Как сохранить настройки магнитолы при отключении аккумулятора

Обновлено: 06.07.2024

скажите пожалуйста возможна ли установкв автономного источника питания в автомагнитолу для сохранения настроек при отключении аккумулятора,если да то куда (в какую цепь) и какого напряжения должена быть батарея?

укажите марку и модель автомага или покажите схему,в современных автомагах для сохранения памяти используются ионистри 0,5-1,0 фарада на 5в ,и они включены в цепь памяти процессора

Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.

марку магнитолы не помню но надо запитать как минимум 3 разных аппарата (пролоджи,деу и хендай) все с мр3 проигрывателями ценовой категории до 120$,и просветите меня на счет "ионистри", я думал сделать чтото вроде батареи на материнской плате.спасибо.

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

к сожалению ионистр мне не подойдет т.к. надо сохранять настройки при долгом отключении эл. энергии , например скинуть клемму на ночь зимой и т.д. ,в идеале нужен аккумулятор в цепи питания с подзарядкой во время работы.мне кажется это не очень сложно .

ионисторы
1 содержат больше энергии по своему массу и
гобариту чем аккумляторы
2 работают при любом температуре
3 мгновенно могут зарядится и разрядится
4 саморазаряд почти отсуствует(сахраняют заряд
годами
5 экологически более чистые
сажите причину по которой вы не можете их использоват
свое время преподователь института перспективного машиностроения ХОРТОВ А.Н
на самоделном ионисторе конструироваль электромобиль

то есть конденсатор хоть и больший по емкости может разряжатся всю ночь без подзарядок?(я всегда думал что они разряжаются почти мнгновенно).

. если все производители радиоаппаратуры для вторичного электоропытания
исползуют ионисторы ,значит они того стоят

. свое время преподователь института перспективного машиностроения ХОРТОВ А.Н
на самоделном ионисторе конструироваль электромобиль

Я подобные рассказы о ионисторных автомобилях тоже слышал, но что-то кроме рассказов других реальных результатов, оправдывающих такое применение ионисторов не видно - все мне известные производители электромобилей используют аккумуляторы (сравните выбор аккумуляторов и ионисторов в магазинах).

Относительно данного случая: у ионистора такие преимущества - он действительно может быстро заряжаться, в отличие от аккумулятора, и не критичен к величине питающего напряжения, при понижении которого аккумулятор вообще не зарядится.
Но по запасу энергии лучше конечно аккумулятор, сравним типичные значения:
1. Ионистор в 1 Фарад при напряжении 5в имеет энергию E=CU*U/2=12,5J
2. Аккумулятор на 60мАч (или 60*3600=216000мАсек=216Асек) при напряжении 3,6В (3 по 1,2В) имеет энергию 216*3,6=777,6J.
Проверить это несложно, надо просто зарядить указанные аккумулятор и ионистор и подключить к ним нагрузку, например резистор (можно и светодиод на 2мА последовательно для визуальной индикации).
Может возникнуть логичный вопрос - почему же во многих заводских аппаратах применяются ионисторы?
Во первых, это специально разработанная под это аппаратура, в которой изначально предусмотрено питание от дежурного источника только памяти при микроскопическом токе потребления, который может дать и ионистор.
В таком случае лишняя энергетическая емкость аккумуляторов теряет смысл, зато проявляются преимущества ионисторов (см. выше).
Ситуация меняется, если надо сохранять значения установок памяти в устройствах, изначально для этого не предназначенных.
Опуская варианты с возможным поиском у них специального вывода питания, предназначенного для питания только памяти (если он вообще есть), скажу: рациональнее не тратиться на это и просто подключить аккумулятор на 3,6В к дежурной шине 5В в аппарате, которые найти гораздо легче, например отключив рабочую шину питания аппарата и оставив только дежурную.
Для зарядки (и разрядки тоже!) последовательно с + выводом аккумулятора подключается резистор сопротивлением в омах, в 2-5 раз большим, чем емкость аккумулятора в мАч (для 60мАч около 150-270Ом).
Меньшее сопротивление для более частых разрядок-отключений (при этом зарядка на подключенном аппарате будет быстрее), при редких отключениях дополнительное сопротивление может быть и больше - для предотвращения перезарядки.
Еще лучше шунтировать резистор цепью из последовательно соединенных диода и резистора в 10 раз меньшего сопротивления, чем первый, который в этом случае может быть и больше (диод анодом к 5В или катодом к "+" аккумулятора) - тогда аккумулятор будет заряжаться еще быстрее и без опасности перезарядки.
Ионистору эти дополнительные детали не нужны, но при разрядном токе около 1мА даже 1Ф (а это уже большой ионистор, в заводских аппаратах бывают значительно меньшие) хватит примерно на t=CU/I=5000сек, т.е. 5000/3600=1,5часа.

Доброго времени суток!

Имеется автомагнитола (sm-ccr3040), которая запитана от сети 220в через БП от компа.
Имеют место перебои с электропитанием и нужно чтобы магнитола сохраняла свои настройки в таких ситуациях.
Для подачи питания в магнитоле используется 2 линии +12в (которые на данный момент у меня соединены вместе) :
"memory backup" и "power". По задумке производителя "memory backup" идет напрямую к аккумулятору авто, а "power" через зажигание, что делает возможным сохранение настроек и работу только при включенном зажигании.
Подскажите можно ли подключить аккумуляторную батарею 12в плюсом к "memory backup", а БП 12в плюсом к "power" и минусы соединить?
Или нужно ставить диоды?

Учитывая что аккумулятор нужно заряжать, необходимо не только предусмотреть схему развязки питания, но и контроля заряда\разряда.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Провод memory beckup к тому же является силовым обычно. тоесть через него идет все питание а второй провод только включает-выключает "ключик" в магнитоле.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

если так, то это лишает смысла затею.
Получается в любом случае нужен полнофункциональный ИБП.
Может есть у кого идеи - как сохранять настройки магнитолы при потере питания?

_________________
Многие хотят увидеть конец России, но пока удается только подержать его за щекой.

Подскажите, если подключить таким образом (во вложении) это будет правильно?
Насколько я понимаю если пропадет питание от сети, то от батереи будет запитана только линия "memory backup" и магнитола выключится, но сохранит настройки, что мне и нужно.
Если это верно, подскажите какие диоды нужно ставить?
По документации магнитола ест 12в 5А.

_________________
ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.

Спасибо всем откликнувшимся.
Дело в том что магнитола на гарантии, и лезть внутрь нельзя, прошу прощения, сразу забыл это сказать.
АКБ есть гелевая на 12в 7Ач от ИБП, хочется использовать ее.
Схема заряда пока не нужна, подскажите как подключить чтоб не спалить ничего
Хотя конечно если кто-нибудь предложит простую схему с зарядом, для описанного мною набора железок - буду очень благодарен.
У гугла спрашивал, но не нашел подходящего и описанного для моего уровня решения, поэтому прошу помощи здесь.
Подскажите как правильно сделать развязку на диодах и какой маркировки они должны быть, можно ли подключать так как я нарисовал?

Схема ваша работать будет, диоды должны выдерживать ток питания магнитолы. Для подзарядки аккумулятора можно в параллель диода аккумулятора поставить резистор, этот резистор рассчитать на ток не более 0.7А.

Задался я не так давно таким же вот вопросом. По тому хотелось бы оживить тему вновь. Ситуация такая. Есть пара колонок + саб и все это играет в мастерской от автомобильного усилителя. Питается все это чудо серверным блоком питания которого с лихвой хватает одного. Пока играет от компьютера стационарного расположенного там же. Но встал вопрос о подключении магнитолы вместо него т.к. воспроизводить с компьютера не удобно. Он туповат и долго включается парой настолько что он еще включиться не успел а ты уже все сделал и тебе идти куда то надо. Не суть в общем. Не удобно и все. К тому же есть потребность регулировать звук именно крутилкой а не ходить к компьютеру и уменьшать\прибавлять его мышью. Парой кто то приходит и чтоб его слышать нужно убавить звук быстро и после разговора вернуть обратно. Так же есть требование в воспроизведении песен с USB флешки и в запоминании трека который воспроизводился последним. Ибо нету смысла загружать 700 песен на флешку если каждый раз ты будешь успевать прослушать тока первые 100 - 200. Магнитола подходит вроде бы по всем параметрам + звук можно настроить как тебе удобно но встает вопрос питания. Ибо питаться все это дело должно от одного источника питания который для безопасности необходимо отключать от сети когда уходишь. Да и перебои с электричеством во время ветра тоже имеют место быть. Почти она подходит в общем разве что не может она запоминать настройки и последний трек при отключении питания. Схему с аккумулятором на 12 вольт в качестве резервного питания даже не рассматриваю. Нету у меня ни батарейки такой не желания иметь ее в общем то да и с зарядкой ее мозг себе парить тоже. Ну как не хочется. не хочется чтоб все это было снаружи возле и без того грамоздкой системы и имело 20 вилок для включения в сеть. А вот внутри магнитолы всегда пожалуйста. Там пусть стоит себе и от тех же 12 вольт БП заряжается. И вот небольших батарей от телефонов и прочего имеется некоторое количество. В отличии от автора статьи моя магнитола уже не на гарантии и ковыряй не хочу. К тому же схема для нее тоже имеется. Да можно сгородить из них цепочку и получить 12 вольт и пойти по стандартному пути тупо запитав магнитолу паралельно питанию. Но емкости этих аккумуляторов не большие и на долго ли их хватит уже другой вопрос. Если питать всю магнитолу целиком. Поглядев на схему нашел там микросхему вроде как которая и отвечает за запоминание настроек в общем то. Так и подписано FLASH ROM. IC 681 по схеме. Питается сие чудо напряжением 3.3в от вроде как стабелизатора напряжений IC911 по схеме. Если я все конечно правильно понял. Большая такая микросхема и жутко греется при работе. Из чего делаю вывод что жрет все это дело не мало. Ну в маштабах емкости батареек от телефонов старых. Даташит или какую другую документацию на микросхему памяти я не нашел. Но подозреваю раз настройки не сохраняются то она энерго зависимая. Только вот как это все там работает я уже не совсем понимаю. Настолько глубако схематехнику я увы не знаю. Самоучка. Нужно ей просто питание 3.3в чтоб данные в себе сохранить или еще какие сигналы ей требуются я уже самостоятельно понять не способен. А тут людей на форуме вашем умных полно. Не раз выручали подсказывали и многому прям на практике онлайн научили за что им огромное спасибо. Идея собственно такова. что первое пришло в голову то. Вероятно ей необходимо питание чтоб хранить в себе данные. следовательно. а почему бы не сформировать напряжение 3.3в от тех же батарей с применением стабилизатора отдельного на 3.3в и тем самым пусть себе питается при отключении питания только микросхема памяти? Попробовал реализовать да только не применил стабелизатор а решил обойтись батарейкой на 3в от компьютера. Которая к сожалению оказалась дохлой и 3в не выдавала и заряжаться уже не хочет. Само собой ничего не вышло. И вот прежде чем городить схему со стабилизатором и прочие примудрости решил я таки вновь к вам обратиться. Кто получше в этом деле разбирается. Может подскажут чего? На правильном ли я пути в целом то? Достаточно ли просто сохранить питание этой микросхемы после отключения всех остальных питаний или еще какие питания нужны. Сигналы может ей надо какие то постоянные? Сервис мануал на магнитолу приложу в ссылке на яндекс диск. Т.К сюда загрузить не получается. Ограничение в размере.

микросхема памяти IC 681 на 29 странице мануала

_________________
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.

_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.

многим знакома проблема того, что при отключении АКБ сбрасываются настройки магнитолы
хорошо если у вас там тока радио настроено, а если были индивидуальные настройки звука?
итак есть простейший выход - 2 диода и батарейка крона ;)))

на самом деле батареек нужно 2 - одна новая, другая севшая. дабы из нее извлеч контакты для подлючения новой батарейки
ломаем старую крону, вынимаем площадку с контактам, отрываем от нее все что торчит лишнее и аккуратно лудим при помощи таблетки аспирина (обычного, а не упса)
аспирин нужен для получения кислоты и залуживания никелерованных контактов
лудить надо быстро тк пластик площадки не держит температуру и может поплыть
припаиваем пару проводов и отмываем кислоту

теперь собираем жгут подключения магнитолы к авто по след схеме:

диоды я брал 1N4001 - обычне защитные, которые например используют для развязки цепей сигнализации и тп, короче то что у меня было %)))
подойдут любые тк токи у нас низкие - мы питаем только память

если кто не понимает что нарисовано то объясняю - по желтому проводу питается память магнитолы, соотв нам нужно подать на него напряжение от 8в чтобы память не сбрасывалась
это мы обеспечиваем батарейкой
диод, который включен в цепь батарейки, не дает току от АКБ заряжать нашу батарейку, при этом свободно пропускает ток от батарейке к майфуну
с другой стороны чтобы батарейкой не питать силовую часть магнитолы нужен второй диод, которые пропускает ток от акб, но блокирует ток от батарейки на силовой провод (у нас же красный и желтый по сути соединены вместе на клемме акб)

весьма полезная замута для тех у кого магнитола вообще какая нить штатная и имеет код блокировки ;)))

зы: цвета проводов писал по памяти, так что точный цвет нужных смотрите по инструкции к магнитоле - включать батарейку и диоды нужно только в провод отвечающий за питание памяти магнитолы

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Рисуй как, что, и куда подключено. 100% где-то накосячил. Просто вселенная не хочет чтобы ты ездил и бесил окружающих дребезгом ТАЗа под говнище типа На кой хрен вообще было уточнять, что за трек? Или первое слушателя говнорепа - расскзать всем, что ты его слушаешь? Предохранитель у тебя сгорает ПОСЛЕ этих проводов, а не перед ними. Элементарным, накосячил в подключении, вот и все.

Надо не забывать, что в рабочем режиме на нём мощность, соответствующая падению напряжения на стабилизаторе (рег. транзисторе). Но! При запуске на нём падает (пусть и недолго) полное напряжение питания. Так что в импульсе он должен рассеять довольно большую мощность. Я при 40В входящего ставил параллельно 2 по 2Вт. Если банки на выходе стаба будут небольшие, то хватит и 2Вт.

Это восстание машин, а не магия. Если усилитель получает сигнал с неподключенных разъёмов, значит магнитола излучает его гораздо сильнее положеного, либо не там, где следует. Где-то что-то неисправно, с чем и все остальные симптомы могут быть связаны.

День добрый. Ситуация следующая. Ребенок надавил на пылезащитный колпак на 75гдн и вогнул его внутрь. Я аккуратно бумажным скотчем выправил его. В целом получилось более менее. Но поскольку колпак бумажный, появилась шероховатость, и все равно есть неровности. В общем закралась мысль поменять его. Заказать колпак можно, это не сложно. Но также наткнулся на пропитку шеллак. Кто-нибудь расскажите поподробнее про нее. Есть ли смысл пропитывать диффузор 75гдн? АС 3ех полосная, корпус самодельный из МДФ с ФИ. Фильтры и ФИ настроены, играют отлично и сейчас. Стоит ли вообще заморачиваться с заменой колпака и пропиткой? Я единственное промазал диффузоры 75гдн черной тушью, чтоб потемнее были и смазал резинки силиконовой смазкой.

Похожий контент

В общем признаюсь, любитель из меня не очень. При демонтаже энкодера я вообще две ножки оторвал. Разобрав его понял, что скорее всего его путь на свалку, ибо пластмаска внутри расколота вся по неизвестным причинам.
А вопрос у меня следующий: Есть другой энкодер. 3 пина, и то от ножек идут два провода, а третья нога скучает. Но предыдущий, который ушел на тот свет не попращавшись, был 5 пинов. Реально ли даже теоретически заменить его на 3-х пиновый и если нет, то где взять другой 5 пин? Ибо на алике заказывать - ждать до января, ибо под конец года всегда медлят.
Понимаю, вопрос глупый, но я в схемах и прочем не разбираюсь и вижу надежду, угасающую быстрее пламени спички.

Доброго времени суток знатоки, такое дело, сел с утра в машину, включил мафон, и заметил двух бесов, я их видел раньше, но раньше немного понажимав на панель, пооткидывая её у меня получалось их прогнать и на долго, а сейчас этот трюк не работает, направьте на путь истинный, может знает кто как решить эту головоломку? За помощь отблагодарю

Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?

Многие автолюбители при замене морально устаревшей автомагнитолы или при желании сэкономить при покупке машины устанавливают дешевые аудиосистемы китайского производителя. Цена китайских автомагнитол на порядок ниже, чем у брендовых моделей, а качество звука и технические характеристики практически не отличаются.

Я тоже люблю экономить и поэтому покупал автомобиль с аудио-подготовкой, но без автомагнитолы, которую успешно установил самостоятельно, несмотря даже на разный тип разъемов в авто и магнитоле.

Для сохранения настроек в автомагнитолах используется два вида памяти – ОЗУ и флеш-память. Отличаются эти два вида памяти тем, что в ОЗУ записанная информация хранится до тех пор, пока на микросхему подается питающее напряжение, флеш-память сохраняет информацию и при отсутствии питающего напряжения.

ОЗУ память дешевле, чем флеш-память и поэтому для снижения цены изделия ее часто используют, ведь в автомобиле автомагнитола всегда подключена к аккумулятору. Но если, даже на несколько секунд отключить аккумулятор от бортовой сети, или напряжение сильно уменьшиться, например, при пуске двигателя в зимнее время, то все настройки магнитолы будут потеряны.

Вот такая автомагнитола мне и попалась, ее вы видите на фотографии. Дополнительно обнаружена была еще одна неисправность, если автомагнитолу не выключить перед остановкой двигателя и через время запустить его без фиксации на несколько секунд ключа в положении ON (Включено), то настройки тоже сбивались.

В результате после нескольких лет эксплуатации автомагнитолы сломалась клавиша включения. Поэтому пришлось ремонтировать кнопку, заодно решил и доработать автомагнитолу, чтобы исключить сброс настроек.

Как устранить сброс настроек автомагнитолы

Питающее напряжение на автомагнитолу подается по двум отдельным проводам. Один из них +12 V постоянно (память) желтого цвета подключен непосредственно к аккумуляторной батарее. Питающее напряжение подается постоянно, даже когда ключ вынут из замка зажигания автомобиля.

По второму проводу красного цвета питающее напряжение подается только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (Вкл). Следовательно, для того, чтобы исключить сброс настроек, нужно обеспечить постоянство напряжения, поступающего непосредственно от аккумулятора.

Путем соединения желтого и красного проводов

В интернете много рекомендаций как исключить сброс настроек, и одна из них это подключить оба питающих провода автомагнитолы непосредственно к аккумулятору, к желтому проводу.

Включать и выключать магнитолу кнопкой. Самый простой способ, но вызвал подозрение. Ведь не зря стандарт регламентирует двухпроводное подключение, поэтому решил проверить, насколько такой способ допустим.

Непосредственно в автомобиле заниматься экспериментами желания не было, поэтому для подключения автомагнитолы в мастерской к блоку питания был изготовлен жгут с тумблером в дополнительном отводе от +12 В для имитации подключения к замку зажигания.

При подаче питающего напряжения на автомагнитолу только на клемму для подключения аккумулятора ток потребления составил всего 2 мА. Такой ток потребления больше, чем ток утечки аккумулятора и для разрядки полностью заряженного аккумулятора понадобиться несколько лет.

При включении тумблера, имитирующего ключ замка зажигания автомобиля, ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии составил 228 мА. Такой ток потребления разрядит полностью заряженный аккумулятор за 10 суток. А если учесть, что есть вероятность забыть выключить магнитолу, то она посадит аккумулятор еще быстрее.

Вывод очевиден, подключение обоих питающих магнитолу проводов напрямую к аккумулятору не допустим. В дополнение нет уверенности, что в морозную погоду при сильном падении напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя настройки не будут сбрасываться.

Устранение сброса настроек
путем подачи напряжения через диод

Так, как при вынутом ключе из замка зажигания настройки в автомагнитоле сохраняются, то значит нужно обеспечить компенсацию провала напряжения на аккумуляторе во время пуска двигателя.

Самым простым способом решить эту задачу можно, подав питающее напряжение от аккумулятора через диод, после которого установлен электролитический конденсатор большой емкости. Диод не даст разрядиться конденсатору через электропроводку автомобиля в момент снижения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Поэтому настройки должны будут сохраниться.

Диод с конденсатором можно установить и в разрыв желтого провода, идущего от аккумулятора. Но работать удобнее за столом, да и в случае ремонта тоже разбираться в условиях мастерской, поэтому после изучения устройства автомагнитолы решил детали установить внутри нее. Благо места было более чем достаточно.

Питающее напряжение на плату радиоприемника поступает с блока стабилизации напряжения и усилителя через плоский шлейф. Для работы платы на ее подается питающее напряжение от аккумулятора, через дроссель и стабилизатор напряжения, который преобразует напряжение 12 В в напряжение величиной 5 В.

Поэтому решил установить диод с конденсатором после пятивольтного стабилизатора, для того, чтобы гарантированно обеспечить сохранение настроек. Низкое напряжение позволило использовать электролитический конденсатор большей емкости при тех же габаритных размерах.

Сначала была перерезана дорожка печатной платы, идущая от микросхемы-стабилизатора к шлейфу, и с концов перерезанной дорожки снят изоляционный лак. Винт, крепящий плату к корпусу магнитолы, вывернут, чтобы не мешал припаять диод.

Для снижения влияния на величину напряжения в качестве диода был взят диод Шоттки в DIP корпусе. В отличии от обыкновенного диода, на котором падает около 0,5 В, на диоде Шоттки падение напряжения составляет всего 0,1 В, что практически не влияет на работу автомагнитолы.

Диод нужно устанавливать, соблюдая полярность таким образом, чтобы ток проходил от микросхемы к шлейфу. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. Если маркировка не понятна, то полярность диода можно определить с помощью мультиметра. При отсутствии прибора можно запаять диод случайным образом без последствий. Если магнитола не заработает, то развернуть диод на 180º.

Электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ был с помощью двухстороннего скотча закреплен на плате блока питания рядом с разъемом для подключения антенны. Его выводы с соблюдением полярности (положительный вывод после диода, а минусовой к корпусу магнитолы) подключены к схеме с помощью гибких проводников.

Проверка показала, что напряжение после диода составило 4,9 В. После отключения автомагнитолы от блока питания, напряжение плавно снижалось в течение 30 секунд до величины 3,4 В, ниже которого настройки уже слетали.

Подача дополнительного напряжения питания бессистемным образом с помощью тумблера, снижение общего напряжения питания до 9 В не влияли на сохраненные настройки. Лабораторные испытания показали высокую защиту сохраненных настроек от изменения питающего напряжения.

Устранение сброса настроек
путем установки второго диода

После установки и проверки автомагнитолы в автомобиле выяснилось, что если перед запуском двигателя ключ в замке зажигания фиксировать хотя бы на пол секунды в положении ON (Включено), то настройки не терялись. При повороте ключа в замке без остановок, настройки сбивались, но только если автомагнитола была во включенном состоянии перед остановкой двигателя и извлечении ключа.

Отключение бортовой сети от аккумулятора показало, что настройки в автомагнитоле, как и в лабораторных условиях, сохранялись тоже 30 секунд. Напрашивался вывод, что емкость установленного конденсатора недостаточна в связи тем, что проверка в лабораторных условиях проводилась без подключения нагрузки – динамиков.

Увеличивать емкость установленного конденсатора на предыдущем шаге не стал, чтобы исключить перегрузку микросхемы-стабилизатора напряжения. Поэтому был установлен еще один дополнительный диод Шоттки на ток 8 А и конденсатор емкостью 6800 мкФ на напряжение 36 В, сразу после входного штырька разъем подачи напряжения от аккумулятора.

Диод и проводники, идущие от выводов электролитического конденсатора, с соблюдением полярности, были припаяны непосредственно к контактным площадкам уже установленных деталей. При установке диода одна из дорожек была, как и в предыдущем шаге, перерезана.

Но к моему большому удивлению, проверка в автомобиле показала, что поведение автомагнитолы не изменилось, при быстром повороте ключа в замке зажигания устанавливались заводские настройки. Стало очевидным, что причина кроется в подаче через замок зажигания (провод красного цвета) пониженного напряжения или помех от пуска двигателя.

При изучении электрической схемы оказалось, что разрешающее напряжение, подается через замок зажигания сначала на диод, а с него на микросхему-стабилизатор, которой снижается до 5 В и далее подается на плату радиоприемника. Поэтому с учетом полученного опыта на предыдущих шагах просто после диода был припаян электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ на напряжение 25 В.

После этой доработки при любом сочетании неблагоприятных событий настройки больше не сбрасывались. При пуске двигателя магнитола начинала работать в том режиме, в котором работала до извлечения ключа из замка зажигания. Включалась прослушиваемая радиостанция, громкость звучания и все остальные настройки, включая и текущее время. Отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля на несколько минут, тоже не влияло на настройки автомагнитолы.

Мне удалось решить вопрос сброса настроек автомагнитолы за три приема, но один из них лишний. Достаточно выполнить первый или второй и третий шаги.

Читайте также: