Как смазывать шкворня на уаз буханка

Обновлено: 06.07.2024

Шприцевания шкворня редукторный мост сколько смазки заложить? Пока надави по 250гр в каждую прессмасменку. Раньше смазка вылазила из прокладки поворотного кулака, теперь нет. еще закладывать. Закладываю кострол зеленый в разы дороже солидола. жаба гложит еще пихать. может тупо продавил сальник какой?

Пару болтов нижней крышки надо сначала выкручивать. Шприцевать до появления свежей. Потом как следует раскрутить за колесо (можно вывешенное двигателем) - выйдет лишняя. Болты на место. Качнуть ещё грамм 100, закрутить болты на место и вперёд.

если неизвестно что внутри кулаков лучше вынуть шкворни да снять корпус пк, промыть и посмотреть что там творится, нужное количество смазки положить
а то может там солидол вперемешку с грязью, а туда еще и дорогущую смазку замешать, верх кощунства:D
да и кто кулаки набивает через масленку шкворня, проще вынуть верхний шкворень и прям в колодец загонять смазку

" за всю Одессу" не скажу, но смазка в процессе эксплуатации заметно теряет консистенцию. Весь предыдущий опыт мне говорит, что свежая смазка (более густая) хорошо вытесняет старую из объёма. Чтобы снять сомнения при прокачке ШРУСа можно провернуть колесо на 90град.
Прокачка через маслёнку - 15-летняя практика, не представляющая трудностей и гарантированно прочищающая попутно сам шкворень.
Можно вообще вместо маслёнки использовать любое подходящее болтовое отверстие в объёме ШОПК, коли понравится. Но сдёргивать шкворень. Опыт опять же говорит , что металл втулки сильно "течёт" в процессе хотя бы приработки, плотно облегая тело шкворня, посему нарушать поверхность прилегания лишними разборками не полезно как минимум. "Не мешайте машине работать".

ничего там не течет в шкворнях а просто изнашивается если не правельно отрегулировано или пролюбили люфт:D
как вносить смазку дело сугубо личное, я рассказал о том как это делаю я
по мне так проше оба шкворня вынуть раз в 50 тысяч пробега или после купания коня и снять копрус пк, промыть заменить сальник с валенком и собрать проверив все зазоры, вобщем мини переборка кулака:D зато я всегда уверен в этом узле

А много ли смазки нужно шкворню? Грамм по 50, максимум по 100 на каждый за глаза. А какой смысл набивать объем поворотного кулака? Чтоб она там лежала и деградировала?

В поворотном кулаке еще ШРУС есть, он тоже смазку любит :).

или после купания коня
Что конкретно подразумевается под купанием? Просто по выходным мой путь в деревню пролегает через канавы и колеи выше ступицы, это тоже купания? Или имеете в виду брод и буксование в говнах? Думаю, когда пора будет залезть в этот узел.

В поворотном кулаке еще ШРУС есть, он тоже смазку любит :).

Да, во всех узлах с консистентной смазкой присутствует доля "чуда". Но если вникнуть , то никаких чудес - всё смазывается и работает.

влезу пожалуй дабы не плодить темы, уаз патриот имеется, на левом колесе на верхнем шкворне(пальце) есть тавотница, а на нижнем нет! Так и должно быть, или тавотница где-то отвалилась? Процесс шприцевания такой же как и для редукторного моста или есть свои особенности?

Что конкретно подразумевается под купанием? Просто по выходным мой путь в деревню пролегает через канавы и колеи выше ступицы, это тоже купания? Или имеете в виду брод и буксование в говнах? Думаю, когда пора будет залезть в этот узел.

имеется ввиду езда по водоемам когда мосты полностью уходят под воду, поворотные кулаки набирают воду толи через трещетки толи через сальник, хз, в итоге получается серобелая каша внутри , после луж, даже очень глубоких такого не замечал, хотя шкворня на вскякий шприцую, ну и всю рулевую заодно

влезу пожалуй дабы не плодить темы, уаз патриот имеется, на левом колесе на верхнем шкворне(пальце) есть тавотница, а на нижнем нет! Так и должно быть, или тавотница где-то отвалилась?
На заводских шкворнях спайсера тавотниц нет. Это кто-то заменил шкворень
на ваксойловский с тавотницей. Почему только один заменил -
вопросы к тому, кто это делал.

В новом шестишариковом ШРУСе смазка и так присутствует в гранате, в старых вариантах лишнюю смазку один фиг центробежкой раскидает по стенкам ШОПКа . или она потом каким то чудесным образом обратно в ШРУС всосется? ))
В новом ШРУСе смазку не раскидывает по стенкам ШОПКа. Для этого
у ШРУСА есть пластиковая крышка-кольцо. И при шприцевании смазка туда никак не попадает.

На заводских шкворнях спайсера тавотниц нет. Это кто-то заменил шкворень
на ваксойловский с тавотницей. Почему только один заменил -
вопросы к тому, кто это делал.

Меняли на ваксойловские с бронзовыми вклалышами, на другом колесе на шкворнях тавотницы на месте, только на левом внизу нет. а какое то отверстие вроде как есть в самом пальце, а как правильно шприцевать? есть может какие то особенности? Ну и какой смазкой? Литол?

В новом ШРУСе смазку не раскидывает по стенкам ШОПКа. Для этого
у ШРУСА есть пластиковая крышка-кольцо. И при шприцевании смазка туда никак не попадает.

А теперь внимательно перечитай, то, что я написал ))))

в старых вариантах лишнюю смазку один фиг центробежкой раскидает по стенкам ШОПКа . или она потом каким то чудесным образом обратно в ШРУС всосется? ))
почему нет ? к примеру под действием гравитации, я вот крайний раз когда шрусы пятишариковые менял вся полость и собственно сам шрус замечательно был обмазан смазкой сметанообразной консистенции ( пол года примерно до набито было ШРУС4 + трансмиссионка по шприцу того и другого )

В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.

Оглавление:

Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.

Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.

Виды шкворней

В настоящее время используются следующие виды:

Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
Усиленные. С вкладышем из бронзы;
Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
На конусном подшипнике;
На шарике.

Подготовка

Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.

Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида

Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:

Домкрат- 1 шт.
Противооткатные упоры – 4 шт.
Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
Баллонный ключ и монтажка;
Комплект рожковых ключей;
Комплект головок;
Молоток, отвертка, плоскогубцы;
Штангенциркуль или линейка;
Смазочный шприц;
Переносной фонарь (переноска) 12В.

Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.

Разбор

Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.

Замену шкворней можно сделать тремя способами:

Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
С полной разборкой.

Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.

После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.

Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.

Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.

Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.

В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.

Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку

Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.

В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.

Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.

Снятие шкворня

Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.

Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.

Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.

Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.

Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.

Установка шкворня

Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.

Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.

Регулировка и сборка

Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.

Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.

Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт

Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.

Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.

Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.

Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.

Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:

Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.

Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины

Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.

Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.

Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:

Стоимость замены шкворней

Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:

Ремкомплект шкворней — 1230 руб.
Смазка neste oil — 260 руб.
Прокладки — 2 шт. *40 руб. = 80 руб.(если меняем со снятием с машины)

Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.

Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.

Доброго времени суток всем. Заменил свой старый автомобиль на новый, отсюда появилось пару вопросов к уважаемому обществу.
1. Кто чем мажет ходовую (шприцует), особенно шкворни.
2. Как снять колпаки пластиковые со ступиц колес я не чайник, но чет не понял этого прикола.

Шкворня шприцевать лучше всего нигролом, не в коем случае солидолом. Насчет колпачков пластиковых не знаю:-( у меня стоят железные (совковых времен). У тебя, наверное, хабы подключаются без снятия колпачков! А что б знать чем смазывать те или иные агрегаты надо камасутру скачать, там все описано!

пластиковые колпаки снимаются балонным ключом который идет в комплекте с автомобилем (монтажным концом) нужно немного зацепить и оттянуть с нескольких сторон по кругу, только нужно аккуратно, пластик все таки.. может на холоде и лопнуть. Если у тебя впереди дисковые тормоза, то шкворни не шприцуются.

Мажу только импортными смазками (мобил, шелл. тотал. и тп). Не слушай любителей нигрола и пр хрени столетней давности, не порти новую машину.

Дык человек и спрашивает: кто ЧЕМ мажет ходовку. Если можно, подробнее, какой именно смазкой шприцуешь(название). Тож интересно.
Свой старый УАЗ всегда шприцевал ЛИТОЛОМ. Все. И карданы и рулевые и шкворня. Проблем не было. За 12 лет ничего из установленного заводом менять не пришлось. Даже рулевые наконечники родные стояли.

+100 . Вот такой легкий опрос получится кто чем мажет ходовую и увидим самые популярные названия.

Я Буханки у меня 6 лет, мазал везде Литол, рулевая вся родная, правда шкворни убили до меня, мазали какой то дрянью.Сейчас стоят роликовые уже давно, Литол..Правда. как на эстакаду еду, всегда шприцану, особенно валы.
ТО прохожу сам.
Правда сейчас стали рекомендовать Шрус-4..

А кто стал рекомендовать? Мануал? И куда ШРУС? В карданы?

Не подумайте ничего плохого. Ни на кого наезжать не хотел. Просто хочу предупредить, что не все советы одинаково полезны.
К примеру, начитавшись уазбуки несколько лет назад, прошприцевал карданы трансмисионкой. Через некоторое время полез, как обычно, проводить плановое шприцевание (как кто-то заметил: шприцевание-есть любимое занятие уазавода), дак вот, все карданы оказались сухие-смазку вымыло напрочь,хорошо во время зваметил и прошприцевался пластичной. Стал разбираться с данным вопосом: почему раньше рекомендовали мазаться трансмисионкой. Дак вот, нашел книжки мануалы-лохматых 50-х годов. Да действительно, там рекомендуют мазать карданы нигролом. а не СОЛИДОЛОМ. В то время в СССР не выпускались смазки типа Литола, а солидолом шприцевать карданы нельзя и из всего ассортимента рекомендовано было наименьшее зло. Это как типа в 80-х рекомендовали заливать в коробки зубил моторное масло потому, что промышленность не освоила еще масла GL-4.
Так вот это я к тому что Литол-много, МНОГО лучше чем нигрол. и как только промышленность освоила его производство то упоминание про шприцовку нигролом из мануалов исчезло.

Сам я мажу импортными смазками только потому, что не доверяю качеству отечественнх смазок. Сами знаете как у нас обстоит на производстве-не подвезли необходимую присадку- а давайте так, не останавливать же производство.

Еще мог бы расказать как у меня знакомый запорол коробку своей новой бухани, наслушавшись советов "бывалых" водил со станций скорой помощи, залив нигрол и насыпав деревянных опилок в коробку. Да руки уже писать устали.

ПыСЫ: "Нигрол"-дешевое минеральное трансмисионное масло без пакета необходимых присадок-противозадирных стабилизирующих и тп.

согласен. да этот нигрол еще поискать надо))

А вообще, есть мануал, там все четко написано, чего велосипед изобретать? Мерса из батона все равно не сделать. Кстати для любителей импорта, в том же мануале указаны и импортные аналоги литола и вообще моторного масла, трансмиссионного итд.

Батон лучше мазать маслом сливочным и сверху колбаса:) шутка, насчет нигрола с деревяными стружками тоже прикололо. Кстати в камасутре на волгу тоже запрещалось мазать крестовины и кажется шкворня консистентными смазками и литол 24 в это время уже выпускался, но в игольчатых подшипниках мазать им рекомендаций в камасутре не было.

В книжке по ГАЗ-51 1968 года тоже написано, смазывать крестовины трансмиссионкой, и отдельно, что запрещается это делать солидолом. НО, мазать надо каждый 1000 км, не реже! Кто хочет, можно также делать и на УАЗе. Правда, с учетом меньшего размера крестовины, я бы пробег между смазками сократил бы до 500 км.

А вообще лучше мазать тем, что в книжке написано, или ПОЛНЫМИ аналогами импортными. Главнее тут, как я понял, регулярность смазки, а не ее крутость.

Еще вопрос. Сегодня полез поглядеть под машину на передний мост с дисковыми тормозами. После снятия колпаков с передних колес обнаружил отсутствие возможности отключения переднего моста. Раньше было лучше :) зачем мне на заводе ключ ступичный еще дали вообще не понятно. Это теперь так навсегда .
Нет не навсегда, до тех пор пока ты не купишь на рынке отключаемые муфты с ведущими фланцами ступиц)) Я так и сделал. Цена вопроса 400р. Впрочем я купил военный вариант.

Элмо, авм, будут подороже..

Нет не навсегда, до тех пор пока ты не купишь на рынке отключаемые муфты с ведущими фланцами ступиц)) Я так и сделал. Цена вопроса 400р. Впрочем я купил военный вариант.

Элмо, авм, будут подороже..

Ну вот спасибо! Теперь я спокоен.

Ну вот спасибо! Теперь я спокоен.
НО ты пока обкатка, лучше не меняй, пусть обкатается передний мост. Потом купишь, будешь отключать.
Новая ведь машинко?

НО ты пока обкатка, лучше не меняй, пусть обкатается передний мост. Потом купишь, будешь отключать.
Новая ведь машинко?

Да, покатаюсь до конца апреля однозначно как есть. Потом перед дальней дорогой куплю приблуду и отключу мост.

Это буханка. На таких колесах. А какие там мосты, интересно?
Все буханочные спайсера на колесах с треуголными дырками?
Ступицы такие же как на колхозах, или отличаются? вылет то другой.

Кстати, не в тему спрошу, зачем УАЗ переходит на колеса с другим вылетом? В чем плюс?

Кстати, не в тему спрошу, зачем УАЗ переходит на колеса с другим вылетом? В чем плюс?
Короче, за что купил, за то и продаю -
У нас в магазинах по УАЗам продаются диски на уаз на 15, на 16 и отдельно диск на 16 Хантер. Вылет -40(вроде минус), диск пошире. Мосты спайсер, тормоза дисковые - все ставится ради установки заводом штатно дисковых тормозов на перед. По ступицам вроде отличий нет (ну у меня на старых было 6 отверстий под полуоси, а тут много, но это старая фишка)
Ну вот, что знал ответил, но не гарантирую, что правильно.

Обычная буханка, вы чего? Диски на 16, а дырки, ну какая разница какие? От хантера наверно. И вылет если от хантера скорее плюс 40, но никак не минус.

Вот вылет то меня и смущает. Есть колеса с круглыми дырками, тоже 16'', и дисковые тормоза на них встают. Но вылет у них тот же, что и у старых добрых 15-ых. Если поменяли вылет, это неспроста, значит что-то менялось в мосту еще. Ибо каждый мост расчитан на колеса со строго определенным вылетом. Если даже ничего вообще не менялось больше, это значит, сужение колеи, а это и так ОЧЕНЬ больное место буханок! Плюс к тому и без того колеса задевают за амортизаторы спереди, даже при нормальном вылете. А на таких колесах радиус поворота еще в 1.5 раза больше становится? Зачем?

Вот потому и вопрос, что менялось и зачем?

Да нет, радиус разворота как раз стал намного меньше и еще - продавец при продаже сказал, что диск на 16 старый эмалированый (цена 1100) не встанет на спайсер, пришлось покупать диск-Хантер (он так и зовется, цена 1600), вопрос именно в вылете. Машина не дома, посмотреть не могу, диск брал для покупки второй запаски.

По теме - мажу зелёным Castrol LMX grease. Он и в ступицах и по всем точкам смазки, не вымывается. Покупаю в тюбиках - очень удобно так как гаража у меня нет и просто выдавил полтюбика в шриц, смазал всё и убрал. Ничего нигде не лезет и не пачкает в машине.

. НО, мазать надо каждый 1000 км, не реже! Кто хочет, можно также делать и на УАЗе. Правда, с учетом меньшего размера крестовины, я бы пробег между смазками сократил бы до 500 км.

Ну 1000км это явный перебор при эксплуатации УАЗа преимущественно в городе. Хороших современных смазок вполне достаточно на 5-10тыс км Если, конечно, Вы постоянно лезите в грязь, ездите по речкам, то можно и почаще - я смазываю раз в 5000км.

Кто-то писал про солидол - его применять НЕЛЬЗЯ! Солидол - смазка КОНЧЕРВАЦИОННАЯ и для смазки работающих механизмов вообще не предназначена.

Ключ Вам нужен, чтобы Вы могли откручивать гайки ступичных подшипников. Я то, что нет "трещётки", так это плюс - машина всегда "готова"! Это у же много раз обсуждалось - передний мост никакого заметного износа от постоянного вращения не показывает, а разница в расходе при наличии синтетики в мостах незначительна. Сам без трещёток.

[QUOTE=АлександрК;1499832]По теме - мажу зелёным Castrol LMX grease. Он и в ступицах и по всем точкам смазки, не вымывается. Покупаю в тюбиках - очень удобно так как гаража у меня нет и просто выдавил полтюбика в шриц, смазал всё и убрал. Ничего нигде не лезет и не пачкает в машине.

Ну, вот, наконец человек ответил действительно по теме.

Наконечники рулевых мажу литолом потом заматываю в полиэтиленовый пакет и на скотч. Стремно конечно смотрится, но как пыле-водо защита по городу очень неплохо, износ меньше. На карданы тоже видал на шлицевую гофру от чего-либо одевают - тоже как пыльник работает

Тоже хочу все перейти на кастроловские пластичные смазки, но везде уже давно Литол, и хз, как они в смеси себя покажут.

Касательно 1000 км, это относится к любителям трансмиссионки в шарнирах. Литолом и Кастролом, конечно, не надо каждые 1000 км мазать :)

Касательно солидола и консервационки, это совсем не одно и тоже! Отец мой, активный период жизни которого пришелся на годы Солидола и Циатима, говорил, что Солидол - плохая замена для консервационной смазки. И наоборот тоже, конечно, плохо. Солидол - смазка для низкоскоростных узлов трения. На том же ГАЗ-51 им мазали рулевые пальцы, шлицы карданного вала, пальцы рессор, разные оси рычагов, педалей и т.д. А вот в подшипники ступиц и помпу уже клали ЦИАТИМ. Когда появился Литол и более современные смазки, от Солидола повсеместно отказались.

Ясно, значит изменилась все-таки конструкция моста. Причем, настолько, что диски с вылетом 22 стали непригодны.

Интересно, за счет чего они уменьшили радиус поворота Буханки? Я поставил себе ШРУСы Бирфильр, но угол поворота колес ограничивается расположением амортизаторов. На новых Буханях амортизаторы по-другому стоят спереди?

Еще одно наблюдение. Шприц не лезет в крестовины ну ни как :( что они изменили в конструкции не понятно, масленки есть а смазать пока не получается .

НА старой таких проблем не было.

Спасибо за советы ! У меня тормоза дисковые, однако это интересно ( не шпринцуются шковрня ) :)
так и есть, не шприцуются. смазка набивается при ремонте (разборке), там даже таотниц нет. По поводу отключения передних колес -было также (стояла фигня при которой невозможно отключить колеса) поставил отключаемые муфты и все (только прокладку нужно купить сразу под отверстия муфты, их меньше).

НА старой таких проблем не было.

Бывают специальные наконечники на шприц для смазки крестовин. Правда, в наше время найти их нереально в продаже (мне в свое время не удалось, почти половину Москвы обыскал). Есть вариант купить просто шприц и ли наконечник к нему потоньше. Я так и сделал. Можно еще и наконечник обточить на конце напильником.

Карданный вал тоже надо поворачивать перед смазкой крестовины так, чтобы тавотница смотрела в сторону от направления излома вала, тогда щель для шприца больше между вилок.

Вынул верхнюю часть шкворня, да, неслабую дорожку шарик накатал

Даже мысля проскользнула: а не начать-ли сразу снимать ступицу чтобы выбивать изнутри?! На прошлых колхозах в первый раз этим и закончилось:) А уже вечерело! А ну была-небыла, из подручных средств, двух пластин и каленой шпильки (до этого пробовал простыми болтами, и два болта вынул без резьбы), изготовил съемник

и поехала . . ., после ощутимого щелчка понял что шкворень стронулся с места. Дотянув до края

Подложил проставки ввиде удлиненных гаек и вынул шкворняку!

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Последовательность действий

Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
Колесо с неисправным шкворнем поддомкрачивается и снимается с помощью комплекта торцовых ключей.
После снятия колеса можно будет добраться до гаек сошки рулевой тяги, их 4. Гайки откручиваются с помощью рожкового ключа на 24.
Колесо снято, также откручены все 4 гайки на сошке рулевой тяги
Также следует открутить смазочный болт шкворневого узла (он находится посредине, между четырьмя болтами рулевой тяги).
Как только все гайки откручены, снимается сошка рулевой тяги. Именно под ней находится шкворневый узел.
Сошка тяги снята, видна верхняя крышка шкворневого узла
Для того чтобы выпрессовать верхнюю крышку шкворня, следует воспользоваться съёмником. Болт съёмника вкручивается в освободившееся от болта смазочное отверстие, после чего гайка съёмника перемещается вниз по резьбе, вытягивая верхнюю крышку шкворня вверх из корпуса рулевого кулака.
Верхняя крышка шкворня выпрессовывается с помощью самодельного съёмника

Выпрессовка верхней крышки шкворневого узла закончена, виден шарик

Как заменить своими руками (видео)

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

Ремонт и замена шкворневого узла

Смазывание шкворня УАЗ

Ремонт таких машин, как УАЗ, лучше всего осуществлять в автосалонах. Опытные профессионалы без особых проблем настроят все составляющие шкворня, устранят неисправности других деталей. Но некоторые автолюбители отлично могут починить автомобиль и без посторонней помощи.

Ремонт или замена шкворней на УАЗ Патриот проходит в несколько этапов:

подготовить инструмент, необходимый для снятия втулки;
автомобиль поставить на ручник, сзади рекомендуется опереть машину и поднять ее с помощью домкрата, с передней части снять колесо;
демонтировать кулак с поворота;
выкрутить шайбу соответствующим ключом, снять мешающие детали;
убрать втулки зажима;
снять шкворни;
убрать опоры из шаров, применив нужный инструмент;
вернуть все на место;
нанести специальный гель.

Выполнив эти действия, вы сможете сделать ремонт самостоятельно. Обычные шкворни УАЗ 469 способны работать, не ломаясь, очень долгое время, если автолюбитель будет соблюдать необходимые требования по эксплуатации, рекомендации по самостоятельной разборке необходимых элементов и ремонту.

Изготовитель устанавливает на УАЗ и углепластиковые шкворни. Они имеют положительные отзывы, но все равно являются слабым звеном в автомобиле. Пройдет определенное время, и придется их поменять.

Замена осуществляется в такой последовательности:

слить масло, повесить мост, поставить ступор под колеса;
выкрутить суппорт, отвечающий за тормоз;
тормозной щит убрать;
снять наконечники руля;
удалить сверху и снизу шкворни и клапаны гелей;
отмыть шкворень, который только что сняли;
промыть все снятые узлы, осмотреть их;
втулки смазать, спрессовать;
убрать стружку из канала спирали;
сменить сальники полуосевой, если в этом есть необходимость;
удостовериться в том, что шкворень рабочий;
вернуть на свои места масленки и шкворневые крышки;
установить шнуры;
после ремонта поставить все обратно.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Необходимые инструменты

Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

Этапы проведения простой регулировки шкворней

При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.

При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы

После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Тем более вы приобретете неоценимый опыт, который пригодится в поездках по пересеченной местности. Необходимый ремонт в полевых условиях будет проходить намного легче.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Как снимать старые шарниры: пошаговое руководство

Перед проведением ремонтных работ следует разместить автомобиль на гидравлическом подъемнике или в гараже, оборудованном смотровой ямой. Допускается ремонт машины, установленной на ровной площадке. При этом под задние колеса подставляются противооткатные упоры. Для выполнения работ потребуется стандартный набор слесарного инструмента, а также комплект новых деталей. Если владелец намерен использовать шкворни подшипниковой модификации, детали меняются комплектом, с левой и правой стороны автомобиля.

Существуют 3 методики ремонта:

без снятия ступицы с автомобиля;
с удалением поворотного кулака, но без разборки ступицы;
с полной разборкой деталей, например при замене компонентов ШРУС или установке новых сальников.

Какие инструменты нам понадобятся

Для выполнения работы потребуются инструменты:

набор рожковых ключей для 6-гранных гаек и болтов;
комплект торцевых головок с рукояткой и динамометром;
съемник для деталей, заводской или самодельный;
шприц для набивки деталей смазкой;
молоток;
дополнительные опоры, используемые для удержания автомобиля на домкрате.

Демонтаж шариковых шарниров

Для снятия шарикового узла потребуется съемник, который можно изготовить своими руками из отрезка стального П-образного профиля толщиной 4-5 мм. Ширина заготовки подбирается по размерам детали. В центре съемника сверлится отверстие под 6-гранный винт с диаметром в 2 раза больше отверстия для подачи смазки.

Алгоритм проведения работ:

Отвернуть масленку или защитный болт, установленный в канале для подачи смазки. Затем вывернуть 4 гайки, соединяющие сошку и поворотный кулак.
Легкими ударами киянкой или молотка сдвинуть сошку с посадочного места и вынуть 4 конусные шайбы.
Удалить сошку и снять дистанционные прокладки, позволяющие регулировать взаимное положение деталей.
При помощи съемника вытащить внешнюю часть шкворневого элемента из посадочного гнезда. Допускается вынимать деталь при помощи 2 монтажных лопаток, которые вставляются под предварительно вкрученный болт с шайбами. Монтировки упираются в опоры — прутки или головки для торцевого ключа одинакового диаметра.
Чтобы вынуть нижнюю часть узла, необходимо добраться до поворотного кулака снизу, например из смотровой ямы. Для снятия детали используется винтовой самодельный съемник, который воздействует на ее корпус, выдавливая его из посадочного отверстия.
Очистить поверхность поворотного кулака от грязи и старой смазки, а затем смонтировать новые детали.

Демонтаж других видов шарниров

Последовательность действий при снятии шкворневых узлов стандартного типа:

Вывесить автомобиль на домкрате, установив под порог предохранительные подставки. Открутить крепления переднего колеса и снять диск с шиной со ступицы.
Очистить поверхность поворотного кулака от грязи при помощи металлической щетки, заржавевшие резьбовые соединения смазать специальной жидкостью WD40.
Открутить гайку, удерживающую верхний конец шкворня.
Демонтировать сошку, которая крепится 4 гайками. При снятии нужно сохранить прокладки и конусные шайбы.
Установить прокладку из древесины или мягкого металла, а затем нанести несколько ударов молотком. Манипуляция позволит ослабить затяжку зажимной резьбовой втулки.
Отвернуть втулку при помощи специального ключа, а затем извлечь палец из посадочного гнезда.
Аналогичным образом снять нижнюю крышку поворотного кулака, что позволит вынуть основание шкворня со сменной опорой.

Если производится полная разборка привода, следует открутить крепления тормозного суппорта и датчика АБС. Затем откручиваются болты, удерживающие внешнюю часть полуоси на балке моста. Для откручивания резьбовых соединений понадобится малогабаритная газовая горелка, пламенем которой прогревают элементы крепления. Параллельно снимается сошка, откручиваются гайки крепления шкворня. Затем, перевернув поворотный кулак с полуосью на 180°, можно производить снятие нижнего крепления шкворневого узла.

Из чулка моста следует вынуть ступицу вместе с полуосью, а затем из посадочных отверстий вытянуть шаровые пальцы. Для снятия поворотного кулака нужно демонтировать ограничитель угла поворота. Затем произвести замену втулок на пластиковые или бронзовые элементы, одновременно установив новый сальник ШРУС. Преимуществом методики является возможность очистки узла от грязи и ржавчины, хотя замена занимает больше времени и требует применения дополнительного инструмента.

О шприцевании

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

UAZ Patriot 2.3 tdi › Logbook › Замена шкворней на левом ПК

Читайте также: