Как смазать выжимной подшипник форд фокус 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Выжимной подшипник Форд Фокус 2 (1.6, 1.8, 2.0) – это устройство гидравлического типа, которое обеспечивает главную функцию сцепления — отвод ведомого диска от маховика. Средний срок службы выжимного подшипника (ВП) – от 100 000 км, поэтому если пробег у вашего автомобиля перешёл за эту цифру, необходимо периодически делать диагностику механизма сцепления. Отметим, что замена выжимного подшипника Форд Фокус 2 это операция, которая требует демонтирования коробки передач, а так же слив масла. Выжимной подшипник включатся при нажатии на педаль сцепления, поэтому определить неисправность возможно только в процессе переключения передач. Для контроля работоспособности механизма сцепления прислушивайтесь к звукам в процессе его работы. Если гидроподшипник при нажатии на педаль свистит, шумит или гудит, то потребуется его замена. Так же в редких случаях причиной таких звуков может быть неисправность главного цилиндра сцепления. Чтобы определить вид поломки, придется снимать КПП. Другие признаки: неполное включение/выключение сцепления, вибрация, затруднительный ход педали. У меня начал свистеть, когда запускаешь холодный двигатель и отпускаешь педаль сцепления, и когда нажимаешь педаль сцепления гудит.
Далее отсоединяем штекер воздушного фильтра. Освобождаем фильтр от креплений и снимаем. Снимаем аккумулятор, кожух аккумулятора. Далее находим на корпусе штуцер для прокачки гидравлики со шлангом подвода рабочей жидкости, который требуется отсоединить, снимаем сапун МКПП, крепится на опору КПП
Как говорилось выше, для замены выжимного подшипника у Форд Фокус 2 потребуется демонтировать МКПП. Конструкция МКПП, а так же сцепления у авто с объемами двигателей 1.6 1.8 2.0 идентичны, поэтому демонтаж производится одинаково. Откручиваем защиту двигателя, снимаем кожух МКПП.
Убеждаемся, что МКПП отсоединена от верхних узлов, далее переходим к демонтажу нижних креплений. Залезаем под автомобиль, находим на KПП пластиковую крышку панели, под которой находятся тросики для переключения скоростей. Чтобы отсоединить трос, нажимаем на черную кнопку, сливаем масло из МКПП.
Откручиваем болты колёс, поднимаем авто домкратом, снимаем колёса, далее устанавливаем надёжные подпорки. Ступичные гайки так же ослабляем. Откручиваем шаровые опоры, рулевые наконечники, с обоих сторон, вынимаем из сошек поворотных кулаков. Откручиваем скобу подвесного подшипника правого привода, вынимаем привод.
Устанавливаем домкрат с бруском под двигатель. Откручиваем крепления подушки со стороны МКПП, а так же выкручиваем болты по периметру, которые крепят МКПП к силовому агрегату. Приподнимаем двигатель домкратом.
Продуваем компрессором, если нет, удаляем пыль с грязью, прикручиваем новый выжимной подшипник, собираем всё в обратном порядке.
Выжимной подшипник Форд Фокус 2 (1.6, 1.8, 2.0) – это устройство гидравлического типа, которое обеспечивает главную функцию сцепления - отвод ведомого диска от маховика. Средний срок службы выжимного подшипника (ВП) – от 100 000 км, поэтому если пробег у вашего автомобиля перешёл за эту цифру, необходимо периодически делать диагностику механизма сцепления.
Отметим, что замена выжимного подшипника Форд Фокус 2 это операция, которая требует демонтирования коробки передач, а так же слив масла.
- правильную диагностику неисправности выжимного подшипника сцепления Ford Focus 1.6, 1.8, 2.0, в т.ч рестайлинг;
- демонтаж коробки скоростей;
- замену, а так же выбор нового ВП сцепления.
Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки
Выжимной подшипник включатся при нажатии на педаль сцепления, поэтому определить неисправность возможно только в процессе переключения передач. Для контроля работоспособности механизма сцепления прислушивайтесь к звукам в процессе его работы. Если гидроподшипник при нажатии на педаль свистит, шумит или гудит, то потребуется его замена.
Так же в редких случаях причиной таких звуков может быть неисправность главного цилиндра сцепления. Чтобы определить вид поломки, придется снимать КПП. Другие признаки: неполное включение/выключение сцепления, вибрация, затруднительный ход педали.
На видео представлены примеры гула, свиста, а так же шума выжимного подшипника.
Видео: "Как гудит и шумит выжимной подшипник на Форд Фокус 2"
Видео: "Свист выжимного подшипника на Форд Фокус 2"
Причины неисправности ВП:
- Износ деталей подшипника до отказа (превышение срока службы);
- Механические повреждения;
- Утечка смазки, или загрязнение.
Как поменять выжимной подшипник сцепления на Форд Фокус 2 - устройство и схема разборки КПП
Ниже так же представлена схема сцепления с таблицей комплектующих деталей. 7А546 – это шарикоподшипник выжимного типа, замена которого и требуется. Отметим, что конструкция МКПП, а так же сцепления у авто с объемами двигателей 1.6 1.8 2.0 идентичны, поэтому демонтаж производится одинаково.
| PNC | Код детали | Наименование | Количество | Модификации | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7550 | Диск Муфты | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |||
| 7550 | 1255582 | Диск Муфты | 1.00 | 228MM с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |
| 7A564 | Ступица И Подшипник Выкл. Сцепл. | с 23.06.2003, до 29.03.2004, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 с 15.04.2004, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |||
| 7A564 | 1590999 | Рабочий Цилиндр Сцепления | 1.00 | с 15.04.2004, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 с 23.06.2003, до 29.03.2004, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |
| 7L596 | Ремкомплект Сцепления | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |||
| 7L596 | 1385369 | Ремкомплект Сцепления | 1.00 | 228MM, Альтернативный элемент, Обмениваемый элемент (новый за старый) с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |
| 7L596 | 1385810 | Ремкомплект Сцепления | 1.00 | 228MM, Альтернативный элемент, Обмениваемый элемент (новый за старый) с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |
| 7L596 | 1385812 | Ремкомплект Сцепления | 1.00 | 228MM, Альтернативный элемент, Обмениваемый элемент (новый за старый) с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |
| HB1 | Болт | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |||
| HB1 | 1675713 | Болт С Шестигранной Головкой | 6.00 | M8 x 13MM с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |
| HB2 | Болт | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |||
| HB2 | 1382114 | Винт | 9.00 | M10 X 45MM с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |
| HB3 | Болт | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |||
| HB3 | 1430175 | Болт | 2.00 | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-ступенчатая механическая- MTX75 | |
| HS1 | Винт | с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |||
| HS1 | 1382634 | Болт С Шестигранной Головкой | 3.00 | M6 x 35MM с 23.06.2003, до 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 | |
Снятие коробки передач Форд Фокус 2 и замена выжимного подшипника
Чтобы демонтировать КПП, сначала отсоединяются компоненты, которые крепятся к коробке передач непосредственно под капотом автомобиля. Затем снимаются приводные валы, а так же стартер, подушки и т.д уже под автомобилем. Для работы потребуются набор накидных ключей с трещоткой, два домкрата, монтировка, отвертка. Ниже изложено пошаговое руководство по снятию замене подшипника с фото.
- Открываем капот, откручиваем переднюю решётку радиатора.
- Далее отключаем штекер у воздушного фильтра. Освобождаем фильтр от креплений и снимаем.
- Теперь отключаем аккумуляторную батарею и демонтируем.
- Открутить блок управления силовым агрегатом, находящийся рядом с АКБ, убрать в сторону.
- Под АКБ находится один из тросов переключения режимов работы КП, снимаем его отверткой.
- Далее находим на корпусе штуцер для прокачки гидравлики со шлангом подвода рабочей жидкости, который требуется отсоединить.
- Затем отсоединяем сапун двигателя.
- Откручиваем верхние винты крепления КПП Форд Фокус 2.
- Сначала откручиваем колеса, поднимаем авто домкратом, далее устанавливаем надёжные подпорки (или работаем в яме). Ступичные гайки так же ослабляем.
- Залезаем под автомобиль, находим на KПП пластиковую крышку панели, под которой находятся тросики для переключения скоростей. Чтобы отсоединить трос, нажимаем на черную кнопку, как показано на фото.
- Откручиваем пробку-гайку, чтобы слить масло.
- Теперь откручиваем шаровые опоры. Затем вынимаем из поворотных кулаков приводные валы с обеих сторон.
- Вынимаем валы приводов из КПП, для этого используем монтировку. Чтобы вынуть вал с противоположной стороны потребуется открутить скобу подвесного шарикоподшипника.
- Осталось открутить крепления подушки со стороны КП, а так же выкрутить болты по периметру, которые крепят МКПП к силовому агрегату. Перед этим обязательно устанавливаем домкрат с бруском под двигатель.
- Удостоверьтесь, что коробка скоростей отсоединена от двигателя и других узлов. Переходим к демонтажу конструкции.
- Руками со стороны правого колеса приподнимаем узел, вытаскиваем на себя. После снятия КПП переходим к замене выжимного подшипника.
Снятие МКПП Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра в гаражных условиях
Процесс демонтирования KПП — это сложная операция, поэтому так же рекомендуемся посмотреть видеоролик в конце статьи. На двух подробных видео ниже представлена подробная технология снятия коробки скоростей из официального руководства по эксплуатации и ремонту Форд фокус 2.
Демонтаж и замена старого выжимного подшипника сцепления на FF 2
Как выбрать выжимной подшипник на Форд Фокус 2 1.6-2.0: цена, артикул, производители
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Конструкция ВП представляет собой шариковый упорный подшипник (1), который крепится фланцу (4) с рабочим цилиндром (3) через винтовую пружину (2). Для подачи рабочей жидкости предусмотрен пластмассовый переходник со штуцером прокачки гидравлики.
Отметим, что ВП гидравлического типа - это высокотехнологичная, а так же дорогостоящая деталь. Из этого следует, что к выбору детали необходимо отнестись внимательно, чтобы не нарваться на брак и некачественную продукцию. Для упрощения выбора запчасти предоставляем сводную таблицу рекомендуемых производителей.
7 лет
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Вместе с сцеплением хочу заменить Сальник вала кпп, Сальники полуосей, Сальник коленвала со стороны кпп. Вся информация попадается для 1.8. У меня 2.0 / мтх75.
Подскажите коды для заказа.
3 авг уста 2017 mobile
SkyLine34
Ты имеешь ввиду си-макс и фокус ?
Это одна и та же машина, только в разных обличиях, по двигателям, трансмиссии, ходовой это одно и тоже, только облик другой и салон. Они даже в каталогах идут как одна машина.
3 авг уста 2017 mobile
Ford 1 543 933 Сальник приводного вала
Ford 6 184 211 Сальник первичного вала
Ford 1 211 759 Сальник коленвала задний
Я написал оригиналы, но соответственно сам понимаешь что задний сальник коленвала проще брать из заменителей например Reinz 81-90012-005. Или Elring 023.940 т.к. оригинал стоит больше 4-х тыс.
Краткий отчёт по проделанной работе.
Автомобиль ФФ2 (Испанец) г.в. 2007 двигатель 1.6 Ti-VCT коробка iB5;
Перечень купленных запчастей:
-Сцепление LUK 622241409 (корзина+диск) это то которое применяется на ФФ1, но дешевле почти в 1,5 раза.
-Манжеты приводных валов CORTECO 12011157B
-Масло КПП FORD 1790199 2 л.
-Смазка для выжимного подшипника BLUE- VMPAUTO код для заказа 1301 .
Из работ выполнено:
-Замена сцепления,
-Промывка и смазка выжимного подшипника,
-Замена манжет приводных валов,
-Замена масла в МКПП.
Работа
Так как описание работ присутствует на форуме, то описывать последовательность действий не буду, отмечу только несколько моментов которые помогли бы сэкономить средства и время:
1. Маркировать болты крепления КПП, по тому что длинны болтов крепления стартера и крепления МКПП в районе катализатора разные, можно перепутать. А менять болты местами не самое приятное занятие.
2. Для общей чистоты в рабочей зоне, выкачать масло из коробки через отверстие для датчика скорости. У меня вместо датчика скорости пробка.
Вид МКПП со снятой пробкой
На создание данной темы меня сподвигло желание обобщить материал, чтобы интересующиеся смогли найти ответы на свои вопросы а не тратить время на поиски по всему форуму.
И так, что такое сцепление (муфта сцепления) и так ли страшен ремонт или поиски неисправностей, связанных с ним?
Сразу прошу прощения у тех, кто знаком с данным узлом и кому может показаться, что разжевываю элементарное. Не обижайтесь парни а просто не читайте.
Сцепление – это тот соединительный узел между двигателем и коробкой передач, который передает либо прерывает крутящий момент от двигателя на трансмиссию. Конструкций сцеплений великое множество, но мы рассмотрим конструкцию, используемую на легковых Фордах.
Конструкция муфты сцепления
Ориентировка диска относительно корзины
Вместе с ведомым диском центровочный валик вставляется в глухое отверстие коленвала а диск прижимается к маховику. Сквозь выступающий валик ставим корзину сцепления на маховик, прижимая ее к ведомому диску ориентируя ее в соответствии с отверстиями и штифтами маховика. Наживляем болты крепления и постепенно, крест на крест подтягиваем корзину к маховику при этом, слегка покачивая валик для контроля центровки пока ведомый диск не подожмется и окончательно затягиваем болты необходимым моментом. Вынимаем валик. Сцепление собрано!
Сборка сцепления
Выжимной подшипник с гидроцилиндром на корпусе коробки
Корпус гидроцилиндра имеет два канала. Нагнетательный и прокачивающий. К нагнетательному прикручивается магистральная трубка от главного цилиндра сцепления, к прокачивающему – прокачивающий штуцер. При поступлении жидкости в гидроцилиндр выжимной подшипник перемещается по фланцу вперед.
Рабочий цилиндр в сборе с выжимным подшипником
Сделаем небольшое отступление.
В большинстве конструкций легковых автомобилей выжимной подшипник имеет свой корпус, который перемещается по втулке фланца коробки посредством выжимной вилки, имеющей свой валик в кожухе КПП и которая через специальные упоры корпуса подшипника перемещает последний вперед. Валик с одной стороны коробки выступает за пределы кожуха и на валике крепится рычаг на который воздействует либо трос сцепления, либо гидроцилиндр, который крепится тут же снаружи.
Современная конструкция цилиндра ФФ в сборе с выжимным подшипником естественно имеет свои преимущества и недостатки.
К неоспоримому преимуществу можно отнести отсутствие множества механических узлов, таких как регулировка тросика. Так на Форд-Сьерра была очень сложная подпедальная автоматическая регулировка, которую до сих пор вспоминаю с матюгами. Изнашивались втулки вилки сцепления, истирались и прогибались выступы корпуса выжимного подшипника. Изнашивалась направляющая флянца. Все это естественно сказывалось на четкости работы сцепления, значительно удорожало узел.
Новая конструкция одним махом исключила эти проблемы. Движение подшипника по направляющей стало идеальным. Замечу, что по легкости выжима ФФ один из лучших!
Недостаток в том, что если потечет гидроцилиндр или засвистит подшипник то придется менять весь узел…
Вывод №1. Не экономьте на жидкости. Заливайте жидкость, предписанного качества. Некачественная жидкость может разъесть манжеты и цилиндр потечет!
Схема гидропривода сцепления ФФ
Составляющие гидропривода наглядно показаны, поэтому на них останавливаться не будем.
Вот теперь уже можно рассмотреть, как работает муфта сцепления:
Двигатель заведен.При нажатии на педаль, водитель воздействует на шток главного цилиндра сцепления который перемещает поршень цилиндра вперед, который непосредственно нагнетает порцию жидкости в магистраль в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра воздействует на выжимной подшипник который так же перемещается вперед. Торец подшипника ( применяется упорный шариковый подшипник) нажимает на лепестки корзины сцепления, которые прогибаются вперед и за счет расчетной жесткости пружины наружняя ее часть относительно штифтов корпуса прогибается назад, увлекая за собой нажимной диск. Ведомый диск освобождается. Маховик уже вращается отдельно, первичный вал КПП вместе с ведомым диском останавливается (при стоящем автомобиле) либо вращается раздельно от двигателя, крутящий момент не передается.
При трогании с места:
Педаль выжата, передача включена. Плавно отпускается педаль. Лепестки воздействуют за счет упругости на подшипник последний на поршень рабочего цилиндра выталкивая жидкость по магистрали в главный цилиндр и далее в бачок. Нажимной диск перемещается вперед прижимая постепенно фрикционную накладку ведомого диска, происходит проскальзывание диска через накладки относительно нажимного диска и вращающегося маховика и в определенный момент усилие пружины становится столь велико, что проскальзывание прекращается, неизбежный толчок при этом гасится демпфирующим устройством ведомого диска, диск окончательно зажимается, происходит 100% передача крутящего момента от двигателя к КПП. Автомобиль поехал.
Теперь, когда мы знаем, как устроена и как работает муфта сцепления, можно рассмотреть ее неисправности:
Если подтеканий жидкости нет, отсутствует лишний свободный ход, ничего не менялось, воздуха в системе нет, а все другие признаки неисправности налицо, то это говорит о неисправности корзины сцепления.
Снимаем КПП. Как снять коробку распространяться не буду, так как у каждого агрегата есть свои особенности. Допустим, сняли коробку. Внимательно осматриваем корзину сцепления. Корзину при осмотре не откручиваем. Осматриваем лепестки корзины. К признакам неисправности можно отнести отдельно прогнутые лепестки относительно основной массы либо часть лепестков перекошена и находится не в одной плоскости, либо вся масса лепестков сильно прогнута в сторону двигателя. Все это указывает, что нужно менять корзину сцепления. Если на лепестках имеется выработка, необходимо поменять и выжимной подшипник, так как это признак его подклинивания при работе.
Выработка на лепестках
Основные признаки неисправности: 1. Слишком большой рабочий ход педали сцепления. Автомобиль начинает движение только тогда, когда педаль сцепления отпущена более чем на 2/3 хода, либо не начинает движение вовсе. 2.При нормальном рабочем ходе педали сцепления автомобиль потерял динамику: обороты возрастают а скорость не увеличивается. 3. На пониженных передачах динамика нормальная а при переключении на повышенную обороты увеличиваются а скорость падает. Второстепенным признаком может являться неприятный специфический запах горелого эбонита. Данные признаки неисправности могут возникнуть спонтанно, например, после длительного буксования или проявляют себя постепенно в процессе эксплуатации автомобиля, часто сразу незамеченные, до тех пор, пока машина не перестанет нормально разгоняться.
Причину неисправности можно определить только когда снята коробка передач и отсоединена корзина сцепления. Основной причиной пробуксовки сцепления является износ фрикционных накладок ведомого диска. Часто накладки стираются так, что крепежные заклепки уже начинают доставать головками до нажимного диска и маховика, вырабатывая в них борозды.
К чему приводит стирание накладок на ведомом диске?
Чтобы это уяснить, разберемся, для чего нужны накладки и из чего они изготовлены.
Это, как правило фрикционный материал с высоким коэффициентом трения выполненный методом прессования с клеевым связующим или без. До недавнего времени в основном использовался асбест, но он не является экологически чистым материалом и от него отказались. Разные производители придумывают все новые составы, являющиеся ноу хау фирмы. На некоторых накладках можно заметить впрессованную латунную проволоку, на других – прессованные нити (на ФФ). На спортивных автомобилях уже повсеместно распространены керамические накладки. Бывают гладкие накладки, но большинство производителей сейчас изготовляют накладки с радиальными канавками, способствущими отводу тепла при работе и самоочищению накладки от продуктов износа.
И так, после долгой интенсивной работы сцепления накладки постепенно истончаются, усилия нажимной пружины становится недостаточно для эффективного прижима ведомого диска и, последний, при работе начинает пробуксовывать. Процесс нарастает лавинообразно, так как при пробуксовке выделяется большое количество тепла, которого бывает достаточно, чтобы произошел низкий отпуск диафрагменной пружины и она потеряла свои свойства. А накладки от нагрева могут полностью разрушиться. Коробится и истирается нажимной диск. Вынашивается рабочее зеркало маховика. В тяжелых случаях нажимной диск и маховик покрываются сетью трещин.
Трещина нажимного диска Диск на выброс!
Вывод №3. При первых признаках пробуксовки прекратите эксплуатацию! Иначе замена всего комплекта сцепления и маховика вам обеспечена!
Частными случаями буксования сцепления являются:
1.Износ накладки с одной стороны, чаще со стороны маховика, когда противоположная накладка имеет первозданный вид. Это происходит потому, что ведомый диск потерял способность свободно перемещаться по шлицам первичного вала. В наших российских условиях при частом перепаде температур внутри корзины образуется конденсат, шлицы валика и муфты ведомого диска постепенно покрываются ржавчиной, диск перестает нормально двигаться. Такое явление часто наблюдается у автомобилей, которые эксплуатируются не круглый год. Особенно у автомобилей, стоящих во влажном гараже. Бывают случаи прилипания диска сцепления к маховику или нажимному диску и в некоторых случаях приходится разбирать сцепление, чтобы оторвать диск.
Мусор внутри кожуха, то что осталось от накладок
3. Обрыв ведомого диска сцепления в районе лепестков, к которому крепятся фрикционные накладки. Эта неисправность может произойти в том случае, если ведомый диск сцепления покороблен.
Короблению диска может способствовать потеря подвижности диска на шлицах, когда ступица диска сместится в сторону нажимного диска и в таком положении подклинится. Нажимной диск прижимая ведомый диск к маховику постоянно изгибает его тарелкой. Короблению диска может способствовать и непрофессиональная сборка при монтаже коробки, описанная выше.
Постоянные изгибающие усилия в конце концов отламывают диск с накладками от основания. Часто при обрыве слышится щелчок. Движение автомобиля так же становится невозможным.
Посторонний шум при работе сцепления.
1.При сборке сцепления проверьте свободу движения выжимного диска на шлицах первичного вала надев его и подвигав по шлицам. Возьмите алмазный надфиль и слегка притупите кромки наружных и внутренних шлицов с обеих стороню Это гарантия от заедания диска на шлицах.
2. Тщательно очистите шлицы первичного вала железной щеткой, промойте и слегка! смажьте их графитной смазкой.
3. Возьмите молибденовую смазку и смажьте соприкасающиеся кромки лепестков корзины и выжимного подшипника втирая ее пальцем. Вытрите насухо. Благодаря микропорам в металле этого будет достаточно, чтобы исключить писк в дальнейшем.
4. Разведите графитную смазку в бензине. Поочередно, при помощи шприца впрысните ее в зазор между головкой штифта и нажимной пружиной, перевернув корзину нажимным диском вверх. Тут же подожгите. Основа выгорит, графит останется. После этого корзина будет работать намного мягче. Не бойтесь, отпуска пружины не произойдет.
5. Если на вид ведомый диск кажется идеальным, обязательно потрясите его. Никакого звука быть не должно. Если пружины побрякивают, такой диск устанавливать нельзя!
6. При снятии корзины сцепления, сделайте сопряженные метки маркером либо зарубки зубилом на корзине сцепления и маховике. Возможно, замена корзины не потребуется и вы сохраните заводскую балансировку.
6. При отсутствии центровочного валика его можно изготовить, заказав токарю. При этом измеряется внутренний диаметр шлицов ведомого диска. Это будет наружный диаметр центровочного валика. Измерьте диаметр внутреннего гнезда и его глубину в коленвале двигателя, прибавьте миллиметров 10-15. Это будет диаметр и длина сужающегося конца центровочного валика. Наложите корзину сцепления с ведомым диском на маховик. Замеряйте длину от торца гнезда коленвала до торца лепестков и прибавьте в длину 80-100 мм для удобства обхвата. Это будет общая длина валика без длины той части, что войдет в коленвал. Для удобства с торца можно приварить поперечину из прутка.
7. При дефектовке не скупитесь, потертости с подпалинами на зеркале нажимного диска говорят о перегреве и не факт что диафрагменная пружина не потеряла упругость. Лучше заменить гарантированно. Не допускается так же волнообразная выработка на зеркале корзины и маховика. В таком случае они оба подлежат замене.
Изготовителей комплектов сцепления много. При заказе вы наверняка закажете комплект одного из производителей, комплекты которых вы видите на фото. Ни одному из них не могу отдать 100% предпочтение, т.к. редкий брак бывает у всех.
Хочу подчеркнуть, что не все фотографии имеют принадлежность к сцеплению ФФ, но конструкция столь похожа, что для наглядности и они могут подойти.
И еще, для пущей наглядности. Правда на английском.
Удачи при ремонте!
Читайте также: