Как стартером прокрутить коленвал

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 06.08.2024

Как провернуть коленчатый вал без снятия переда!

Требуется отрегулировать ролик коромысла, на моем двигателе. На всех кроме третьего цилиндра они стоят плотно. Начитавшись теории столкнулся с проблемой - как провернуть коленчатый вал? Машина на автомате, за распредвал стремно. Поделитесь опытом!?

1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик

Был печальный опыт с ремнем, последний раз целый вечер беребрасывали пока через комп в ноль выставили - по меткам все точно, зажимали начали заводить угол рассогласования не вписывался в пределы -3..+3. Поэтому и создал тему, чтобы кто поделился дельным советом!
Мне советывали много способов:
- стартер (я думаю точно никогда не поставишь);
на передаче проворачивать колесо - тоже не катит у меня автомат

не знаю как на дизеле, а на бензинке с выкрученными свечами и на нейтральной передаче - довольно легко (одной слабой левой :-) ), обычной трещеткой среднего размера.

1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик

Всем спасибо! Скорей всего буду пробовать коленвал подцепить, в крайнем случае за распредвал, другие варианты мало вероятны - за маховик я вообще не представляю как такое можно сделать, только если зубья на нем попортить.

Всем спасибо! Скорей всего буду пробовать коленвал подцепить, в крайнем случае за распредвал, другие варианты мало вероятны - за маховик я вообще не представляю как такое можно сделать, только если зубья на нем попортить.

все таки я тоже склоняюсь к мнению, что за распредвал не надо крутить мотор.
кроилово ведет к поподалову.
скинь морду лучше, а то не дай бог что.

1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик

провернуть коленвал

Снимали форсунки, после всего этого неспеша проворачивали двигатель через распредвал по часовой стрелке. Если много провернули, то вставляли между болтами ключ (обычный рычаг) ставили на место. Шло очень туго, но шло. Уже 7 тыс. пробега, полет нормальный. Все метки стоят по нулям + комп показывает 0.
На все про все, снятие, чистка, установка форсунок, замена масла с фильтром заняло часа 4 неспешной работы и поездки за винзом.

. я откопиталил двигатель ваз 2106 все внутренности новые коленвал шатуны вкладыши поршня кольца-это все новое старое тока блок целиндров..до этого эта двишка была перегрета..ну вот короче я её собрал все затянул с усилием которое указано в руководстве. при этом каленвал почемуто не прокручивается. чтоб коленвал прокрутить газовым ключом нужно упиреться одной ногой в стену((((почему каленвал так тяжело прокручивается что мне надо сделать чтоб все нормально стало.

вкладыши установил как надо при этом все смазывал маслом. я пробовал коленвал без шатунов и поршней ставить тоесть просто один коленвал прикрутил и затянул как указано в руководстве он прокручивается нормально. стоет только поставить ещё шатуны с поршнями начинается такая вот фигня(((((дааа может быть и что блок повело(((((-страшно об этом даже подумать((

Если ты не моторист, то тебе долго объяснять, но попробую короче.
Все новые вкладыши нужно притирать, и коренные и шатунные. Можно вал зажать в тисках и по очереди кадый шатун с вкладышем устанавливаешь и зажимаешь на 60 -80 %силы и рукой прокручиваешь шатун он должен под весом поршня сам падать но не подклинывать, затем снимаешь и смотришь на вкладыши, увидишь блестящие дорожки соприкосновения их нужно нежно шлифонуть или сошкрябать я делаю это острым краем не нужным поршневым кольцом слегка и аккуратно снимаю натёртости. И обратно ставлю, так же зажимаю и прокручиваю если вращается по легче поджимаю ещё и так до нормы, бывает снимать приходится несколько раз и подшлифовывать вкладыши, до тех пор пока по всей поверхности не станет скользить, и обязательно пару капель масла перед притиркой капай. И так по очереди все шатуны с поршнями когда снимаешь заметь какой где стоял. Так же притираешь вкладыши на блоке коренные, их можно все поставить, но до нормы не дотягивать и вращать вал, процедура та же, и когда соберёшь КШМ, головку не ставь, а попробуй ключом провернуть вал, он должен провернутся если нет значит пережал или плохо притёр вкладыши, нельзя не убедившись во вращении собирать ДВС полностью.

Ооооооо!! ! Какой вопрос сложный!! ! А из знакомых слов только "я". Наверное, это судьба (что не прокручивается).

Возможно прийдётся искать стенд и крутить на холодную пока не притрётся хоть немного или пробовать тягать на холодную вместе с кузовом. ( все собрать и на буксире) хотя не вариант.

может вкладыши а может всётаки перетянул (ну ключ например врёт) да и вообще то при сборке вкладыши маслом смазывал?

Все намного проще. От перегрева возможно деформировался сам блок!! ! Слесаря говорят про это-" Пошел винтом"

возможно сильно затянули коренные вкладыши. сейчас инструменты в основном говённые. динамометрический ключ может врать в показаниях

После перегрева, возможно, нарушена геометрия блока. Или несовпадение размеров вкладышей и шеек вала. Желательно прверить микрометром.

надо было укадывая вал сначала без шатунов иго покрутить! ! причем последовательно затягивая крышки коренных и каждый раз прокручивая вал.. . еще бавает грязная сборка.. то есть под вкадыш попадает стружка и клинит вал при затяжке.

Да может всё попроще, какие поршня то установил, они же разные бывают, номинал, первый ремонтный, 2 ремонтный, а во вторых поршня и кольца новые, коммпрессия наверное появилась, что ты хочешь, плотно у тебя там всё прилягло.

В обязательном порядке надо было проверить состояние посадочных мест под коренные вкладыши.

Крышки коренных опор и их посадочные места тщательно очищаются от загрязнений, после чего крышки устанавливаются на свои места, а крепёжные болты затягиваются предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Индикаторный нутромер настраивается на требуемый размер (номинальный диаметр постели коленчатого вала) . Промеряем каждую опору в нескольких плоскостях. Отличия полученных размеров от номинального не должны быть более 0,02 мм. В противном случае необходимо произвести операцию по ремонту постели коленчатого вала.

Подобным же образом проверяются и посадочные отверстия под различные втулки. Их можно отремонтировать путём установки новых втулок с увеличенным наружным диаметром.

Хоотя наиболее распространенной причиной данной неисправности является "грязная" сборка. Если в Москве находитесь то могу посоветовать где это проверить и если нужно то устранить!

Вкладыши все разные по толщине! Попробуй поставить на № ниже (для изношенного коленвала) . Блок повести не должно (если только машина не горела)

Ложи в багажник кирпичи цыпляй машину на буксир выварачюй свечи и пускай тянют, незабудь включить передачу

Если менял каленвал, допустим вместо 2101 поставил 2106 то возможно достают поршни до "балансиров" каленвала!! ! Повести блок до такой степени исключено!! ! он чугунный . Перед установкой вала в корренные потшибники, необходимо переднюю шейку зажать в тиски, а под заднюю подставить деревянный брусок чтобы вал стоял горизонтально! затем повесь все шатуны на свои места и затяни болты! Шатуны на шейках должны проворачиваться свободно, без "заеданий"! В противном случае проверь вкладыши на соответствие размеру, если все нормально, значит "заплюсован вал"! допускаеться "шабрение" и шлифовка вкладышей до 0,1мм! шабрение производится по пятну контакта! В общем так примерно, все тщательно проверяй.

Так, стоп. . Не кипи раньше времени. . Скинь поддон, и приотдай гайки на зажимах вкладышей. . Только не торопись, поочерёдно всё делай. . Приотдал пару гаек - провернул. . Приотдал - провернул. . Так и выйдешь на тот, который тормозит. . Ещё глянь на всякий случай стартер, если он стоит, вал газораспределения, его привод и зазоры клапанов, и сцепление, если движок уже в сборе с коробкой.. . Если всё нормально, тогда можно делать выводы о нарушении геометрии блока. . Проворачивай коленвал при вывернутых свечах. . А так, по описанию проблемы, похоже, что Volodya прав. .
З. Ы. И не вздумай тягать тачку на прицепе, пока не разберёшься, что к чему. . Иначе можешь нарваться на ещё один капитальный ремонт.. =))..имхо..

После капиталки движки прогоняют на стендах. В твоём случае надо на верёвке при включеной третей передачи без включеного зажигания его прогнать

А ГБЦ протачивал, гильзовал? Может просто кольца не правиьно подобрал там вроде есть (0,1,2. ремонтов).

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
вилка — ломается;
шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
компрессия — отсутствует или слишком низкая.

Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:

поставить третью или четвёртую скорость;
толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
попытаться повторно завести мотор.

Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

на цилиндрах присутствуют задиры;
наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
прогорела прокладка блока;
треснула ГБЦ;
негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Распространенная проблема производительности двигателя.

Двигатель не проворачивается — распространенная проблема. Основная причина может варьироваться от незакрепленной проводки до более серьезной механической проблемы. К счастью, большинство проблем, которые могут помешать вашему двигателю вращаться, можно диагностировать дома. Другие сложнее; например, когда вы имеете дело с коротким замыканием или деталью напрямую не влияющую вроде бы на запуск двигателя и в итоге вы вообще даже и не думаете, что это может повлиять на пусковую систему.

Таким образом, вы вскоре можете столкнуться с препятствиями, пытаясь починить стартовую систему, не зная, что делать дальше, и упустив важные подсказки. Цель данного руководства — помочь вам найти эти подсказки, чтобы вы могли следовать по пути, который, скорее всего, приведет вас к источнику проблемы.

Давайте посмотрим, как вы можете ускорить процесс диагностики.

Содержание

ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким

Как использовать это руководство

I. Я слышу, как стартер вращается

II. Мой стартер издает шум

А) Я слышу звук щелчка

Б) Я слышу стук

C) Я слышу скрежет

III. Я не слышу никаких шумов

Использование ваших фар в качестве диагностического инструмента

Пусковая проверка системы

Испытание на падение напряжения

Тест на захват двигателя

ВНИМАНИЕ: Ваше давление масла может быть низким

В качестве меры безопасности некоторые модели автомобилей не позволяют запускать двигатель, если давление масла упало. Если в вашем автомобиле есть эта функция, убедитесь, что у вас достаточно масла, и при необходимости проверьте блокировочный выключатель. Обратитесь к руководству владельца вашего автомобиля и руководству по ремонту для вашей модели автомобиля, чтобы сделать эти проверки.

Как использовать это руководство

Хотя двигатель не проворачивается, это очевидно — поскольку коленчатый вал не вращается, — симптомы могут проявляться по-разному, в зависимости от источника проблемы. Например, недозаряженная батарея, вероятно, будет производить щелчок или вообще не будет щелкать при попытке запустить мотор; с другой стороны, слабый стартер или проблемы с маховиком, вероятно, будут издавать визг при каждом запуске двигателя.

Поэтому одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для ускорения процесса диагностики и устранения проблемы, является сбор как можно большего объема информации, связанной с проблемой, чтобы вы могли сузить потенциальные источники до минимума.

Это руководство состоит из трех основных разделов, а также трех основных тестов, упомянутых в одном или нескольких разделах. Заголовки разделов описывают общие потенциальные симптомы, которые может вызывать ваш стартер. Некоторые разделы далее делятся на более конкретные симптомы.

Определите заголовок раздела, который ближе всего подходит по ваши симптомы, которые проявляет ваш мотор, и выполните шаги, описанные в этом разделе, чтобы помочь устранить неполадки в работе двигателя.

Я слышу, как стартер вращается

Часто, когда кажется, что стартер работает нормально, но двигатель не вращается, неисправен стартер.

Неисправность стартера обгонной муфты
Механизм стартера не включается шестерня
Зубья шестерни изношены или сломаны
Зубья маховика изношены или сломаны

Обгонная муфта позволяет ведущей шестерне вращаться только в одном направлении, чтобы вращать маховик — это позволяет передаче вращаться свободно, когда двигатель достиг скорости вращения.

Снимите стартер, используйте стандартную отвертку, чтобы повернуть шестерню. Он должен поворачиваться только в одном направлении; проверьте зубья шестерни на износ и повреждения. Или возьмите стартер на СТО, они могут протестировать его для вас или даже сразу и починить – в случае обнаружении поломки или если стартер не прокручивает двигатель.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора чистые и плотные.

Мой стартер издает шум

Щелчки, стук и громкие шумы, кроме работы обычного стартера, обычно приводят к проблемам в системе запуска. Проблема может быть связана с самим стартером, компонентом в системе стартера, соединительными проводами или аккумулятором.

Я слышу звук щелчка

Я слышу стук

Сначала убедитесь, что у вас заряженная, исправная батарея АКБ. Даже если вы используете мультиметр при напряжении от 12 В постоянного тока от батареи, это не значит, что он может обеспечить необходимые усилители для запуска системы. Отнесите аккумулятор в магазин автозапчастей, чтобы проверить его, или проверьте аккумуляторс помощью ареометра.
После проверки батареи визуально проверьте соединения пусковой системы, на клеммах батареи, на соленоиде стартера или дистанционном реле стартера. Слабые, корродированные (белые, зеленоватые или голубоватые) или поврежденные соединения будут сопротивляться электрическому потоку и мешают правильному функционированию стартера.
Если все выглядит хорошо, проведите тест на падение напряжения на начальных системных соединениях, как описано в этом разделе ниже. У вас может быть корродированный или сломанный кабель или провод. Проведите этот тест с помощью теста тока пуска системы запуска.

Слышен глухой шум

Громкий, стучащий металлический шум обычно означает одну из трех вещей:

Болты крепления стартера двигателя ослаблены
Шестерня повреждена
Кольцевая передача вокруг маховика повреждена.

Выполните следующие диагностические шаги:

Используйте ваши фары в качестве диагностического инструмента заряда АКБ.

III. Я не слышу никаких шумов

Иногда при запуске двигателя двигатель стартера не издает никаких звуков, даже щелчка.

Высокое сопротивление создает еще одну проблему для цепи запуска системы. Но это требует некоторых конкретных тестов:

Использование ваших фар в качестве инструмента для устранения неполадок если не проворачивается двигатель

Включите фары, дворники и радио. Если они не работают, у вас может быть разряженная или вышедшая из строя батарея или корродированные клеммы батареи (вокруг них белый грязный материал), одна или обе клеммы батареи ослаблены, или заземление (тонкий провод, идущий от черного кабеля батареи) к кузову автомобиля) разъедается или болтается. Выключите зажигание, фары, дворники и радио. После того, как вы проверили батарею и соединения, перейдите к следующим шагам.
Встаньте спереди и сбоку от вашего автомобиля, чтобы четко видеть фары.
Попросите помощника включить фары и попытаться запустить двигатель, наблюдая за фарами.

Если фары остаются яркими, когда ваш помощник пытался запустить двигатель, проверьте наличие возможного короткого замыкания в цепи запуска.

Сначала проверьте соленоид стартера. Если соленоид стартера на ваших сиденьях стартера находится сверху двигателя, вы можете отвести стартер в местный магазин автозапчастей для быстрой проверки.

Примечание. При тестировании соленоида стартера, если вы не обнаруживаете напряжение на проводе цепи управления, возможно, ваш нейтральный защитный выключатель (автоматическая коробка передач) нуждается в регулировке или неисправен (более новые автомобили теперь используют датчик диапазона трансмиссии [TR] и может установить код неисправности в памяти компьютера при сбое); также может быть проблема с выключателем блокировки сцепления (механическая коробка передач). Другая возможность — обрыв провода, соединяющего панель предохранителей с клеммой цепи управления на соленоиде, или разомкнутый или неисправный выключатель зажигания.

Затем с помощью мультиметра проверьте напряжение аккумулятора вдоль положительного (красного) кабеля аккумулятора. Для этого теста ваша батарея должна быть полностью заряжена. Если у вас нет цифрового мультиметра, вы можете приобрести недорогой в местном магазине автозапчастей или онлайн. Это незаменимый инструмент для устранения неисправностей в автомобильной промышленности, да и в быту он очень часто востребован.

Установите вольтметр на 15 или 20 вольт постоянного тока. Затем подключите черный измерительный щуп к отрицательному (-) полюсу батареи, а красный измерительный щуп к положительному (+) полюсу батареи. Вы должны получить значение выше 12 вольт, в противном случае зарядите и проверьте аккумулятор в местном магазине автозапчастей.
Оставьте черный измерительный щуп подключенным к отрицательной стороне батареи и подключите красный измерительный щуп к клемме, подключенной к положительной стороне батареи.
Затем переместите красный зонд к следующей точке подключения вдоль красного кабеля аккумулятора, пока не дойдете до клеммы и соединения на стартере.
В каждой точке вдоль кабеля аккумулятора вы должны прочитать напряжение аккумулятора. В противном случае проверьте, нет ли открытого или поврежденного кабеля или соединения между точкой, в которой вы не обнаружили напряжения батареи, и предыдущей контрольной точкой.

Если яркость фар уменьшалась, когда ваш помощник пытался запустить двигатель:

Некоторые модели автомобилей, такие как Chevy Silverado, показанный на видео ниже, имеют некоторые общие проблемы с системой запуска.

Проверка пускового тока автомобиля

Вы можете самостоятельно выполнить проверку тока потребления батареи системы стартера с помощью индуктивного измерительного прибора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

Для этого теста отключите систему зажигания (отсоедините кабель катушки зажигания, который подключается к распределителю и соедините его с землей с помощью перемычки) или отключите топливную систему (удалите предохранитель топливного насоса).
Подсоедините амперметр к положительному или отрицательному кабелю батареи (см. Инструкции производителя амперметра).
Попросите помощника попытаться запустить двигатель примерно на десять секунд.
На 4-цилиндровом двигателе исправный стартовый двигатель потребляет около 110 ампер; 6-цилиндровый или небольшой двигатель V8, вы увидите, что двигатель тянет около 200 ампер; большой двигатель V8, вероятно, будет приближаться к 250 ампер. Если показания сильно отличаются от указанных производителем, проверьте наличие проблем со стартером, соленоидом, соединительными проводами или кабелями.

Мультиметр является незаменимым инструментом для диагностики пусковых системных проблем.

Испытание на падение напряжения

Установите мультиметр на 15 или 20 вольт постоянного тока.
Отключите систему зажигания (отсоедините и заземлите катушку зажигания) или отключите топливную систему (снимите предохранитель топливного насоса), чтобы предотвратить запуск двигателя.
Подсоедините один измерительный щуп к соединению, которое вы хотите проверить (например, к клемме аккумулятора), и подключите другой щуп вольтметра к разъему, который подключается к этому соединению.
Пусть помощник попытается запустить двигатель примерно на 10 секунд или меньше.
При любом подключении вы должны получать напряжение не более 0,1–0,3 В, например, на пути от аккумулятора к стартеру, если это соединения, которые вы тестируете.
Испытание на падение напряжения между положительной клеммой аккумулятора и соединением на соленоиде стартера, к которому подключен кабель аккумулятора, не должно превышать 0,5 вольт.
Любое чтение выше указанного выше означает проблему с этим соединением. Убедитесь, что соединение чистое и герметичное, а также что провод или кабель не повреждены и не заполнены коррозией на клеммах.

Тест на заклинивание двигателя — не проворачивается коленвал

Хотя механические проблемы не так распространены, они также могут помешать вашему двигателю перевернуться. Самый простой способ проверить, не заблокирован ли ваш двигатель, — это вручную включить двигатель. Чтобы включить двигатель, у вас есть два альтернативных метода: Вы можете использовать либо маховик, либо перемычку. Давайте сначала проверим первый метод.

Использование маховика

Снимите крышку корпуса раструба, чтобы получить доступ к маховику. На некоторых моделях вы можете получить доступ к этой крышке сверху моторного отсека. На других моделях вам нужно поднять автомобиль на подставках, чтобы достать крышку снизу.
Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
Установите коробку передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
Сняв крышку доступа, поверните маховик с помощью инструмента.

Использование прерывателя

Другим вариантом является использование перемычки и соответствующего размера гнезда для поворота коленчатого вала. Это можно сделать, повернув большой центральный болт, который удерживает шкив коленчатого вала в передней, нижней части двигателя.

Поднимите и надежно закрепите автомобиль на домкратах.
Снимите переднее колесо со стороны пассажира.
Заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не катился.
Установите коробку передач на нейтраль и включите стояночный тормоз.
Теперь попробуйте повернуть коленчатый вал, используя перемычку, удлинитель и гнездо.
Если вы не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас могут возникнуть механические проблемы.
Если вы можете провернуть двигатель, но в предыдущей диагностике ничего не случилось, проверьте зубья маховика на наличие повреждений, сняв крышку маховика в задней части двигателя, и осмотрите зубчатый венец при повороте коленчатого вала.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с вращением двигателя, снимите свечи зажигания (сначала пронумеруйте свечи и провода, чтобы вы могли их потом вернуть на правильное место), затем попробуйте снова включить двигатель. Если вы все еще не можете включить двигатель или его трудно повернуть, у вас точно есть механические проблемы.

Проблемы со стартерной системой встречаются часто, в том числе и без проблем. Тем не менее, попытка найти виновника поломки может быть сложным время от времени. Это руководство поможет вам быстрее найти причину проблемы, следуя систематическому подходу. Это также дает вам возможность починить свой автомобиль и быстрее вернуться на дорогу.

1. Изношены зубцы венца маховика.

Так как зубцы венца маховика и зубцы шестеренки бендикса стартера представляют собой контактирующую пару при пуске двигателя, то износ зубцов на венце маховика приводит к тому, что зубцам шестеренки бендикса попросту не за что зацепиться. Стартер крутит в холостую, коленчатый вал двигателя не вращается, слышен посторонний шум со стороны стартера.

Износ зубцов зубчатого венца маховика двигателя автомобиля

2. Стартер плохо закреплен на картере коробки передач.

От вибрации отвернулись гайки крепления стартера к картеру коробки передач (на ВАЗ 2108, 2109, 21099 их три). Либо после ремонта стартер был закреплен не на все гайки (минимально допустимое количество гаек крепления стартера — два).

Пример — стартер закреплен посередине на одну гайку, еще одну прикрутить забыли, а снизу трудно подобраться

3. Загрязнена винтовая нарезка вала якоря.

На валу якоря имеется винтовая нарезка по которой движется ступица обгонной муфты привода при включении стартера. При длительной эксплуатации стартера винтовая нарезка загрязняется затрудняя перемещение муфты. Шестеренка бендикса не входит в зацепление с зубцами маховика, стартер крутит впустую, коленчатый вал не проворачивается. См. фото ниже.

4. Пробуксовка муфты свободного хода (бендикса).

Зубцы бендикса (шестерни привода) при срабатывании стартера зацепляются за зубцы маховика, но шестерня проворачивается в корпусе обгонной муфты по причине износа пазов под ролики или самих роликов, или загрязнения. В таком случае стартер крутит с характерным звуком, а маховик остается неподвижным. Через пару-тройку включений бендикс может сработать нормально, не провернуться, и двигатель запустится.

5. Поломка привода стартера.

(рычага привода, поводкового кольца, буферной пружины)

Привод стартера состоит из нескольких элементов. При поломке хотя бы одного из них он не будет обеспечивать зацепление зубьев шестеренки бендикса с зубьями венца маховика и стартер будет крутить в холостую. В приводе чаще всего выходят из строя поводковое кольцо за которое зацеплен рычаг привода(ломается пластиковый корпус кольца), буферная пружина (ломается) и шестерня привода (слизываются зубцы, проворачивается в корпусе обгонной муфты). Сломаться или заклинить так же может рычаг привода (треснуть сам или выскочить его ось).

Бендикс (привод) и якорь стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Кроме неисправностей стартера причиной того, что стартер крутит, но коленчатый вал двигателя не вращается может быть обрыв ремня газораспределительного механизма.

Читайте также: