Как развести электроручник тигуан

Обновлено: 06.07.2024

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Снять колеса задней оси.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2", что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Основная деталь, чем отличается замена колодок на тигуане от машин попроще — электронный ручник. Его нужно разводить электронно. Для этого помогает ОДИС. Алгоритм там достаточно простой. В режиме диагностики нужно выбрать 53 блок стояночного тормоза, в нем

Затем экран расскажет что и почему.

Потом рекомендация по дальнейшим действиям. От себя очень рекомендую сначала посрывать болты, пока машина стоит на ручнике, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.

Как видите, ничего сложного — только жми на кнопку)))

После проведения процедуры разведения колодок на приборке выскочит ошибка по парковочному тормозу. Обращать внимание не стоит.

Затем, когда у нас колодки разведены, а колеса сняты, можно переходить к процессу непосредственно замены колодок. Начать можно с приоткручивания крышки бачка торм. жидкости под капотом.

У НЕгонщиков задних колодок хватает достаточно надолго, от 2 до 5 лет, а то и ещё больше, а это значит, что в механизмы столько лет никто не лазит, но при этом влага на них воздействует постоянно. Картинка там весьма неприглядная.

Но это не страшно. Я обычно сначала срываю болты крепления суппорта(немного). Для этого понадобятся ключи на 13 и на 15. Они могут туго заходить из-за ржавчины. Я их обычно набиваю слегка. Затем при помощи рычага додавливаю поршень в суппорт до конца. Это очень важный момент. Его упущение отнимет в дальнейшем некоторое время(если нет спец.приспособлений). Давится легко, почти от руки. Главное — не повредить резинки и суппорт.

Затем извлекаем колодки, выкидываем направляющие колодок, достаем направляющие суппорта.

У меня было очень грязно — тут и расплавившаяся резина с краской с тыльной стороны колодки, и песок, и глина…

Пыльник направляющей суппорта обычно присыхает, я его мелкой отверткой поддевал.

Направляшки я отмываю, вычищаю мелкой отверточкой канавку под пыльник, одеваю его, наношу небольшое количество смазки

и, вращательно-поступательными движениями для равномерного распределения смазки, вставляю в скобу и фиксирую пыльник.
Направляющие должны быть без загрязнений, раковин, ржавчины. Должны очень легко перемещаться в скобе.

под направляющими колодок (блестящие пластинки) необходимо вычищать поверхность мелкой отверточкой или железной щеткой(если диск снят) — под них тоже грязь и ржа набивается.

Сборка в обратной последовательности.

Затем я одеваю колеса, от руки закручиваю болты колесные, повторяю процедуру разведения колодок, но на этот раз выбираем

Раньше это делалось простым закручиванием и утапливанием поршня тормозного цилиндра внутрь с помощью специального инструмента для замены тормозных колодок (или угловых плоскогубц для стопорных колец, или съемника шлифовального диска от углошлифмашины, или велосипедный ключ).
Теперь в автомобилях вместо механического стояночного тормоза реализован электромеханический стояночный тормоз – электрический парковочный тормоз (нем. EPB). Чтобы снять усилие тормозных колодок при их замене требуется сжать, закрутить шпиндель, толкающий поршень тормозного механизма.

Оригинальные тормозные колодки для VW Tiguan (2007 — 2017) — VAG 3AA698451A.
А какие поставить?
TRW GDB 1763
TRW GDB 1763 DTE
ATE 13.0470-2749.2
NiBK PN0349
BremboP 85 109
Колодки тормозные дисковые задние, комплект: Renzo RNZ332

Задний тормозной диск: VAG 1K0 615 601 AD; VAG 1K0 615 601 M; VAG 5Q0 615 601 G
Размерность: 282 х 12мм; 5/112

Комплект монтажный тормозных колодок.
Прижимная пружина тормозных колодок задняя: VAG 1K0 615 231 B

Инструмент, необходимый для замены задних тормозных колодок:
1. ключ накидной (рожковый) на 13
2. ключ рожковый (узкий) на 15
3. специальный инструмент для замены тормозных колодок (можно и без него).
4. адаптер для диагностики всех автомобилей группы VAG: VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.3 RUS, для разблокировки электронного ручного тормоза.
Внешний вид и размеры шпинделя (ремкомплекта) 12 шлицов TORX для VW Tiguan

Под одним номером китайцы предлагают ремонтный комплект винтового подключения стояночного тормоза на 6 и 12 шлицов. Отличие только в количестве шлицов шпинделя. Для VW Tiguan шпиндель с 12 шлицами TORX

Детали и узлы задних тормозов, тормозной суппорт — CII 41 (16”), код комплектации — 1KU

Вариант замены тормозных колодок без диагностического сканера (типа VCDS, Васи), и переполюсовки электродвигателя
При данном варианте замены тормозных колодок снимается исполнительный механизм электрического мотора стояночного тормоза (VAG 3C0 998 281A): для этого откручиваются два болта (N 102 855 06) с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником (М6х12), крепящие исполнительный механизм электрического мотора стояночного тормоза к корпусу тормозного суппорта.
У механизма электрического мотора VAG 3C0 998 281 A — 12 шлицов TORX.
Порядок выполнения работы
1. Сначала необходимо ослабить болты крепления электрического мотора стояночного тормоза к корпусу тормозного суппорта.
Для откручивания болтов крепления электрического мотора стояночного тормоза необходим TORX T30.
2. Накидным ключом на 13 и рожковым ключем на 15 откручиваем болты крепления суппорта. Снимаем суппорт, тормозные колодки, как описано выше.
3. Затем откручиваются болты крепления электрического мотора к корпусу тормозного суппорта. Аккуратно снимается моторчик с тормозного суппорта. Снять уплотнительное кольцо.
При этом необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены кольцевая канавка уплотнительного кольца и привалочные поверхности электродвигателя стояночного тормоза.
Очистить кольцевую канавку и привалочную поверхность электродвигателя стояночного тормоза.

4. Торцевой головкой со вставкой-битой XZN M8 устанавливаем механизм стояночного тормоза на тормозном суппорте в начальное положение. Для этого закручиваем шпиндель поршня стояночного тормоза. Шпиндель поршня стояночного тормоза закручивается в начальное положение от руки и без усилий таким образом, чтобы:
— ответная часть электродвигателя стояночного тормоза пазами зашла в механизм стояночного тормоза на тормозном суппорте,
— отверстия под болты крепления электродвигателя стояночного тормоза и резьбовые отверстия в суппорте совпали.
Для этого можно повернуть немного назад ходовой винт с помощью многогранника 8 мм -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно, без усилий и перекосов.
Осторожно установить электродвигатель стояночного тормоза, надлежащим образом установив уплотнительное кольцо.
При этом необходимо обеспечить плотное прилегание электродвигателя стояночного тормоза к тормозному суппорту. Ни в коем случае не запрессовывать электродвигатель стояночного тормоза в тормозной суппорт с помощью болтов крепления.

Новое уплотнительное кольцо перед установкой слегка смазать тормозной жидкостью.

5. С помощью закручивания шпинделя мы разжали тормозные колодки, убрали усилие стояночного тормоза, этого недостаточно для замены колодок. Необходимо еще утопить поршень тормозного цилиндра.
Поршень вдавливаем специнструментом, или подручными средствами: по привычке монтировкой.
6. И осуществляем сборку в обратной последовательности.
7. Адаптация: несколько раз до конца нажимаем педаль тормоза, и несколько раз включаем электрический стояночный тормоз чтобы тормозные колодки прижались к тормозным.дискам.
Ниже видео на примере Volvo, суть одна и та же:

Есть ли какой-то способ типа "зажать левый задний стеклоподъемник, нажать на тормоз, включить зажигание и прокукарекать три раза"?

Или с заменой только в сервис?

Дешевый шнурок всяко планировал брать, но пока он доедет с китая.

Bigwarrior

Мастер советчик

. даже не знаю лень это или еще чего, неоднократно писали о процедуре и сделать это можно только с помощью VCDS или аналогов, как именно описано например Здесь
без обид, учитесь искать информацию и не занимайтесь самодеятельностью - повреждение электродвигателя суппорта обойдется недешево.
SBW

PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09

user289

Завсегдатай

Был бы у меня в распоряжении VDCS - я бы даже и не спрашивал. Покупка VDCS оригинала с лицензией или даже китая из наличия, но втридорога, только для того, чтобы колодки развести - не самый рациональный поступок. У меня и гаража-то нет.

Просто есть надежда, что немцы большие любители перебдеть, и заложили в электронику другой путь решения этой проблемы. Например, есть же специальный режим тестирования электрического ручника (описан в SSP 346). Просто не всегда такие вещи лежат в документации на самом видном месте.

А по теме, сегодня на свежую голову поискал в интернетах еще разок, и есть способ со снятием электромотора с суппорта. Там есть винтик, специально предназначенный для разведения ручника вручную. Способ чисто механический, электрику никоим образом не трогает.

Doc_Vag

Превращаю недвижимое в движимое!

Bigwarrior

Мастер советчик

. во-первых там как минимум три операции с контроллером - развести, свести и адаптировать. а замена в сервисе задних колодок - не больше 1000 рублей.

обсуждение как не следует делать - пустая трата времени.

PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09

С проводами главное все делать до снятия супорта с диска. если не в ту сторону пойдет,то просто зажмет диск,а не вывалется как у меня

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

Эх гараж бы. а то приезжаешь на сто такой весь умный,начитанный,все знающий. а тебе пальцем у виска крутят с изумлением. вы что так не зя.

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

Есть еще один метод..не хотел говорить. тигра же давно выпускают и таких возможностей как сейчас небыло.первые кулибины снимали эл.двигатель с супорта. Там шестигранником разводили поршень, собирали . Сейчас это как то глупо. проще правда проводами,но до разбора..

serso

Модератор

Собрался с силами и пишу отчет о своей замене задних колодок.
После зимних заездов на Владимирском аэродроме по ледяному треку (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17794) "неожиданно" выявился износ задней правой внутренней колодки. Причем оба дилера, кто это увидел, делали страшные глаза и призывали менять колодки тут же, не снимая машину с подъемника.
Тщательно осмотрев колодку своими глазами, я решил что сумею дождаться отпуска и заняться сменой самостоятельно. Учитывая минимальный износ остальных колодок, было принято поменять только одну, износившуюся. За два месяца до отпуска был найден и принят в дар комплект б/у задних колодок с типичным характером износа: одна посильней, одна послабей, и две еле-еле.

Итак приступим:
Изучив принцип адаптации колодок принял решение разводить электромоторы проводками в определенной последовательности:
1. Ставим машину на ручник, вынимаем ключ из зажигания (чтобы не включить ненароком) и снимаем колесо.
2. Снимаем разъем с мотора ручника и надеваем проводки.
3. В произвольном порядке подаем напряжение от аккумулятора.
а) если не жужжит - меняем полярность
б) если зажужжало - ждем около 3 секунд. Запоминаем полярность.
4. После замены колодок подключаем провода для их сведения (обратно п. 3.б), и обрываем подачу тока примерно через 0,5 сек после изменения звука мотора, как мы слышим это каждый раз при постановке на ручник.
5. Одеваем разъем. Все колодки находятся в заторможенном состоянии, как и до выключения зажигания, адаптация не требуется.

В остальном процесс типовой: откручены гайки (на 15 держалась велосипедным ключом), вдавлен поршень (ручкой молотка), установлена другая колодка взамен изношенной.
Так как менялась только одна колодка, направляющие пластины не менялись, но были тщательно очищены, как собственно и вторая колодка, и все куда дотянулись руки.

На фото:
1. Использованные инструменты и приспособления;
2. Разведение моторчика;
3. Наружная и внутренняя колодки. После вынесения вердикта внутренняя колодка прошла около 2000км, однако износ совсем не критичен. Знай я заранее, возможно бы отложил замену на более поздний срок;
4.Старая смазка на пальце;
5. Пальцы, направляющие колодок, тормозной цилиндр, места соприкосновения колодок с суппортом и тормозным цилиндром были смазаны термостойкой смазкой Slipkote 220-R.

Читайте также: