Как смазать промвал на ниве шевроле

Обновлено: 06.07.2024

Эта страничка для сервисов, частных механиков и тех людей, кто обслуживает свою машину самостоятельно или по крайней мере хочет представлять что в нее еще льют кроме моторного масла. После моей статьи по маслу, очень часто стали спрашивать о том, чем вы рекомендуете шприцевать крестовины, какую тормозуху использовать, какой химией вы пользуетесь и.т.д. Данные рекомендации и сами смазки и жидкости можно смело применять не только для семейства Нива, но и для работ в любой другой механической области.

Вопрос: вы рекомендуете смазочные материалы, которые находятся в средней и высокой ценовой категории. Почему? Ведь для нивы можно было бы использовать что то подешевле.

Ответ. Мой подход к машинам и двигателям в частности, всегда был одинаков, независимо от производителя. ТАЗ, Ауди или любимая Альфа – материалы и подход к вопросу будет или “как для себя” или никак.

Жидкий ключ, Gunk

Герметик-прокладка

Пользуюсь черным герметиком Victor Reinz, рабочая температура до 300 градусов. Про свой выбор и данный герметик я расскажу маленькую историю. Поскольку иногда приходится общаться с восстановщиками ретро-авто, всплывают очень неожиданные ситуации. Приезжает грузовик Бедфорд, ну в смысле на эвакуаторе приезжает. До этого момента я даже такой марки не слышал. И если с грехом пополам мы подобрали поршня, клапана и сальники. То поиск набора прокладок не дал результатов. Было принято решение собирать двигатель на герметик-прокладке, что и было сделано. Кроме прокладки ГБЦ и тракта глушителя все было собрано на этом герметике. После обкатки, человек приехал как положено на контрольный осмотр. По швам и стыкам ни одной капли масла. Вот и весь сказ.

герметик-прокладка Corteco

Дополнение от 2015г. Нашел данный герметик под другим брэндом и по более привлекательной цене. Прозводитель, всем известная по манжетам фирма Corteco.

Смазка для ШРУСов

Приведу пример, какой эта смазка НЕ ДОЛЖНА быть. Приезжает на ТО-1 новенькая Нива, с порванным пыльником на наружном ШРУСе. Естественно ему улыбается переборка. Разбираю конструкцию и вижу что смазка при 5-10 градусах мороза имеет консистенцию желе, ну или заливного. То есть ни о каком смазке узла речи вообще не идет. Очередная статья экономии автоТАЗа. Информация для размышления: время действия весна 2012 года. Мораль сей басни такова: смазка должна иметь широкий температурный диапазон. Рекомендации: количество смазки в наружный или внутренний ШРУС около 100 гр. Не надо ее наталкивать в ШРУС и в пыльник , так чтобы ее перло со всех щелей. Ни к чему хорошему это не приведет. Данная смазка как правило идет с молибденовыми присадками и имеет черный или темносерый цвет. Я выбрал смазку производителя Elf-Total MULTIMOS2. Тубы емкостью 400 гр как раз хватает на передние привода.

Смазка для трипоидных шарниров

смазка для шарниров, типа трипоид

Самая главная мысль: шариковые ШРУСы и трипоиды, с точки зрения механики – это совершенно разные конструкции, которые требуют отличных друг от друга смазок. Данные смазки очень сильно отличаются друг от друга по характеристикам. В частности смазка для трипоидов, имеет гораздо более высокую температуру работы. Для данных целей использую смазку SWAG, сделанную в Германии. Применяется и рекомендуется концерном Audi-WV, поэтому комментарии излишни. Она расфасована в 120 гр. пакеты и как раз подходит для набивки одного трипоида.

Смазка для установки свечей зажигания

смазка “керамическая” для свечей зажигания

Перчатки

перчатки для механика

Всегда очень серьезно относился к охране труда на рабочем месте. А уж про чистоту при сборке или ремонте мотора и говорить нечего. Очень давно отказался от ХБ перчаток, они же хозяйственные, они же садовые, они же бытовые. Для моториста у них оказался отвратительный эффект, песок и грязь сначала в них задерживаются, а потом выпадают в самом чистом месте или перекочевывают на деталь. Тактильной чувствительности в них тоже не хватает. Нашел нитриловые перчатки, с тонким латексным покрытием и без него. Впечатления после пары лет работы только положительные. А еще экономия на ровном месте. Расход ХБ перчаток – пара в день, пара нитриловых живет больше недели. И еще один совет, когда делаете перерыв в работе, снимаете перчатки и выворачиваете наизнанку, пускай проветрятся. Начали работать, вывернули обратно. В прайсе представлено три артикула: нитриловые перчатки без покрытия, с тонким латексом, и вариант из козьей кожи для грубых работ.

паста Permatex для чистки рук

паста для “сухой” чистки рук Permatex

По данной тематике в инете можно найти кучу информации. Но я обещал рассказать чем пользуюсь я сам и почему. Всякие разные разные “чистики и грязнули” нужно смывать водой. Если вы “на выезде” или в гараже, то проточной воды может и не быть. Для очистки рук, с помощью этой пасты ВОДА НЕ НУЖНА. По консистенции эта паста представляет из себя “застывшую манную кашу”. Наносится на руки в объеме чайной ложки, растирается и протирается тряпкой или бумажным полотенцем. ВСЁ . Руки чистые и сухие. Но самое главное, что после ее применения, кожа не сухая, а покрытая кремом. Но руки не жирные и не липкие. Производитель продукта, американская фирма Permatex.

Присадки в топливо

присадки в бензин, производитель ЛАВР

Самое интересное тут то,что штатный промвал не захотел сниматься так, как написано в мануале:сдвинуть вал по шлицевому в сторону КПП и освободить шпильки ШРУСа из фланца от РК. Не получается так:промвал упирается во вторичный вал;вероятно поэтому некоторые соклубни и ослабляли крепление РК.Я не стал настаивать на этом варианте и зашёл с другой стороны:сдвинул монтажкой сам бублик по шлицевому и всё получилось . бублик опустился вниз и промвал вынулся легко и непринуждённо:никакого насилия и ударов;только давим бублик монтажкой и вынимаем всё руками.

Вот она: смена караула:внизу старый штатный с бубликом,а вверху новый с двумя ШРУСами производства СИМ;пока ждал субботы покрасил некрашенное железо аэрозольной акриловой краской под золото:осталась она от покраски эмблемы (см. тему:значок на обновлёнку)-----извините,не удержался.

Стягиваем монтажкой резинку,чтобы получить доступ к гайке;теперь я понял откуда у меня масло гнало:из под этой гайки. так что правильно соклубень выше говорил,что это шлицевое и резьбу под гайкой на 30 надо ставить на герметике,что я и сделал.

Тут самое интересное:посадка по шлицам этого фланца была хлюпающая;я снял его двумя пальцами,в отличии от рекомендаций мануала снимать выколоткой,т.к. тут должна быть лёгко -прессовая посадка;получается скрытый брак и из-за этого и повышенный гул и течь масла;получается вот тут у меня и была проблема гула;может не одному мне так повезло.

По сальнику течи не было:всё тут сухо,но он поизносился и я поставил новый Балаковский за 60руб /комплект из двух сальников.

Новый фланец долго не хотел садиться на место,крутил вторичный вал КПП,выбирая место,где не закусывало,наконец нашёл и легко- прессовой посадкой( молоточком 250грамм через деревяшку) поставил фланец на место.

Вот так одевается нормальная торцовая головка,в принципе подходит и затянуть можно(но может потребоваться дополнительная шайба толщиной 3мм/а это не желательно/,чтобы затянуть гайку не сорвав её грани),но я ,по совету соклубня,перестраховался и купил загодя высокую торцовую головку на 30 за 220руб-----с ней точно грани не сорвёшь.

_________________

Как любой внедорожник, Нива Шевроле имеет два ведущих моста.

Крутящий момент к ним передается от раздаточной коробки, которая соединена с КПП промежуточным валом.

Последний является ключевым элементом трансмиссии, при поломке которого машина может передвигаться только на буксире.

Устройство и назначение

Узел состоит из следующих деталей:

эластичная муфта;
фланец;
вал;
ШРУС.

В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе.

В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:

низкие ударные нагрузки на раздатку и КПП;
уменьшенный расход топлива (на 1-1,5 л/100 км);
сниженный шум в салоне;
увеличенный срок службы;
сохранение крутящего момента при большом отклонении;
наличие герметичной защиты от пыли и воды;
меньший процент потерь мощности при передаче крутящего момента;
увеличенный срок службы детали (по заявлению производителей);
упрощенный монтаж вала.

В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:

Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.

Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.

Процесс снятия и замена

Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Важно: его приходится выбивать, используя бородок и молоток.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Видео-инструкция по замене пром вала Шнивы

Как часто нужно менять топливный фильтр Шеви Нивы и подробный мануал по его замене самостоятельно

Выбор и замена крестовины карданного вала Шевроле Нива: пошаговая инструкция с советами

Подробная инструкция по замене подшипника первичного вала КПП Шевроле Нивы

Чем закончилась поездка в Улан-Удэ (650 км в одну сторону). В ста км от дома.
Ми плакал , потому что этот, сцуко, промвал был установлен в марте месяце. С крестовиной я тогда так и не нашла, купила шрусовый. Машина на СТО, разберут - скажут, накрылся ли сам шрус или обойдется малой кровью - заменой бублика.

Dron: Ставь бублик от ШНИвы
Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!

Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?

G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.
MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и "играет"
Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.

Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось - не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту - отсюда вибрация?

MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.

Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.
А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?

MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки "балаково" можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина "от руки" нервётся при подрезке.
Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать б\у детали потому что они переживают новые.

Как было замечено ранее, у меня болталась обойма сальника промвала… и в шлицевом соединении присутствовал большой люфт, из-за этого была "хорошая вибрация")
Пришло время заменить промвал. Приобрел его в магазине за 4230р

От этого теперь есть небольшая вибрация ручек раздатки на маленькой скорости, но, я думаю, со временем эта резинка протрется и вибрация пропадет…

А теперь смотрим состояние старого промвала:

Ну что… могу сказать, что я как раз вовремя поменял промвал) еще бы чуть-чуть и машина бы встала…
Ну и вибрация стала значительно меньше! Прям приятно теперь ехать)

Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Друг подскажи, у меня промвал упирается во вторичный вал кпп(то есть кардан рк упирается в хвостовик кпп), так и должно быть?

Сегодня промывал менял, бублик тож как у тебя на картинке восьмёркой . Со временем выровнялся или нет ?

Странно старый вроде ровно стоял, хотя хз может и не заметил, у меня балка опущена, соответственно проставки под ДВС, а от сюда может ноги выросли . Там ещё колпачек выпал резиновый, вроде с вала КПП туда подошёл, может из за колпачка вал КПП в промывал упёрся потому и восьмерка у меня

К стати старый сам открутилсч от раздатки, я думал шпильки срезало, а он просто открутился

задумываюсь о проме с двумя шрусами, мож кто знает какое качество у них？

Скажи когда промвал менял, раздатка опускал? Или просто старый промыла вынул-новый вставил?

Раздатку не опускал. Сам вал внутри бублика глубоко ходит. Снимается без проблем

То есть вал на шлицах должен ходить относительно бублика? Все открутил — вал на месте стоит, не могу вынуть шпильки из отверстий со стороны раздатки, ну и соответственно не могу снять вал.

Ну мож закисло… WD-шкой размочи… должно двигаться… там ход довольно большой

Ну в общем то все получилось, только вот бублик у меня теперь то же волной… ХЗ почему и что с этим делать.

Изучил, спасибо! Вот у меня сейчас форма бублика такая как у Вас после поднятия раздатки. Попробую еще раз раскрутить его, может сел не плотно… Просто мне кажется, что он был ровным, пока я туда не залез(((

И еще, по поводу гаек, что на бублике… Их по идее менять надо? Найти не могу — везде предлагают более длинные. Или можно не менять?

Я менял один раз… в продаже попадались и короткие и длинные гайки

отличный отчет в картинках) самому скоро предстоит такая процедура…
а каков был характер вибрации от промвала? когда и как проявлялась?

была вибрация на 70-80км/ч, по городу нереально было ездить на этой скорости, ездил сотню) шла как по маслу). А теперь, после замены промвала, вроде нормально едет! Тока ручка раздатки вибрирует блин… наверное всё таки разобрать надо и подрезать резинку, чтоб бублик выпрямился…
И еще была дикая вибрация после 115км/ч, но как щаз, пока не знаю, по трассе еще не ездил…

вот у меня как раз на 80 идет мелкая вибрация и у меня подозрение как раз на промвал

ну, говорят, все нивы-шнивы на 80 вибрируют… вроде как помогает центровка раздатки…
а мож промвал надо поставить с двумя шрусами)

не, не все, у меня был период полностью без вибраций. и сейчас она очень мелкая и почти не заметная

Читайте также: