Как смазывать шрусы на ниве
Обновлено: 06.07.2024
Данный метод представляет собой один из наиболее простых и быстрых способов замены обоих пыльников или одного из них. Так же при необходимости можно заменить смазку в ШРУСах или наружную гранату.
Необходимый инструмент: набор рожковых ключей (в т.ч. на 13 и на 17 по 2 шт.), плоскогубцы с изменяемым шагом или просто очень большие плоскогубцы, две плоских отвертки - средняя и тонкая, молоток 600-800 г, хорошая выколотка из мягкого металла или съемник ШРУСов, большие или среднего размера тиски (или помощник), смазка ШРУС-4, достаточное количество протирочного материала, полиэтиленовый пакет, подставка под нижний рычаг передней подвески. Желательно - смотровая яма.
Устанавливаем машину на ручник, нужно также установить любые противооткаты под задние колеса. Ослабляем гайки колеса, домкратим, снимаем колесо. Под нижний рычаг подставляем надежный упор (я использую стопку коротких досок). Опускаем домкрат, рычаг сжимается. Откручиваем гайки и вытаскиваем три болта крепления нижней шаровой опоры. Откручиваем нижнее крепление амортизатора и задавливаем его до отказа вверх:
(р
Через деревянный брусок сбиваем хромированный колпак ступицы. Откручиваем гайку ступицы, предварительно подставив под колесную шпильку упор (молоток, например), чтобы ступица не крутилась (ослабить гайку можно в самом начале, но колпак снимать не так удобно). Достаем конусную шайбу. Взявшись за низ тормозного диска, тянем его на себя и отводим в сторону, одновременно извлекая ось гранаты из ступицы. Освобожденный ШРУС кладем, как удобно, на нижнюю чашку.
Спускаемся в яму. Поворачивая ШРУС рукой, находим удобное положение для захвата выступов хомута плоскогубцами:
Сжимаем хомут и отверткой чуть отгибаем зацеп, снимаем. На корпусе гранаты и валу делаем метки (краской, или напильником - главное чтоб не затерлось), так чтобы потом вставить ШРУС так же, как было, хорошо запоминаем положение. Освобожденный пыльник максимально отодвигаем от гранаты.
Пальцем нащупываем проволочное стопорное кольцо внутри корпуса ШРУС а, оно в пазу у самого края, наощупь находим разрыв кольца, и поддев тонкой отверткой достаем:
За вал вытягиваем ШРУС из корпуса:
Если смазку менять не надо, можно стразу одеть на ШРУС полиэтиленовый пакет и обмотать во избежание выпадения шариков и попадания грязи (шарики держатся только за счет смазки).
Выходим из ямы и аккуратно достаем освобожденную деталь:
Отмываем грязь. Снимаем оставшиеся хомуты и срезаем пыльники, которые надо заменить:
Пластмассовый кожух и пыльник наружной гранаты смещаем к внутреннему ШРУС у. Чтобы они далее не мешались, можно их завернуть в пакет и закрепить. Вал зажимаем в тисках наружным шарниром к низу, убираем излишки смазки.
Теперь нам нужно сбить или спрессовать с вала внутреннюю обойму в сборе с шарниром. Радиальные выступы, показанные отверткой - это и есть фигурная внутренняя обойма ШРУС а:
Теория. Внутренняя обойма ШРУС а фиксируется на валу двумя стопорными кольцами: наружным (на самом конце вала) круглого сечения; и внутренним, квадратного сечения (его немного видно на предыдущей фотографии между внутренней обоймой и валом). При сбивании, обойма конической выточкой должна сжать наружное кольцо, утопить его в проточку вала и продвинуться дальше. Если энергия удара будет недостаточна, кольцо опять разожмется и обойма вернется в исходное положение.
Вариант 1. С помощью выколотки из мягкого металла и молотка слегка простукиваем обойму по окружности, чтобы отцентрировать наружное кольцо, затем, установив выколотку по возможности ближе к валу, сбиваем (можно держать ее под небольшим углом, это не страшно). Идеальный вариант - если помощник тянет за вал шарнира книзу. Удар должен быть достаточно сильным и "длинным" - использующим всю инерцию молотка. 400 г. Молотком мне удалось сбить только с 4 раза, хотя бил со всего плеча - лучше молоточек потяжелее. Если не сбивается, силу удара надо увеличить, количеством тут не возьмешь.
Вариант 2. Используем съемник. Купил его по дороге в гараж, специально для FAQ, 160 руб., на ценнике было "съемник ШРУСов 2108". Честно говоря, не хотелось показывать варварскую выколотку, которую я до этого использовал. Насчет съемника были смутные опасения, но как оказалось - зря, работать с ним понравилось, так увлекся новой игрушкой, что забыл сфотографировать до снятия:
Снимаем наружное кольцо. Потом аккуратно выводим внутреннее кольцо из проточки:
Ослабляем тиски и легкими ударами молотка по валу стягиваем кольцо. Наружная проточка уже, кольцо там не застрянет:
Как видим, кольца и вал не повреждены:
Если необходима замена смазки, все промываем. Наружный ШРУС можно промыть без разборки, хотя это довольно долго. Можно разобрать, для этого надо пометить краской взаимное расположение наружной обоймы (корпуса), сепаратора и внутренней обоймы. Потом повернуть сепаратор и внутреннюю обойму до выхода первого шарика, достать его, и потом таким же способом достать все по очереди. Затем наклонить сепаратор с обоймой под 90 градусов, и, поймав положение, вытащить вместе с внутренней обоймой. Промыть, собрать наружный шарнир и заложить в корпуса внутреннего и наружного шарнира смазку "ШРУС -4" по 150 и 60 куб.см. соответственно.
Слегка смазываем вал и надеваем пыльники и чехол. Зажимаем вал в тисках и ставим оба стопорных кольца:
Устанавливаем шарнир на вал, и, нащупав шлицы, опускаем до соприкосновения с наружным стопорным кольцом:
С помощью молотка, желательно через проставку из мягкого металла, ударяем по валу ШРУС а и сажаем его на место (не вздумайте наворачивать на резьбу ступичную или иные гайки - либо гайку испортите, либо резьбу). Руками проверяем фиксацию шарнира в обоих направлениях. У меня мягкой проставки не было, поэтому забивал так, после трех достаточно сильных ударов, с валом, как видим, ничего не случилось - металл твердый:
Ставим пыльники на место (место установки хомутов на валу соответствует самой глубокой проточке). Ставим хомуты с таким расчетом, что бы при движении вперед за них не цеплялась трава (т. е. по шерсти). Усилие приходится приложить нешуточное:
Устанавливаем готовое изделие на автомобиль, в порядке, обратном снятию.
Все замечания и прочее можно присылать на форум Нива 4х4/Общетехнический раздел/Пора менять ШРУСы.
Посоветуйте хорошую литиевую смазку. Та что на картинке у меня уже есть, её я использую для грубых деталей и герметизации узлов. А сейчас нужна высококачественная смазка для подшипников и прочих тонких механизмов.
ШРБ не где немогу найти, для рулевых и шаровых их завод советует.
А фиол он вроде разный бывает, гавенный для шлицев и какой то магической который я неразу невидел для крестовин.
Напрасно ты так.
Его на заводах, на весь срок службы подшипника закладывают . долгоиграющий -стойкий . в отличии от Литола24. ИМХО
А зачем на всех нивских крестовинах заводских пресмасленки? И в тех регламенте по ТО указана шприцевка на каких то там ТО1 или ТО2. Я шприцую чем есть, иногда запихаю литола, иногда фиола, иногда графотки, всё одно, шприцуй не шприцуй всеравно получишь ой! замена крестовин на переднем кардане 2 раза в год, на заднем раз в год
Штатные высохли и заскрипели за 60тысяч.
Шарикоподшипники полуосей смазаны да, на весь срок эксплуатации, ступичные тоже.
. шприцую чем есть, иногда запихаю литола, иногда фиола, иногда графотки, всё одно, шприцуй не шприцуй всеравно получишь ой!
ШРУС ея вполне заменяет, только пожиже выбирай, он тоже разный бывает! Литол ея не заменит, он не размазывается по поверхности шарнира, а собирается в комок. Можно провести нехитрый тест -- взять шаровую, нанести на шар смазку и покачать. Если смазка сразу сбивается в кучу и исчезает с поверхности шара -- ф топку! В смысле -- для шарниров не годится, применять строго по назначению.
Кстати да, чем положено?
Предлогаю либо завести тему "Консистентные смазки" и перенести часть темы туда, либо переименовать.
Вобще они бывают на разных загустителях, какие то мыльные, литиевые и прочие. Обычно состоят эти смазки из 2 частей, одно растворено в другом, самый простой пример который я знаю графотовая смазка, порошок шрафита в кажется индустримальном масле. В салидоли кальциевый загуститель, что это такое я ой, прочто читал в книжке умной.
MEW писал(а): Предлогаю либо завести тему "Консистентные смазки" и перенести часть темы туда, либо переименовать.
Смазка ШРУС-4 на базе литола и боится влаги.
Мой опыт показал, что смазка ШРУС для шаровых хуже, чем ШРБ и даже ЦИАТИМ 221(номер плохо помню).
Литол я даже не знаю куда хорошо закладывать, смазываю сальники полуосей при установке и ступицы.
Просто во время ревизии гаража много тюбиков литола собралось.
В следующий раз закажу, что нибудь вместо литола, не боящееся влаги.
Вот если бы какой недорогой и удобный дозатор для смазки, из банки неудобно, можно грязь занести.
Для графитки пользуюсь дозатором от интимной смазки .
Самой распространенной проблемой трансмиссии на автомобилях Нива является выход из строя ШРУСов привода. Первые симптомы могут быть незначительными, в виде появления небольшого хруста в начале движения с вывернутым рулем.
Если во время не заменить ШРУС на Ниве, то последствия могут быть плачевными, вплоть до того, что во время движения у вас заклинит привод со всеми вытекающими последствиями. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно производить замену шарниров, а также постоянно следить за наличием смазки в них.
Итак, для замены понадобится как минимум следующий инструмент:
- Головка на 13, 27 мм
- Трещотка и вороток
- Удлинитель
- Молоток
- Зубило или отвертка плоская
- Домкрат
- Ключ баллонный
Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121
Что касается порядка выполнения ремонта, то приведем основные моменты ниже:
Стоит иметь ввиду, что если вы будете снимать оба привода сразу. То обязательно с одной из сторон должен находиться либо внутренний привод, либо заглушка подходящего диаметра.
Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива
Снятие приводного вала и замена внутреннего ШРУСа на Ниве или замена привода в сборе
Чтобы ознакомиться с трудностями которые вас будут поджидать когда придется снимать передний приводной вал смотрите видео.
Сколько стоит замена ШРУСа на Ниве
Цена новых приводов в сборе начинается от 3000 за один. Если рассматривать ШРУС по отдельности, то за внутренний придется заплатить от 900 рублей, а за наружный от 1600 рублей и выше. Окончательная цена зависит от места покупки и производителя.
Данный метод представляет собой один из наиболее простых и быстрых способов замены обоих пыльников или одного из них. Так же при необходимости можно заменить смазку в ШРУСах или наружную гранату.
Необходимый инструмент: набор рожковых ключей (в т.ч. на 13 и на 17 по 2 шт.), плоскогубцы с изменяемым шагом или просто очень большие плоскогубцы, две плоских отвертки - средняя и тонкая, молоток 600-800 г, хорошая выколотка из мягкого металла или съемник ШРУСов, большие или среднего размера тиски (или помощник), смазка ШРУС-4, достаточное количество протирочного материала, полиэтиленовый пакет, подставка под нижний рычаг передней подвески. Желательно - смотровая яма.
Устанавливаем машину на ручник, нужно также установить любые противооткаты под задние колеса. Ослабляем гайки колеса, домкратим, снимаем колесо. Под нижний рычаг подставляем надежный упор (я использую стопку коротких досок). Опускаем домкрат, рычаг сжимается. Откручиваем гайки и вытаскиваем три болта крепления нижней шаровой опоры. Откручиваем нижнее крепление амортизатора и задавливаем его до отказа вверх:
(р
Через деревянный брусок сбиваем хромированный колпак ступицы. Откручиваем гайку ступицы, предварительно подставив под колесную шпильку упор (молоток, например), чтобы ступица не крутилась (ослабить гайку можно в самом начале, но колпак снимать не так удобно). Достаем конусную шайбу. Взявшись за низ тормозного диска, тянем его на себя и отводим в сторону, одновременно извлекая ось гранаты из ступицы. Освобожденный ШРУС кладем, как удобно, на нижнюю чашку.
Спускаемся в яму. Поворачивая ШРУС рукой, находим удобное положение для захвата выступов хомута плоскогубцами:
Сжимаем хомут и отверткой чуть отгибаем зацеп, снимаем. На корпусе гранаты и валу делаем метки (краской, или напильником - главное чтоб не затерлось), так чтобы потом вставить ШРУС так же, как было, хорошо запоминаем положение. Освобожденный пыльник максимально отодвигаем от гранаты.
Пальцем нащупываем проволочное стопорное кольцо внутри корпуса ШРУС а, оно в пазу у самого края, наощупь находим разрыв кольца, и поддев тонкой отверткой достаем:
За вал вытягиваем ШРУС из корпуса:
Если смазку менять не надо, можно стразу одеть на ШРУС полиэтиленовый пакет и обмотать во избежание выпадения шариков и попадания грязи (шарики держатся только за счет смазки).
Выходим из ямы и аккуратно достаем освобожденную деталь:
Отмываем грязь. Снимаем оставшиеся хомуты и срезаем пыльники, которые надо заменить:
Пластмассовый кожух и пыльник наружной гранаты смещаем к внутреннему ШРУС у. Чтобы они далее не мешались, можно их завернуть в пакет и закрепить. Вал зажимаем в тисках наружным шарниром к низу, убираем излишки смазки.
Теперь нам нужно сбить или спрессовать с вала внутреннюю обойму в сборе с шарниром. Радиальные выступы, показанные отверткой - это и есть фигурная внутренняя обойма ШРУС а:
Теория. Внутренняя обойма ШРУС а фиксируется на валу двумя стопорными кольцами: наружным (на самом конце вала) круглого сечения; и внутренним, квадратного сечения (его немного видно на предыдущей фотографии между внутренней обоймой и валом). При сбивании, обойма конической выточкой должна сжать наружное кольцо, утопить его в проточку вала и продвинуться дальше. Если энергия удара будет недостаточна, кольцо опять разожмется и обойма вернется в исходное положение.
Вариант 1. С помощью выколотки из мягкого металла и молотка слегка простукиваем обойму по окружности, чтобы отцентрировать наружное кольцо, затем, установив выколотку по возможности ближе к валу, сбиваем (можно держать ее под небольшим углом, это не страшно). Идеальный вариант - если помощник тянет за вал шарнира книзу. Удар должен быть достаточно сильным и "длинным" - использующим всю инерцию молотка. 400 г. Молотком мне удалось сбить только с 4 раза, хотя бил со всего плеча - лучше молоточек потяжелее. Если не сбивается, силу удара надо увеличить, количеством тут не возьмешь.
Вариант 2. Используем съемник. Купил его по дороге в гараж, специально для FAQ, 160 руб., на ценнике было "съемник ШРУСов 2108". Честно говоря, не хотелось показывать варварскую выколотку, которую я до этого использовал. Насчет съемника были смутные опасения, но как оказалось - зря, работать с ним понравилось, так увлекся новой игрушкой, что забыл сфотографировать до снятия:
Снимаем наружное кольцо. Потом аккуратно выводим внутреннее кольцо из проточки:
Ослабляем тиски и легкими ударами молотка по валу стягиваем кольцо. Наружная проточка уже, кольцо там не застрянет:
Как видим, кольца и вал не повреждены:
Если необходима замена смазки, все промываем. Наружный ШРУС можно промыть без разборки, хотя это довольно долго. Можно разобрать, для этого надо пометить краской взаимное расположение наружной обоймы (корпуса), сепаратора и внутренней обоймы. Потом повернуть сепаратор и внутреннюю обойму до выхода первого шарика, достать его, и потом таким же способом достать все по очереди. Затем наклонить сепаратор с обоймой под 90 градусов, и, поймав положение, вытащить вместе с внутренней обоймой. Промыть, собрать наружный шарнир и заложить в корпуса внутреннего и наружного шарнира смазку "ШРУС -4" по 150 и 60 куб.см. соответственно.
Слегка смазываем вал и надеваем пыльники и чехол. Зажимаем вал в тисках и ставим оба стопорных кольца:
Устанавливаем шарнир на вал, и, нащупав шлицы, опускаем до соприкосновения с наружным стопорным кольцом:
С помощью молотка, желательно через проставку из мягкого металла, ударяем по валу ШРУС а и сажаем его на место (не вздумайте наворачивать на резьбу ступичную или иные гайки - либо гайку испортите, либо резьбу). Руками проверяем фиксацию шарнира в обоих направлениях. У меня мягкой проставки не было, поэтому забивал так, после трех достаточно сильных ударов, с валом, как видим, ничего не случилось - металл твердый:
Ставим пыльники на место (место установки хомутов на валу соответствует самой глубокой проточке). Ставим хомуты с таким расчетом, что бы при движении вперед за них не цеплялась трава (т. е. по шерсти). Усилие приходится приложить нешуточное:
Устанавливаем готовое изделие на автомобиль, в порядке, обратном снятию.
Все замечания и прочее можно присылать на форум Нива 4х4/Общетехнический раздел/Пора менять ШРУСы.
Кто скажет - вот сколько надо закладывать смазки в ШРУСы?
Вот есть у меня смазка Castrol MS3Grease 300граммов на сколько ШРУСов ее хватит?
вот 150см^3 во внутренний и 60см^3 во внешний ШРУС это примерно сколько в граммах?
Во внутренний Я выдавил наверное грамм 100-120. это как мало, много? Как визуально оценить?
Я всегда закладывал
во внуренние: 2/3 от объема пустой гранаты, потом собирал
во внешний и промвал: битком гранату в сборе и пол пыльника
700 грамовая банка уходила почти полность на все пять шрусов
Я всегда закладывал
во внуренние: 2/3 от объема пустой гранаты, потом собирал
во внешний и промвал: битком гранату в сборе и пол пыльника
я всегда к смазке дoбавляю масло GL-5 граммов по 60 в каждый привод. результат отличный.
но кладу смазку по меньше на глаз.
wwm, а зачем с трансмиссионкой смешивать? Ведь смазка жиже становится, и если, не дай Бог, будет дырочка в пыльнике, всё смазку центробежные силы выдавят в момент, а так еще углядеть успеть можно.
потомучто качество смазки повыщается в разы если бы можно было я бы залил туда только GL-5 без ШРУСА (проверено).
не дай Бог, будет дырочка в пыльнике, всё смазку центробежные силы выдавят в момент, а так еще углядеть успеть можно.
Да в общем как раз можно без проблемм. Раз уж резина пыльников устойчива к литиевой смазке, то и от трансмиссинки разбухать не должна. Просто если порвется пыльник, то всё - пиши "пропало". А так хомуты достаточно герметично пыльник прижимают, ничего вытекать не будет. Более того в Шниве с завода в промвальный шрус заливают какую то черную жижицу, притом очень мало (подтверждено многими), поэтому я её благополучно слил (на себя ) и от души туда по старинке "шрусу" забабахал как положено, заодно и в остальные приводы тоже напихал, т.к. "привод маслом не испортишь".
Да в общем как раз можно без проблемм. Раз уж резина пыльников устойчива к литиевой смазке, то и от трансмиссинки разбухать не должна.
нет не получается масло на скорости собирается по окружности и причем там где не надо в самом большом радиусе.
шрус не масло (шутка)
я просто поделился своим опытом может кому пригодиться.
кстати не кто не задумался почему нормального качества ШРУС пахнет как GL-5 или как нигрол.
нет не получается масло на скорости собирается по окружности и причем там где не надо в самом большом радиусе.
Это относится и к литиевой смазке тоже
Не важно какая консистенция смазки, но со временем во вращающемся теле она "размажется" по стенке и её поверхность примет вид цилиндра с осью, совпадающей с осью вращения не зависимо от того, какую форму имеет само тело вращения.
Не важно какая консистенция смазки, но со временем во вращающемся теле она "размажется" по стенке и её поверхность примет вид цилиндра с осью,
wwm, а разьве не так? Все описывается теми же законами, что и форма поверхности мирового океана - шар (в не зависимость от глубины в отдельных частях земли)
нет конечно чем больше окружная скорость тем больше центробежная сила. (которая зависит еще от диаметра поэтому туда и суют смазку а не жидкость что бы она своей вязкостью противостояла центробежной силе)
а забивать до падоха смазкой не стоит может порваться щрус).
Читайте также: