяжке стяжных шпилек совместить штифты и пазы на крышках и корпусе;
проверить величину осевого люфта якоря, который должен быть примерно 0,8 мм.

После сборки нужно проверить работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен вращаться. При обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.

Регулировка стартера

При необходимости произвести проверку и регулировку стартера. Наружный торец шестерни в выключенном положении должен находиться на расстоянии А не более 21,5 мм от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 9.19).

Замер положения шестерни привода в выключенном состоянии

Проверять полный вылет шестерни необходимо при включенном тяговом реле. Для этого следует подключить тяговое реле по схеме, показанной на рис. 9.20. При этом расстояние между торцом шестерни и упорной втулкой должно быть 4 +1 мм (рис. 9.21). Этот зазор регулируется поворотом эксцентриковой оси 3 рычага привода (см. рис. 9.13). После регулировки следует затянуть гайку оси.

Схема подключения тягового реле:

аккумуляторная батарея;
стартер;
выключатель

Замер зазора от торца шестерни до упорной втулки при включенном тяговом реле

Контрольная проверка стартера

Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяется проверкой стартера на холостом ходу и при полном торможении.

Для проверки стартера необходимы: низковольтный источник (или хорошо заряженная аккумуляторная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30В, амперметр постоянного тока с шунтом до 500А, тахометр со шкалой до 10000 мин-1 .

Схема включения стартера при испытании на холостом ходу показана на рис. 9.22. Ток и частоту вращения вала якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 с после включения стартера.

Стартер считается выдержавшим испытание на холостом ходу, если при напряжении 12В он потребляет ток не более 75А и развивает частоту вращения не менее 5000 мин-1 .

Рисунок 9.22: Электрическая схема включения стартера при проверке на холостом ходу:

стартер;
тяговое реле;
выключатель;
амперметр;
вольтметр;
аккумуляторная батарея

При тугом вращении вала якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задевания якоря за полюсы, а также при замыкании между витками, стартер потребляет ток большой силы при частоте вращения меньше указанной. Малая сила потребляемого тока и пониженная частота вращения вала якоря при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов внутри стартера или о пониженном натяжении пружин щеток.

Проверку стартера при полном торможении необходимо производить на стенде Э242.

Исправный стартер при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи потребляет ток не более 520А при напряжении не менее 8В и развивает момент, равный примерно 16 Н·м (1,6 кгс·м). Если потребляемый ток выше 520А, а тормозной момент ниже 16 Н·м (1,6 кгс·м), то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если тормозной момент и потребляемый ток ниже нормальной величины, то это, при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на зажимах стартера (менее 8В) указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи. При нагрузке шестерни тормозным моментом муфта свободного хода не должна пробуксовывать.

Вот кручу в руках бендикс роторного стартера. У меня есть задача отремонтировать его, он вращается свободно во все стороны, а так не должно быть. Так вот, это считается неразборной деталью, да и по внешнему виду это мнение подтверждается — ни болтиков, ни стопоров, ничего. Цельнометаллический корпус обгонной муфты не намекает на возможность вскрытия и ремонта.

Но забегая вперед скажу, что я смог его победить и развальцевал, причем без хлопот. Ниже расскажу, как это сделать, чтобы сохранить муфту бендикса для дальнейшей эксплуатации. Но, прежде чем приступать к ремонту, нужно сначала снять его со стартера, а это может вызвать вопросы у простых автовладельцев. Давайте с этого и начнём.

Как снять бендикс со стартера для его ремонта

Будем снимать бендикс на примере роторного стартера ВАЗ 2107. Чтобы добраться до него, нужно его разобрать. В зависимости от типа и производителя это делается по-разному. Мы рассмотрим, как это сделать своими руками на классическом типе.

Частичная разборка стартера

Первым делом откручиваем гайку на шпильке втягивающего реле, которая держит “косу” (гибкий провод) электродвигателя. Очень часто, по неопытности, многие его обрывают. Чтобы этого не произошло, сразу отсоедините его.

Откручиваем болты, которые держат втягивающего реле. Прежде чем вынуть его из корпуса стартера, желательно пометить маркером, как он стоял. Для этого просто проводим линию через место, где он соединяется с корпусом.

Так вы не перепутаете местами силовые болты. Кроме этого, при установке якоря втягивающего, можно перепутать его положение относительно вилки. После этого не будет надежного соединения между ним и вилкой. Для этого, слегка вытягиваем реле, не меняя положение якоря, маркером проводим линию по нему и корпусу втягивающего.

Теперь можно его смело снимать. Сдергиваем якорь силового реле с вилки и вынимаем его. Посмотрите на него. Можно не отсоединять силовое реле от корпуса, не вытягивать якорь. Это делается для простоты разбора.

Не на всех моделях стартеров есть язычок в месте фиксации якоря к вилке. Если его нет и якорь одинаковый со всех сторон, то помечать его положение относительно реле не нужно.

Откручиваем гайки с тыльной стороны электродвигателя. Они удерживают его корпус в собранном виде. Бывает такое, что гайки от старости закисли. Если они выкручиваются вместе со шпильками – ничего страшного. Если так произошло, то вынимаем шпильки.

Чтобы разъединить две части корпуса электромотора, можно наставить отвертку или пробой в стык двух частей, и слегка стукнуть молотком. Или поддеть отверткой. Снимаем нижнюю часть.

Как снять бендикс

Опять же, в зависимости от типа снимается он с якоря по-разному. В редукторном стартере его достаточно вынуть из редуктора, если он с внешним соединением. Такие стартеры применяются в спецтехнике. Для гражданского транспорта, в большинстве случаев, используются планетарные редукторы. Здесь уже нужна частичная разборка, чтобы добраться до него.

Размещаем вал электромотора стартера ВАЗ 2107 бендиксом вверх. Небольшими ударами молотка по ключу или втулке вниз, сбиваем стопорную шайбу. Отверткой или пассатижами снимаем стопорное кольцо. Оно снимается вверх.

Будьте аккуратными. Если это делаете отверткой, не держите сверху якорь рукой. Отвертка может вылететь и проколоть руку. Соблюдайте меры безопасности.

Снимаем стопорное кольцо и шайбу. Снимаем с вала якоря электродвигателя бендикс с обгонной муфтой и шестернёй. Теперь нужно развальцевать его две части.

Как разобрать бендикс стартера

Существует несколько способов развальцевать бендикс. По-другом его не разобрать:

Теперь можно разобрать полностью бендикс. Вынимаем шестерню с верхней крышкой. Отрывается доступ к пружинам и роликам. Теперь можно заняться его ремонтом.

Важно, вместе с шестерней снимаются две шайбы. Одна цельная, а вторая состоит из двух половинок полумесяцев. Запомните в какой последовательности они устанавливались и не потеряйте их.

Этот способ менее варварский, но нужно быть осторожным. Во-первых, работа с электроинструментом. Во-вторых, желательно не распилить полностью обгонную муфту с её корпусом.

Начинаем самостоятельно ремонтировать

Если визуально всё в порядке, то весь ремонт закончиться банальной промывкой внутренностей обгонной муфты. Главное, вытереть всю внутреннюю часть от грязи и пыли. Бывает жуткий износ роликов или пружины сильно ослабляются. В таком случае, бендикс нужно заменить на новый или заведомо исправный.

Как собрать обгонную муфту в кучу

Важно, во время сборки правильно собрать все части бендикса в нужной последовательности и не потерять пружинки или шайбы.

Некоторые умельцы прихватывают верхнюю крышку сваркой и зачищают сварочные места. Другие используют герметик, чтобы надежно зафиксировать крышку на корпусе бендикса после его ремонта.

Установка бендикса и сборка стартера

Стопорную шайбу, не путать с кольцом, нужно устанавливать выемкой вверх, в сторону кольца.
После одевания стопора, его лучше обжать пассатижами.
Стопорную шайбу лучше сразу вбить в это кольцо, чтобы оно уперлось в него.
Если вынимали полностью якорь электродвигателя, то нужно разжать контактные щетки. Им будет мешать коллектор якоря. Для этого можно снять щёточный узел целиком, а потом надеть щетки. Если конструкция стартера не предусматривает его снятия, то отодвигаем пружинки вместе со щетками. Вставляем вал электромотора и прижимаем их к коллектору якоря.
Если так получилось, что вы разобрали, сняв втягивающее и вилку, то устанавливать вилку нужно правильной стороной. Присмотритесь, в большинстве случаев на ней есть изгиб. Этим изгибом ставим её наружу.

Остальная сборка не должна составить трудностей. Надеваем на вилку якорь втягивающего, прикручиваем его. Закручиваем шпильки корпуса электродвигателя и стягиваем его гайками.

При вынимание якоря из корпуса электромотора, вместе с ним может выпасть втулка. Её нельзя потерять. При разборе будьте предельно внимательными, мелкие запчасти могут потеряться, а без них ничего работать не будет.

Подведем итог

В таком случае лучше заменить бендикс на новый. Но если при визуальном осмотре разобранной муфты все её внутренности целые, то достаточно отмыть их. После такого ремонта бендикс может проработать еще несколько лет, пока все не забьется обратно грязью.

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Читайте также: