Как сделать спицы на мотоцикл
Обновлено: 06.07.2024
Расскажу свой вариант изготовления колес. Я хотел сделать одиночку. На одиночке колеса на 18. У нас колеса на колясычах на 19. Обода крашеные, спицы потускнели со временем , резина на 19 савковая быстро стирается и узкая. Сразу встал вопрос поиска хромированного обода на 18 в лучшем случае. Мне попались явовские колеса на 18 и на 16. Но вот незадача ,в явовском колесе 36 спиц а в наших колесах 40. Понятно ,что надо использовать минимум на заднее колесо стандартный тормозной барабан, а в нем 40 отверстий а не 36. Долго думал, придумал немного по-другому спицевать днепровский тормозной барабан в явовский обод днепровыми спицами.
При спицовке с каждой стороны тормозного барабана нужно пропустить по 2 спицы с шагом дырка в барабане, потом вставляем 8 спиц опять дырка вставляем 10 спиц.
Надо также укоротить спицы . Если спицуем колесо на 18 укорачивать надо спицы незначительно, чтобы осталось заводской резбы ОНА ИЗГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ НАКАТЫВАНИЯ.,дальше можно прорезать резьбу плашкой.
Но если спицуем колесо на 16 надо укорачивать спицу со стороны заклепки. Для этого надо специальная приспасоба ( чертежи есть на оппозит ком).
На фотке видно слева направо( первая спица - укорочена приспособой со стороны заклепки, вторая спица - стандарт, третья спица - стандарт укороченный на нужную длину, четвертая - спица укороченная с прорезаной резьбой плашкой дальше.)
В ободе перед спицовкой надо увеличить диаметр под днепровские нипеля спиц. Рекомендую перед разборкой явовского колеса проверить сначала обод ,чтобы был ровный.
Производим сборку колеса если все в порядке разбираем. Спицы хромируем. В первых колесах спицы просто красил сначало грунтом потом краской - но дорожной пылью и камнями краска отбивалась со спиц. Правда ждал спицы из хромировки полгода , отъездил сезон и только тогда получил спицы.
На таких колесах отъездил три сезона только спицы подтянул и порядок.
Таким способом получаются колеса из стандартых деталей а выглядят как оригинальные днепровские!
Если что,у меня есть резьбонакатная плашка.Обращайтесь - за скромный прайс докатаю резьбу на стоковых спицах хоть на всю длину.
Балансировку делать не пробовал,хотя бы статическую?
До сих пор в советском союзе живете?
Обода спицы и резина есть любых размеров.
СПИЦОВКА МОТО КОЛЁС
Рано или поздно у каждого владельца "пожилой" мототехники возникает проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками). Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно, оптимизма не прибавлялось. Специалиста же, способного качественно заспицевать и отрегулировать собранный обод, найти довольно сложно, да и за свою кропотливую работу он попросит немало.
фото 1 фото 2
Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд, операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной статье, что появится позже.
Для этого нужно будет приложить посильные физические и финансовые усилия при изготовлении оснастки. Весь процесс разбит на две части: спицовку и регулировку.
Спицовка
Перед тем, как приступить, обзаведитесь фотографией колеса с тем рисунком спиц, который вы хотели бы повторить на своем мотоцикле. Или, как вариант, нарисуйте свой, максимально четкий эскиз. Это "художество" поможет вам не только не совершить досадных ошибок, которых будет не просто избежать, если вы это делаете впервые, но и сэкономить время.
Саму операцию можно выполнить и на "коленке", но для этого потребуется помощник. И еще: в таком случае вам не избежать царапин на краске или хроме обода. Чтобы уменьшить риск повреждений, заклейте его малярной лентой. Для тех, кто эту операцию собирается проделывать многократно (например, помогая друзьям), предлагается надежное приспособление из старого патрона от токарного станка (фото 1).
фото 3 фото 4
Его конструкция хорошо видна на фото: оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободьев и весьма функционально. Для лучшей центровки обода изготовьте V-образные упоры, а что бы не оставить следов на покрытии обода, наденьте на них обрезки шланга (фото 2).
Главной проблемой при сборке колеса является его правильная центровка. Описанное выше устройство позволяет гарантировать 100%-ное попадание ВСЕХ спиц в отверстия обода. Вам не придется, заспицевав половину колеса, разбирать его, потому что вы "вдруг" обнаружили, что спицы не достают до отверстий (фото 3) или не вставляются.
Центральная ось задумана сменной для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под имеющиеся колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для осуществления процедуры спицовки колеса вовсе без подшипников. Если оспицовывать колесо "совкоцикла" без подшипников, то возможна небольшая погрешность осевого хода ввиду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но эта проблема легко устранима на следующем этапе.
фото 5фото 6 Регулировка
Для радикального облегчения процесса и уменьшения "головной боли" необходимо собрать небольшое устройство. Купите две лазерные указки, а еще лучше — 4 (эти китайские "штучки" в первые часы своей жизни дохнут, как мухи, но, если проработали час-другой, то потом "живут" долго). Разберите указки и вместо батареек выведите проводки, чтобы их можно было подключить к любому блоку питания напряжением 3V. Это избавит вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут. По размерам корпуса указок следует выточить стальные втулки и посадить их на клей, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут вам прикрепить "лазеры" на любую стальную поверхность посредством магнитов (фото 4). Возможно, понадобится подстроить фокусировку для минимизации размеров светового пятна. Для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку (фото 5). Но проделывать такую юстировку следует весьма осторожно, так как объектив чрезвычайно хрупкий.
Итак, вы готовы отрегулировать колесо.
продолжение ниже
В первом моем уроке вы научитесь делать спицованное колесо. Не скажу что оно будет выглядеть как настоящее, но для начала вам хватит.
Все это делалось в программе 3DS MAX v7, но здесь не применялось ничего сложного. Все эти инструменты есть и в более ранних версиях программы. Для этого урока необходимы хоть какие-то навыки работы с этой программой.
1. Рисуем профиль
2. Смещаем его PIVOT ("центр вращения") в нулевую координату
3. Применяем модификатор Lathe (ВРАЩЕНИЕ)
4. Указываем направление "X", градусов "360" и граней "48" (так красивее обод будет, но сложнее считать для слабого компа)
5. Корректируем размер обода
6. Результат (применили материал типа стали)
7. Проделываем почти то-же что и с ободом
8. Примитивная ступица готова
10. Задаем параметры для рендера (толщина, видимость и др) (здесь конечно можно превратить нашу спицу в "editable mechs" и сделать ее очень правдоподобной, например сделать головку, ниппель и часть резьбы, но это для продвинутых пользователей)
11. Смещаем спицу, и выравниваем ее "центр" относительно ступицы (тыкаем в кнопку а затем в ступицу)
12. Задаем эти параметры
13. МЕНЮ-TOOLS-ARRAY и выставляем значения для массива спиц (делаем первые 10)
14. Группируем их, чтоб не собирать по одной
15. Тыкаем кнопку ЗЕРКАЛИТЬ получаем вторую группу из 10 спиц но отраженную в другую сторону
16. Группируем 20 спиц и зеркалим их еще раз только на другую сторону
17. Выделяем вторую групу. Правой кнопкой мыши тыкаем кнопку вращения. В окне пишем 18. (это градусы на сколько надо сдвинуть вторую группу из 20 спиц)
19. Как и с ободом. Рисуем профиль (в данном случае половинку)
20. Зеркалим, толко с параметром COPY
22. Тыкаем ATTACH (присоеденить) и тыкаем в первую половинку.
23. Теперь надо соеденить верхние две точки в одну.
24. Выделяем их и делаем WELD
25. Опять сносим центр вращения к центру ступицы
26. Делаем LATHE (иногда получается эффект вывернутости объекта, для этого тыкаем FLIP NORMALS)
Я уже как-то эту тему поднимал. И упомянул спицы из гвоздей. Меня обсмеяли. Только что пообщался с челом, у которого на Днепровском 19" колесе именно такие спицы. Гвозди диаметром 5 мм, нарезана резьба и отогнуты шляпки. Колесо прошло окло 1000 км, все ок.
В чем может быть засада? Чем электроды лучше?
Есть у меня знакомый, у него были спицы из электродов 5 нержавейка. 72 в колесе заднем. Под явские нипеля. Вся засада заключается в том что надо очень часто, практически после каждого выезда проверять натяжку и подтягивать спицы. Растягиваются они быстро. Но он при первой возможности поставил нормальные. Думай сам, я бы не советовал, нахрен судьбу испытывать.
Снова вопрос: а чем от электродов и гвоздей отличаются нормальные спицы? Более пластичны или, наоборот, более жесткие? Или пружинящие? Что их отличает?
а теперь посмотри из каких электродов были сделаны. Из нержавейки. Она и отличается тем, что тянется. Если брать обычные электроды то ваяй, т.к. и гвозди и электроды (обычные режут из одного мотка проволоки (видел на заводе). Но обычные потом надо будет хромирнуть, или оцинковать.
Лучше кубить обыное колесо с обычным ободом и спицами и кататся, надёжнее если надо можно хромонут а можно и не хромить кому как.
для ARXANGEL: Ты резьбу вообще на спицах разглядывал. Она там не накатанная. С электродами тот же калинкор под них малёха надоть дыгочки раздраконить, стандартная спица 4 а электрод надоть брать принипременно 5
Спицы из гвоздей и электродов ставить себе не стал бы, сильно попахивает колхозными технологиями
Вот-вот и жить ещё хочеться долго и счастливо. кстати спицы можно заказать на какомнибудь заводе в городе.
А на заводе из чего будут их гнуть? Те-же электроды. Или пруток. Вопрос в том-же: чем он лучше? Или чем хуже электроды и гвозди? Толком ни кто так и не сказал. "Вот не буду ставить и все" - не аргумент.
для Springer:
В том то и аргумент, что на заводе спицы делают не из электродов и не из гвоздей, потому и можно их тянуть не растягивая и не слизывая резьбы(а резьба то там накатана, а не нарезана, что в двойне повышает нагрузку на резьбу спицы). Сравни заводскую спицу и гвоздевую: заводская более упругая, более жесткая, в тоже время на излом – прочная.
Бывает, что при нагрузке даже у заводских отрывает бошку, что же говорить об электродаж и гвоздях? Из дюбилей же не сделаешь спицы…
P.S……….забей гвоздя на такие спицы.
Во! Наконец что-то внятное, спасибо. А из какого металла делают спицы на заводе? Что за пруток?
Специально для Springer:
Спица изготавливается из проволоки спицевой стальной(ГОСТ 3110-46), сталь 20
Отдельное спосибо за информацию Clown & Wong.
Просто Сталь 20 идет на спицы и резьбу катают, гвозди и электроды Сталь 3 и резьба режится, потому они и тянуться.
Гвозди и электроды уже не должны из стали 3 делать. Сейчас минимально сталь 10 идет в промышленности. Спицы можно сделать из сталистой (упругой, неотожженой) проволоки требуемого диаметра (3.5 мм). Она с наклепом, после волочильни, жесткая и упругая, только ее тяжело распрямлять из бухты. Электроды слишком мягкие, пальцами гнутся.
Привет всем.
Сегодня я расскажу, как можно очень просто и дешево подтянуть спицы и убрать небольшую восьмерку на спицованных колесах.
Проверять натяжение спиц на мотоцикле очень важно, так как ослабленные спицы ведут к усиленным деформациям обода и искревлению геометрии всего колеса. Что в свою очередь сказывается на управлемости и комфорте передвижения на мотоцикле. Особенно это важно на кроссовых и эндуро мотоциклах, где колеса испытывают огромные нагрузки и правильное распределение этих нагрузок, залог долговечности и правильной работы колес. А вдвойне-втройне эта процедура актуальна для мотоциклов произведенных в Китае.
Моя статья больше актуальна для владельцев конечно китайской техники. Отдавать мастеру на протжку спиц колеса это дорого и не всегда возможно. С порядком цен у профессионалов этого дела я сам столкнулся, когда заметил ослабленные спицы на своем китайском эндурчике. Позвонив в пару тройку мест, я понял что это того не стоит. И можно попробовать сделать самому. За неделю до этого я самолично переспицевал колеса велосипеде (Первый раз в жизни) и крохи понимания того с чем предстоит иметь дело были.
Для начала нужно обзавестись специальным ключом для спиц. Он универсальный и подойдет к любым спицам. Стоит совсем не дорого-350-700р. (В разных магазинах-разная жадность продавцов)
Затем нужно сделать очень простой стол-индикатор по которому будет очень легко определить кривизну обода. Для креплени колеса я использовал ось с мотоцикла.
Выглядит примерно вот так:
Итак, Приступим!
Для протяжки и исправления колеса рекомендую колесо разбортировать. Так оно будет легче и с ним будет проще работать.
Устанавливаете колесо на импровизированный станок и ослабляете все спицы до того момента пока они не будут болтаться в ободе.
Теперь нужно разработать ниппели спиц. Для этого побрызгайте из WD-40 или аналогичным средством и разработайте их откручивая и закручивая ниппели, до момента пока они не начнут крутиться свободно.
Затем нужно закрутить все ниппели спиц до момента небольшого сопротивления, касания обода.
Подводим наш индикатор к ободу, что бы оставался небольшой зазор и было удобно определить кривые места на ободе.
Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.
Ну а теперь приступаем к натяжке спиц. Есть спец ключи для соблюдения момента натяжения, и спец приспособления, но все они стоят дорого. Поэтому я проверял руками и на слух. Подтягиваем все спицы по очереди в несколько приемов, до того момента, когда 2 параллельные спицы (На рисунке спицы 2 и 3) будут чуть-чуть, с заметным усилием на пальцах, шевелиться при попытке их стянуть друг относительно друга пальцами.
Видео:
Читайте также: