Как сделать короб для магнитолы и блока питания от компьютера
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 07.08.2024
Всем доброго времени суток! Давно мучался вопросом сделать более менее приличную музыку в гараж. Искал материалы и инфу, дело оставалось за малым собраться с силами и в бой. Итак давайте по порядку: имеем блок питания 350W (применять можно любой но не менее 300W), далее нужна магнитола, у меня Sony досталась вместе с машиной.
Для начала надо запустить блок питания (он не запустится без компа) для этого скручиваем ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод. Что бы включить магнитолку с заработавшего БП надо на нем найти желтый провод (ПЛЮС) и черный (МИНУС) на шлейфе с магнитолы найти два плюса (ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ) провода обычно они так обозначаются можно определить по сечению, если не уверены тестер вам в помощь.
Ну и наконец скрутить ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ с магнитолы с ЖЕЛТЫМИ с блока питания и ЧЕРНЫЙ с БП ЧЕРНЫМ магнитолы. Колонки надо подключить к парным проводам с шлейфа магнитолы. Уря все заработало ! 😉
Дальше каждый решает сам как сделать короб, я обтянул самоклеящемся карпетом который валялся без дела около года. Колонки вообще достались спонтанно, сосед увидел чем я занят и подогнал почти нулевые штатные с митцубиси. Респект ему!
Поет прекрасно я доволен как слон! Для наглядности вот фототчет на нем все понятней.
Сонька скоро оживет 🙂
Скручиваем зеленый и черный для запуска Блока Питания.
Ищем колодку с плюсом и минусом. Желтый плюс, Черный минус. Тестер для наглядности.
Скрутки естественно временные я все спаял по Госту 🙂
Спорное решение но мне так спокойней.
Врезаем кнопку выключения. (вообще странно что ее не было на многих блоках она есть).
Получилась такая коробушка.
Вот такие колоночки мне подогнали.
Пробный запуск 1
Пробный запуск 2
Обтянул что бы цивильней смотрелось 😉
Колонки на балке можно разглядеть, но я думаю летом сделаю подиумы под них.
Владение движимым и недвижимым имуществом непременно ведет к обрастанию различного рода хламом: что не помещается в квартире - отправляется на дачу, что не нужно в автомобиле - оседает в гараже. Сценариев много, но нужные-ненужные вещи могут годами ожидать своего звездного часа. Сегодня обратим внимание на старые динамики, которые у многих лежат без дела.
Самый очевидный вариант - вернуть их к жизни с помощью какой-нибудь "магнитолы", желательно с Bluetooth. Стоимость самых бюджетных моделей начинается примерно от 15$, а в старых девайсах беспроводное соединение не встретишь. Не наш вариант! А вот модуль из Китая за 3 доллара - самое оно.
Подобных модулей в продаже десятки, если не сотни, а количество уже проданных и вовсе сосчитать невозможно. Мы выбрали универсальный вариант со встроенным усилителем, работающий при напряжении от 5 до 12 вольт. Получится сделать что-то толковое?
Комплектация богатая: помимо самого модуля в пакете заботливо оказались сложены провода с "колодками" для подключения к плате, пульт (на батарейку придется потратиться отдельно) и две мягкие заглушки, которые помогут скрыть торчащие в креплениях саморезы. Набор интерфейсов из разряда "все включено". USB, карты памяти, AUX и Bluetooth - иные автомобильные мультимедийные системы предлагают и того меньше.
О соответствии мощности динамиков и усилителя предлагаем забыть - эта история совсем о другом. Подключение максимально простое: всего-то и нужно подать питание с соблюдением полярности да подключить сами динамики, опять же не перепутав "плюс" и "минус".
После приветственного "HI" на криво установленном экране "магнитола" готова к работе. Базовое управление доступно за счет кнопок на самом модуле - это выбор источника воспроизведения, регулировка громкости и смена треков/радиостанций, а также включение паузы.
С пультом все интереснее. С ним можно сразу указать номер радиостанции или трека, отключить звук одной кнопкой и даже поиграть с несколькими предустановленными настройками эквалайзера. Пульт, конечно, ощущения "вещи" не создает, но управление с ним действительно удобнее. Для питания заявлена батарейка CR2025, однако сгодится и более пухлая CR2032.
С питанием самого модуля тоже никаких проблем - он работает от того, что есть под рукой. По показаниям мультиметра устройство стартует с 4,2 вольта. Подойдет как старый блок питания от компьютера, так и ненужное зарядное для мобильного телефона. У нас с двумя подключенными динамиками и радио на максимальной громкости пиковое значения тока доходили до 0.5А, потому рассчитывать лучше с запасом. Если в распоряжении есть аккумуляторы наподобие 18650, "магнитолу" можно и вовсе превратить в монструозный аналог беспроводных колонок.
Качество звука охарактеризуем как неплохое. Аудиофилы подобные устройства не оценят в любом случае, однако для прослушивания музыки в том же гараже "магнитола" сгодится более чем. Посторонние шумы не слышны, запас громкости, если не устраивать совсем уж шумные дискотеки, достаточный. Не в последнюю очередь звук будет зависеть как от самих динамиков, так и от короба для них.
Модуль без проблем распознал несколько "флешек", отформатированных в FAT32, быстро подключался к смартфону и словил несколько радиостанций без подключенной антенны как таковой. Еще один немаловажный фактор - запоминание устройством уровня громкости и источника воспроизведения даже после отключения питания. В отзывах на иные модели часто встречаются жалобы на то, что модули имеют привычку включаться с максимальным уровнем громкости. Если решитесь заказать себе что-то подобное, просто не поленитесь изучить опыт других покупателей.
Снимаем и слушаем. Видеорегистраторы и магнитолы в базе объявлений Автобизнеса
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
Автомагнитолы питаются от аккумулятора. Однако, если автолюбитель захочет установить её в качестве музыкального центра дома или в гараже, применять АКБ в качестве источника электроэнергии не всегда будет удобно. В таком случае лучше использовать электрическую сеть 220 вольт. Как подключить магнитолу к блоку питания от компьютера, рассказывается в нашей статье.
Для чего это нужно
Цена неплохой автомагнитолы ниже, чем цена музыкального центра. При этом качество звука у неё может быть ненамного ниже. Бывает, что автолюбитель приобрёл машину вместе с ней, потом решил установить вместо неё систему, превосходящую стандартную, а освободившуюся установить у себя дома и подключить её к сети в 220 В.
Иногда в гараже хранится старый радиокомплекс вместе с колонками, и хозяин решил подключить его в гараже, чтобы слушать музыку во время ремонта автомобиля.
Кроме этого, иногда бывают случаи, когда нужно проверить исправность автомагнитолы. Чтобы запитать её, понадобится источник электричества в 12 вольт.
Самый простой и бюджетный вариант в таких случаях — использовать стабилизатор электропитания от компьютера. Его можно достать из старого, уже не нужного ПК или купить на барахолке. Это даст возможность установить магнитолу дома без аккумулятора.
Какой должен быть БП
Для подключения автомобильной звуковой системы подойдёт любой компьютерный БП мощностью от 300 Вт и выше. Важно также обратить внимание на ток, который может выдать источник электричества на 12-вольтовый разъём. Узнать его можно, посмотрев на табличку, находящуюся на крышке блока. Он должен быть не ниже 12 А.
В качестве блока питания для автомагнитолы подойдёт как компьютерный преобразователь электроэнергии АТХ, так и совсем старого формата АТ. Отличие между ними состоит в том, что в АТ ток на выходе появляется сразу после включения. В АТХ после появления электричества на входе, он переходит в дежурный режим. Чтобы появилось напряжение, нужно соединить зелёный провод ( PS – ON ) с чёрным (СОМ). В ПК это происходит при нажатии кнопки включения. Для того чтобы напряжение на выходе появлялось сразу после включения, нужно установить перемычку между этими проводами.
Можно ли использовать некомпьютерный БП
В качестве источника электричества для магнитолы необязательно использовать компьютерный БП. Можно взять любой источник питания, рассчитанный на напряжение 12 вольт и выходной ток 12 ампер или больше.
Большинство адаптеров питания от ноутбука выдают ток меньше требуемого, поэтому использовать их не рекомендуется.
Подробная инструкция по подключению магнитолы к источнику питания
После выбора подходящего преобразователя электропитания можно приступать к подключению указанного звукового устройства. Подключение автомагнитолы к блоку электропитания от компьютера делается так:
- Чтобы ток на выходе БП появлялся сразу после подачи напряжения, нужно замкнуть зелёный PWR ON и любой из чёрных GND проводов. Они находятся на 20- или (20+4)-пиновом разъёме. После соединения их нужно пропаять и заизолировать.
- Берём любой из 4-контактных разъёмов Molex, через который напряжение подаётся на HDD и оптические дисководы. Отрезаем и зачищаем жёлтый (+12 вольт) и чёрный (земляной) провод.
- На разъёме питания магнитолы берём два провода: жёлтый (+12 вольт) и красный (АСС — на него приходит напряжение +12 вольт от замка зажигания). Соединяем их вместе. После этого зачищаем чёрный провод, идущий от автомагнитолы.
- Теперь нужно подсоединить чёрные кабели, идущие от компьютерного преобразователя энергии и аудиоустройства.
- Подключаем 12-вольтовый кабель компьютерного БП к жёлтым и красным кабелям магнитолы.
- Подключаем устройство к электрической сети.
Заключение
Для того чтобы использовать автомобильную звуковую систему дома или в гараже, её можно подключить через блок питания компьютера. Прежде чем подключать, нужно убедиться, что источник может выдать ток не меньше 12 А. Наглядная инструкция, как подключить автомагнитолу, находится в видео, представленных ниже.
Спасибо, помогло! 23
Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 12 или 18В в сетевой своими руками
Читайте также: