Как собрать двигатель форд транзит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть дизельного двигателя объемом 2,2 л
Механическая часть дизельного двигателя объемом 2,4 л
Механическая часть дизельного двигателя объемом 3,2 л
Механическая часть бензинового двигателя объемом 2,3 л
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь

Серия грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей Ford Transit впервые появилась в начале 60-х годов прошлого столетия. Инженеры компании Ford ставили перед собой задачу создать удобное универсальное транспортное средство, в результате чего появились самые различные модификации: от традиционного грузовика с задними ведущими колесами до переднеприводного развозного фургона с пониженным уровнем пола грузового отсека. Автомобили серии стали настолько популярны, что за 40 лет продаж в некоторых странах название Transit стало нарицательным: так называют любые коммерческие фургоны с похожими размерами. С 1965 года было выпущено 6 миллионов автомобилей Transit на базе трех платформ, каждая из которых подвергалась рестайлингу. Шестимиллионный фургон был собран в марте 2010 года, причем он стал далеко не последним из выпущенных европейским отделением Ford Motor Company коммерческим автомобилем данной серии.

С момента появления Ford Transit с течением времени становился всё более мощным и практичным, его облик менялся в соответствии с веяниями автомобильной моды, постепенно приобретая привычные очертания. Ford Transit служили людям в различных сферах: в качестве полицейских и пожарных машин, карет скорой помощи и школьных автобусов, ну и, конечно же, как грузоперевозчики. На базе Transit делали специальные цистерны и самосвалы, а по заказу одного из арабских шейхов Transit превратили даже в передвижную спальню с шикарной кроватью.

В отличие от предыдущих поколений, Transit 2006 модельного года продается не только в Европе. В сентябре 2007 года серия коммерческих фургонов дебютировала на американском континенте, в Мексике, в девяти различных модификациях.

Руль нового Ford Transit установлен почти горизонтально, а спинка сиденья водителя - строго вертикально. Высокая посадка, огромное ветровое стекло и двухсекционные наружные зеркала обеспечивают водителю отличную обзорность, а интерьер больше напоминает легковой автомобиль, чем коммерческий грузовик. Для удобства рычаг переключения передач вынесен на приборную панель. Большое количество отсеков позволяет разместить различную мелочь так, чтобы она не мешала во время поездки. А предлагаемые на выбор аудиосистемы с CD-проигрывателем, бесшумная система обогрева, электропривод наружных зеркал и электростеклоподъемники делают эксплуатацию автомобиля максимально комфортной.

Пассажирские версии Ford Transit 2006 модельного года предлагаются в 9-местной модификации Tourneo (Bus М1), а также 14- и 17-местной модификациях Bus М2. Каждая из моделей заслуженно пользуется успехом благодаря комфорту и лучшему в классе уровню безопасности. Удобство посадки и высадки обеспечивается огромной сдвижной боковой дверью. Грузопассажирская 6-местная версия Kombi вместо третьего и четвертого рядов сидений предлагает дополнительное погрузочное пространство, причем даже при полной загрузке микроавтобуса его салон остается достаточно просторным и наполненным светом.

Легкая трансформируемость и универсальность шасси коммерческих версий позволяет использовать автомобиль для самых различных целей. Благодаря разнообразию моделей на короткой, средней и длинной колесной базе с передним, задним и полным приводом, а также трем вариантам высоты кузова можно выбрать автомобиль, идеально подходящий для нужд любого бизнеса.

Покупателю предлагается линейка из одного бензинового 2.3-литрового двигателя Duratec мощностью 140 л. с. и турбодизелей Duratorq объемом 2.2, 2.4 и 3.2 л мощностью от 85 до 140 л. с. Турбонаддув дизелей с изменяемой геометрией (VNT) позволяет повысить крутящий момент и сделать двигатель более эластичным, а применение ультрасовременных сажевых фильтров CDPf позволяет снизить количество твердых частиц в отработанных газах на 95%. Все двигатели соответствуют нормам выбросов Euro-4, к тому же, по желанию клиента может быть установлена система AutoStart-Stop, которая способна снизить потребление топлива и выброс С02 во время интенсивного движения за счет автоматического отключения двигателя при работе на холостом ходу и его повторного запуска в момент нажатия на педаль сцепления. Принимая во внимание то, что двигатель автомобиля редко используется непрерывно в поездках по городу, эта технология экономии топлива весьма полезна в условиях реальной работы. Все двигатели комплектуются шестиступенчатыми механическими коробками передач.
В комплектацию Transit входит большое количество современных систем активной безопасности: антипробуксовочная тормозная система ABS, электронная система распределения тормозного усилия (EBD), система помощи при трогании на подъеме (HLA), система контроля тягового усилия с воздействием на тормоза (BTCS), система помощи при экстренном торможении (ЕВА). Версии с полным приводом оборудованы электронной системой распределения крутящего момента между колесами автомобиля в зависимости от состояния дорожного покрытия для обеспечения оптимального тягового усилия.

Безопасность водителя и пассажиров при аварии обеспечивается конструкцией кузова, поглощающего и отводящего энергию удара, а также трехточечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. Подушка безопасности водителя входит в стандартную комплектацию автомобиля, а подушка безопасности переднего пассажира и боковые подушки безопасности устанавливаются пожеланию покупателя.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Transit , двигатель Ford Transit , ремонт Ford Transit , ремонт двигателя Ford Transit , характеристики Ford Transit , регулировка клапанов Ford Transit , система впуска Ford Transit , система выпуска Ford Transit , система питания Ford Transit

Разборка и сборка двигателя

Примечание:
Описанная ниже процедура была выполнена на двигателем мощностью 85 л.с., однако вы можете использовать ее и на других версиях двигателей.

Разборка

Внимание!
Необходимо зафиксировать шкив при снятии вентилятора.

Снять впускной коллектор с турбокомпрессором, поддерживая штуцеры при помощи соответствующих ключей при отсоединении трубопроводов.
Зафиксировать двигатель на верстаке.
Слить моторное масло и извлечь масляный щуп.
Отсоединить масляный трубопровод высокого давления от вакуумного насоса.
Отсоединить возвратный трубопровод от корпуса масляного насоса.
Снять масляный фильтр.
Отвернуть болты крепления шкивов коленвала и водяного насоса.
Снять поликлиновой приводной ремень, отвернуть болты крепления, ослабить натяжение приводного ремня, используя регулировочный винт.
Снять генератор с регулировочным выступом, шкив вентилятора и шкив водяного насоса.
Снять защитное резиновое покрытие со шкива коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе, затем снять крышку ремня привода ГРМ.
Снять масляный радиатор с втулкой 13 мм.
Провернуть коленвал, пока установочные отверстия на шкиве ТНВД и на шкиве распредвала не совместятся с регулировочными отверстиями промежуточной пластины.
Отвернуть болты крепления шкива натяжителя ремня привода ГРМ.
Отвернуть блокирующие болты.
Полностью переместить шкив натяжителя назад и отвернуть блокирующий болт.
Снять ремень привода ГРМ.
Отвернуть блокирующие болты и снять натяжитель ремня привода ГРМ.
Снять сцепления.
Зафиксировать маховик.
Отвернуть болты крепления коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе.
Извлечь шкив коленвала/гаситель крутильных колебаний в сборе, затем снять упорную шайбу.
Зафиксировать шкив распредвала, отвернуть болты крепления и снять шкив.
Отсоединить водяной насос от промежуточной пластины двигателя.
Снять корпус масляного насоса, закрепленный посредством 11 болты, нанести установочные метки на болты в порядке отворачивания и удаления.
Снять пластину крепления генератора.
Снять шпонки масляного насоса.
Извлечь ведущую шестерню масляного насоса коленвала.
Провернуть шкив масляного насоса, чтобы получить доступ к болтам крепления насоса.
Отвернуть болты крепления и снять масляный насос.
Отсоединить топливопроводы от топливоподкачивающего насоса, затем топливопроводы ТНВД. Закрыть отверстия подходящими заглушками.
Снять фильтр-отстойник и трубопроводы.
Отсоединить трубопроводы от форсунок и ТНВД.

Внимание!
Поддерживая штуцеры при помощи подходящего ключа, отсоединить трубопроводы. Закройте открытые отверстия при помощи пылезащитных заглушек.

Снять пару задних трубопроводов, затем пару передних трубопроводов.
Снять шестерню ТНВД.
Снять ТНВД.
Рассоединить угловой кронштейн крепления ТНВД и блока цилиндров.
Отсоединить резиновый шланг, затем снять опору блока цилиндров, трубопровод штуцера промежуточной пластины.
Снять шпонку и втулку муфты распредвала.
Снять укрепляющий выступ промежуточной пластины двигателя.
Снять промежуточную пластину двигателя.
Отвернуть болты с шестигранными головками фланца поддона картера, 9 опорных болтов пластины, затем снимите уплотнительные кольца масляных каналов
Снять уплотнение масляного канала с квадратным сечением.
Отсоединить возвратные топливопроводы.
Снять крышку головки блока цилиндров и корпус термостата.
Снять ось коромысел (на болт крепления нанесена установочная метка синей краской).

Внимание!
Хранить штоки толкателей и маслоотражательные колпачки на стержнях клапанов в порядке снятия.

Извлечь форсунки при помощи специального инструмента.
Закрыть отверстия при помощи подходящих заглушек.
Снять головку блока цилиндров, соблюдая последовательность отворачивания болтов крепления.
Снять датчик положения/частоты вращения коленвала.
Снять маховик, затем поддон картера.
Провернуть двигатель.
Снять масляные каналы, сетчатый фильтр и уплотнительное кольцо.
Удалить наплыв нагара в верхней части отверстия гильзы цилиндра, при этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы не повредить цилиндр.
Отвернуть болты крепления крышек нижней головки шатунов и снять вкладыши.
Извлечь поршни в сборе с шатунами через верх.
Снять верхние половинки вкладышей с нижней головки шатуна.

Примечание:
Отметить положение всех деталей, чтобы облегчить сборку.

Снять гнедо заднего сальника коленвала, для этого снять уплотнение, затем осторожно извлечь сальник.
Снять тепловой экран с топливоподкачивающего насоса, затем снять топливоподкачивающий насос.
Снять гибкий подающий масляный шланг с вакуумного насоса.
Снять датчик давления масла.
Снять регулировочный клапан давления моторного масла, уплотнительное кольцо, затем поднять поршень и пружину при помощи проволоки небольшого диаметра.

Снятие шкива с коленвала и гасителя крутильных колебаний в сборе.

Опорные болты ТНВД.

Перед снятием ремня привода ГРМ, совместить установочные отверстия в шкивах ТНВД и распредвала с регулировочными отверстиями на промежуточной пластине.

Снятие промежуточной пластины.

Болты крепления фланца картера
9 болтов крепления
Уплотнительные кольца.

Снятие масляного насоса.

Шпонка
Шестерня масляного насоса
Шкив.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Снять пластину/заднюю крышку распредвала, удалить уплотнительное кольцо.
Снять передний опорный фланец распредвала.

Внимание!
Будьте предельно осторожны, не повредите уплотнительные кольца.

Извлечь распредвал из блока цилиндров.
Снять крышки подшипников коленвала, половинки вкладышей и нижние половинки опорных колец. Хранить детали в порядке снятия.
Извлечь коленвал.
Снять половинки вкладышей и верхние половинки опорных колец.
Снять толкатели клапанов и хранить их в соответствующем порядке.
Извлечь сальник коленвала с корпуса масляного насоса.
Выпрессовать уплотнительное кольцо распредвала из промежуточной пластины двигателя.

Сборка

Тщательно очистить все контактные поверхности и все детали, которые вы собираетесь использовать повторно, проверить внимательно их состояние.
Смазать моторным маслом все подвижные органы. Сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке. Ниже указаны важные пункты проверки или регулировки.
Установить толкатели, затем распредвал и две его опоры впереди и сзади.
чтобы измерить зазор подшипников коленвала:
Установить отрезок калиброванной проволоки Plastigage на вал. Коленвал не должен вращаться при выполнении измерений.
Установить крышку подшипника № 1 с вкладышем, при этом стрелка должна быть направлена в стороны механизма газораспределения. Затянуть элементы крепления моментом затяжки, указанным в спецификациях.

Примечание:
Крышка подшипника № 1 расположена со стороны механизма газораспределения.

Снять крышку.
Сравнить отрезок калиброванной проволоки со шкалой, чтобы определить зазор.

При установке коленвала нанести герметик на контактные поверхности и на края задних крышек подшипников.

Для установки поршневых колец на поршни:

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в стороны механизма газораспределения.

Чтобы установить поддон картера:

Использовать новую прокладку.
Нанести герметик на фланец картера, затем нанести герметик на четыре угла.
Расположить четыре установочных выступа внизу.

При установке маховика:

Болты крепления можно использовать повторно, только если на их головках есть менее пяти следов от ударов пуансона.
Предварительно затянуть болты крепления попарно в диагональной последовательности.
Нанести установочные метки на головку каждого болта крепления при помощи пуансона.

При установке ремня привода ГРМ:

При замене ремня привода ГРМ, используйте только ремень с соответствующей глубиной зацепления (смотрите иллюстрацию).

Совместить шкивы ТНВД и распредвала.
Поместить установочные штифты.
Установить опорную шайбу на коленвал, при этом вогнутая сторона шайбы должна быть направлена наружу.
Установить шкив коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе.

Внимание!
Ремень привода ГРМ должен быть оснащен стрелками, указывающими направление вращения коленвала.

Установить демпфер крутильных колебаний.
Установить резиновую крышку.
Поместить установочный палец маховика.
Установить ремень привода ГРМ на шкивы распредвала и ТНВД, при этом следить за тем, чтобы ремень привода ГРМ был отцентрирован на шкивах.
При необходимости слегка провернуть шкив ТНВД, чтобы зубья ремня привода ГРМ должным образом вошли в зацепление.
Отрегулировать натяжение ремня привода ГРМ, для этого, отвернуть болты крепления натяжителя ремня привода ГРМ и дать ремня провиснуть под влиянием пружины, затем затянуть болты крепления.
Затянуть болты крепления шкива ТНВД.
Извлечь три установочных пальца.
Провернуть коленвал на 1 7/8 оборота по часовой стрелке.

Примечание:
Болты крепления шкива ТНВД должны располагаться в центре продолговатых отверстий.

Сборка JXFA 2.4L 115л/с ⇐ Transit. Двигатель

Всем доброго вечера.
Прошу помощи форумчан в моей задачке. Понятия не имею что за чем ставить. С дизелями раньше дел не имел, бензиновые моторы делал.
Задача: собрать мотор: FORD JXFA 2.4L 115л/с, привезенный в мешке. Основная причина разбора - провернутые шатунные вкладыши.
Имеется: расточенный блок (новые поршни с пальцами и кольцами), старые шатуны, шлифованная ГБЦ, шлифованный (0,25 по кругу) коленвал, старые цепи, звезды, новые башмаки, набор прокладок двигателя.
Подскажите на какой герметик лучше все собирать?

Сегодня начал сборку:
разложил все винтики-шпунтики по кучкам:

Притер клапана, набил сальники, засухарил головку (на всякий случай на герметик, как-то они ненадежно на мой взгляд сидят, хоть и прижимаются пружинами).

Установил "брызгалки" для подачи масла к днищу поршня, нашел в кучках метиз подходящие для них болтики

Есть ли разница какую "брызгалку" куда ставить?
Ставить их просто в блок или на герметик, прокладку?

те что с дырочками-в блок, без-в бугеля, тот который с упорными полукольцами-в среднюю постель блока.
Так как в каждом вкладыше по две дырочки и замков нет, думаю что разницы нет где перед, где зад у вкладыша

Есть ли какая хитрость при установке вкладышей?

Затянул болты с небольшим усилием - вал крутится очень легко и непринужденно.

Завтра после работы продолжу.
Подгоню по весу шатуны, свяжу поршня с шатунами, закину это все в блок. А дальше подсказывайте!
Кстати вопрос: с каким усилием поршневой палец должен заходить в поршень и шатун? У меня поршневые пальцы выпадают из поршней под собственным весом. Это нормально? На бензомоторах палец мертво сидит в поршне и ходит в шатуне от усилия большого пальца руки. А как здесь должно быть?

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

chorin2004, Да все пока правильно, только есть пока один вопрос по установке крышек коренных подшипников (вы назвали их бугелями), дак вот а вы поставили их на свои места, где и стояли ранее, то что стрелкой вперед это одно, а то что они еще притерты каждая крышка на свое место, так же и с крышками шатунных вкладышей, каждая притирается на свой шатун, и местами их менять не рекомендуется. А еще по поводу установки поршней и шатунов, то их тоже надо ставить в одном положении в каком честно не помню, на старых у меня меток никаких небыло и я пометил их как они стояли до разборки, на новых поршнях тоже стояли стрелки, а вот шатуны я не менял и на них, и на старых поршнях у меня ничего небыло ни стрелок ни меток (кроме как вылетых номеров(или надписей сейчас уже не помню) на каждом шатуне, и в какую сторону должна смотреть эта надпись я уже тоже непомню, да и если честно то я же их собирал по своим меткам и на это сильно внимание не обратил. Насчет пальцев в поршне и шатуне, то он ходит с небольшим усилием и стопориться от вылета в поршне с двух сторон пружинными стопорами (кольцами).

Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.

С таким наплывом советов не скоро видать соберу движок.
Спасибо, Винтик на транзитик, что не остались равнодушным.

Винтик на транзитик: А еще по поводу установки поршней и шатунов, то их тоже надо ставить в одном положении

На фото плохо видно, но там на каждой крышке коренного подшипника отлит номер 1-2-3-4-5. Шатунные крышки тоже не перепутали, каждая прикручена к "своему" шатуну.

Винтик на транзитик: Насчет пальцев в поршне и шатуне, то он ходит с небольшим усилием и стопориться от вылета в поршне с двух сторон пружинными стопорами (кольцами)

То что стопорится кольцами-понятно, с каким усилием палец должен двигаться в поршне? и должен ли вообще? стучать этот узел не будет?

Подскажите, кто-нибудь, вкратце дальнейший порядок сборки. (ставим то-то, затем то-то и т.д.)

Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57

chorin2004: На фото плохо видно, но там на каждой крышке коренного подшипника отлит номер 1-2-3-4-5. Шатунные крышки тоже не перепутали, каждая прикручена к "своему" шатуну.

Ну это хорошо что все насвоем месте, еще хорошобы чтобы и на шатунах какие то метки (типа стрелки) были, а то я выше писал, что их тоже ставят как то в одном положении, да насчет кореных крышек , я тоже вспомнил, что на них стояли номера какой откуда

Я новыую поршневую ставил (покупал комплектом) пальцы в поршни входили с небольшим усилием, короче вставлял руками без всякой приспособы т.е не впресовывая.

ну в кратции это примерно так; собирайте поршневую и втыкайте в блок все затягивайте как надо (у меня в книжке этих цифр (момент затяжки крышек) увы нет)), да и вобще почемуто этого раздела (про поршневую, вкладыши и крышки вкладышей) я не обнаружил и я признаюсь честно затягивал на глаз т.е. по своим ощущениям , но лучше бы конечно найти точные цифры с каким усилием и в какой последовательности их затягивать. после того как все затяните ставьте промежуточную плиту (масленный картер) (между блоком и картером идет прокладка)момент затяжки и последовательность мне так же не известна (причина описана выше).места где расположены болты показано на рис. ниже

Дальше можно поставить задний сальник коленвала (по установке смотри соответств. этому тему)
потом можно установить масленный насос и цепь насоса, и на герметик установить поддон.После можете перейти на установку головки (прокладку подбираем по выходу поршней из блока)

В ноябре делал ремонт двигателя, читаем, примеряем на себя, делаем пометки.

Как писал раньше, оборвало шатун на втором цилиндре, по дороге в поддон он сделал дырку в наружной стенке блока и оборвал масляную форсунку. Сам шатун смешной в плане ресурса, запаса прочности никакого нет, только что не бумажный и то спасибо. Толщина стенки блока в месте пробоины 2-3 мм, по видимому сильно деньги были нужны раз на чугуне экономят, но в целом не все так плохо, будь шатун покрепче разнес бы все, а так развалился на три части, пробил дырку в щитке отделяющем поддон от блока и успокоился в поддоне. Щиток заварить из осколков стоило 1,5 тыщи, он алюминиевый, можно было и не варить но так уж для порядка.

Коленвал
шлифовка на ремонтный размер 0,25. Работа 2000 руб,
вкладыши — Glyco H1018/5 0.25MM корень, Glyco 71-4066/4 0.25MM шатун, 3800 руб комплект.
еще были куплены сальники коленвала — перед (Ford 1920072) 500 руб
и зад (Citroen/Peugeot 0514.C4) 1200 руб,
форсунка масляная на второй цилиндр (Ford 1711498) 750 руб, и болтик к ней (там обратный торкс) (Ford 1665180) 150 руб.
Вот собственно и все по коленвалу. Маховик нормальный. Диск сцепления ношеный изрядно, и выжимной перекатывается, но менять что то одно не стал, пусть отрабатывает бабло еще тыщ 10-20-30 потом заменю сцепление комплектом.
Итого по коленвалу, или вернее по нижней части блока 9900руб

Блок цилиндров
Прокладку взял с ситроена потому что дешевле, три риски, была мысль что форды че нить придумают чтоб не подошло, но вроде все нормально, со старой не сравнивал но по блоку все ок. На вид меньше отверстия сливные антифриза, но подумал что и ладно, может немного лучше нагреваться будет. Хотел подобрать риски по правилам, т.е. замерить высоту выхода поршня над блоком и соответственно выбрать толщину прокладки, но народ предложил не выделываться а поставить как было, на том и порешали.
Шатуны у меня были L, пытался найти б/у на авито но не сложилось, купить новый за 25 тыщ оригинал, посчитал неприличным, купил L турецкий за 6 тыщ, что тоже посчитал неприличным, но смирился. Когда пришел шатун и стали ставить, то разобрав увидели что бугель шатуна лопнул в месте соединения, после того как запас слов иссяк, выяснили что это ломаный шатун, технология формула 1 и так и надо. Поразводили руками, заменили втулку шатуна (палец болтался), и поставили . вес не проверяли, предположили что раз он L то вес такой же. Поменяли втулку еще на одном шатуне из старых, остальные два были нормальными.
Поршня понравились по качеству, выглядели вполне убедительно, купил с большой скидкой по акции в ZZ, совпало просто, посмотрим сколько проходят.
Еще, уже потом при установке на машину, обломили кронштейн датчика коленвала (Ford 1680028), верхнюю часть где болтиками прикручивается. Датчик просто сунул в оставшуюся трубку, которая для стопора при установке фаз, проездил так пару месяцев но потом иногда стала появляться ошибка. Посмотрел сколько стоит на ексисте — 1500 руб, при том что сам оригинальный датчик стоит 1200 — представил как фордовские инженеры потирают ручонки, ржут и тыкают в меня пальцем. В общем намазал поксиполом сам датчик и сунул в трубку, ошибка исчезла.
Шлифовка на ремонтный размер 86,5 — 2500 руб.
Заварить дырку в блоке (чугун) 2500 руб
Прокладка головки 3 риски (Citroen/Peugeot 0209ET) — 2100 руб
Поршни с кольцами и пальцами 86,5 (Nural 87-427707-10) — 12000 руб за комплект
Шатун взамен оборванного ( BSG 30-106-008) — 6800 руб
Втулки шатунов (Ford 1 372 504) -750 руб за шт
Итого по блоку 27400 руб, немало так … но это все равно меньше чем мне предлагали шорт-блок или контрактный двигатель.
Немного позже напишу остальное. если кому то надо очередность затяжки или усилие спрашивайте

Пролог!
Что сделал тесть с машиной непонятно, но по факту оказалось, что, рассыполось седло выпускного клапана во втором цилиндре и пробило блок до рубашки охлаждения.

По приезду домой от родителей жены начал подробнее разбираться с возможностью ремонта мотора. Для начало узнал стоимость блока на разборке — 10к рублей. После осмотра дырки в блоке было принято решение точить и прессовать гильзу из гильзового материала, по сколь от тестя досталось куча запчастей, среди которых были поршня 0-но размера (в двигателе стояли поршня 2-го ремонта) решил вставить везде гильзы, но, в трёх заводские, а во втором точёную.
Забрал блок от токарей и начал сборку мотора… Сборка продолжалась около месяца (по вечерам после работы). Были заменены все сальники, коме сальника вакуумного насоса со стороны шкива, поскольку он был в хорош состоянии (теперь из-за него весь мотор в масле). Комплект прокладок подходит не совсем хорошо, по этому пришлось некоторые прокладки делать из картона.

И вот, настал момент истины, завести автомобиль. Завёлся, но работает через опу. После долгих танцев с бубном оказался косяк с ТНВД. Заменил ТНВД, и Бобик заработал как часики…

После сильных морозов и тяжёлых запусков начали вылазить косяки…
Первое — побежал сальник распредвала. Проблема как оказалось в несовершенстве конструкции уплотнения, поскольку хотел поставить с другого мотора (4AC), а там немного другая конструкция исключающая данную проблему.
Второе — через день порвало сальник вакуумного насоса со стороны шкива (который не был заменён при ремонте двигателя). И опять пришлось разобрать всю морду…
Третье — на днях на холодную начало гнать масло через вентиляцию картера… А это уже намного серьёзнее (10 л масла за 2 недели)…

По поводу текущей проблемы есть несколько мыслей:
1. Забило канавки колец, и кольца залегли на каком-нибудь цилиндре.
2. Гильзовый материал, из которого сделана гильза второго цилиндра — износилась.

Если с первой проблемой решение будет простое, то со второй придётся поставить другой мотор, который катается у меня в салоне у же пол года, и тогда придётся ставить турбину (уже всё было готово, только просверлить отверстие в поддоне для слива масла) не на 2.4D, а на 2.5DI.

Сегодня буду вскрывать, и как говорят "… Вскрытие покажет…"

Вскрытие особо ничего не показало, на первый взгляд, а вот цвет у колец 3 и 4-го цилиндра немного "цветной". Скорее всего был перегрев на не шлифованной головке.

Читайте также: