Как разобрать разъем эбу ваз 2110

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 07.08.2024

Изо всей силы тянул - не вытаскивается. Какая тут аккуратность.
И потом она уже самыми концами держится, а деталь 2 даже не шатается. Противоположный край ведь должен уже смещаться, если пытаться..

Там форма не такая простая, между клеммами еще вставляется.

Обманул ведь. Это старые разъемы так разбираются. На части 2 сверху видно запаяные площадки? Да и клеммы с оборотной стороны доставаться должны.

домовой Кузьма

Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?

Там тоже разные встречаются - AMP или Bosch, одни из них круглые, другие - квадратные с выступом.

В разъем м74 клеммы ставят изнутри, со стороны крышечки.

домовой Кузьма

мурзик

У ТС такой вопрос тож назревает.

Это с AMP разъема. У клемм Bosch круглый профиль и один (или два) усик, которые нужно отжать, в колодке хорошо видны отверстия маленькие около гнезда.

В разъем 81-контактный Bosch (там где круглые стоят) запихивал клеммы от AMP, срезал выступ и держались они только за счет фиксирующих боковых скоб (или ошибаюсь? но встали плотно, крепление другое и конечно не держит).

домовой Кузьма

karats

я тоже как то пытался, а тут еще клиент стоит над душой, бросил, прошил универсальным кабелем. Так до сих пор руки не доходят

evgegor

У меня есть колодка обд2, поэтому пока разыскиваются пины.
Если не найду то придется здесь докупать.

Это относится к какому рзъёму, М74 или 81-пиновому?
Тоже вот сижу, и хочу доработать кабель, в связи с выходом нового модуля М74(+J2534),
там надо на В2 большого разъёма подать неотключаемое напряжение,
хотел вытащить этот пин, не получается. как писал АВС2, скобу №1 выдвинул,
а дальше никак.

albert

Чтобы вытащить пин нужно иголочку воткнуть в отверствие возле пина по диагонали (может быть защелка с одной или с другой стороны) и вытаскиваем пин. а пины я взял с авто которое прошивал(кто то подсказал эту идею здесь на форуме), правда там уже стоял паук и ДК2 был отключен. пин вытаскивал с сигнального провода ДК2 - по схеме можно глянуть какой он там.

Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Он осуществляет обмен данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть, без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя производится только после успешной инициализации (считывания) черного ключа. При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.

Следует также иметь ввиду, что очень часто АПС‑6 установлен в корпусе от АПС‑4, т.е внешне блок имеерт маркировку АПС‑4, а на плате маркировка APS‑6.

Подключение АПС к ЭСУД с 55-пиновым разъемом ЭБУ

К проводке с 81-пиновым разъемом ЭБУ

II. Проблемы и решения.

Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.

Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью – за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.

При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики – установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K‑line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.

В системах Bosch MP7.0H придется либо пользоваться программой Combiset (c eeprom работает даже demo-версия), либо выпаивать микросхему и программировать на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питания и массу на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:

Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное – если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(. ) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051. Меняются еще байты с 050 адреса и с 070, это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.

Новая версия Combiloader (2.1.8) кроме штатной процедуры очистки eeprom получила возможность стирать eeprom без удаления данных иммобилизатора.

Вы можете сами проанализировать дампы eeprom и соответствующий статус иммобилайзера.

После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, т.к область хранения значиения коррекции СО тоже стирается.

Внимание! На автомобилях с системой Микас 7.6 (Дэу Сенс) целиком стирать eeprom нельзя – машина даже не заведется.

Суть доработки заключается в том, чтобы упростить в дальнейшем перепрошивку ЭБУ установленном на автомобиль. Так как для программирования ЭБУ Январь 5.1 требуется подавать питание на 47-й контакт ЭБУ, то для перепрошивки приходится его снимать. Доработка очень простая и в дальнейшем поможет сэкономить много времени.
Для начала нужно разобрать разъём.

Вытаскиваем одну клемму, для того чтобы выяснить какую нужно подобрать для доработки. Обнаруживаем что это клемма типа Лира 2.8мм "мама"

Подобрать такую удалось из колодки форсунки. Правда не во всех колодках именно такие клеммы.
Извлекаем клемму вместе с проводом.

Затем находим в разъёме ЭБУ соответствующее место под 47-й контакт. И устанавливаем клемму туда.

Выводим провод вместе с общим жгутом и собираем разъём.

Провод был коротковат, поэтому пришлось удлинить его, с помощью паяльника.

При перепрошивке подавать на этот провод +12В через выключатель, запитавшись например с прикуриваетля или диагнонстической колодки, кому как удобно. В любом случае данная доработка облегчит процесс перепрошивки ЭБУ Январь 5.1

Лада 2110 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 32

пробовал. но теперь машина не запускаеться отнесу в ремонт когда найду

а кнопку надо ставить с фиксацией или просто как на открытие багажника например?

у меня такая ситуация.
протянул+на 47пин, поставил выключатель, первые пару раз при включеном выключателе насос все равно работал и машина заводилась. Потом то срабатывал насос, то нет, даже при отключеном выключателе. Теперь вовсе не загорается чек и насос не жужит.
Я5.1-41 с инженерной платой от ткпиук.

фото монтажа прикладывайте, и обращайтесь с данными проблемами к изготовителю на прямую.

Здравствуйте. У меня январь 5.1.1 Так же вывел провод с 47 контакта, но с начало включил зажигание потом подал на него +12, Нет ответа от эбу. И проблема сейчас машина не заводится.
Да и еще разве 47 это не тот красный провод рядом с оранжевым?

Изначально 47-й разъём там пуст. И он там через 1 после оранжевого. А красно-черный это провод на главное реле.

Кстати управление главным реле, насколько мне помнится, минусовое. То есть на обмотку реле постоянно подключено +12В, а минус подается с ЭБУ, с красно-черного провода. И если вы подали на него +12В, то вполне могли спалить выходной транзистор внутри ЭБУ

Я все сделал, так как выше описано к 47. Вроде паленым от эбу не пахнет, но все равно не заводиться, бензонасос не включается. На диагностике нет связи с эбу. Отнесу его в ремонт, что там скажут.

Ну от одного транзистора вряд ли будет особо ощутимо пахнуть)) Но раз уж так вышло, то отнести к мастерам верное решение. Удачи.

Свозил к мастерам. Прошивка слетела. Была от пауюлса защищена. Залили стандарт, машина заводится хорошо. Но все равно при записи " нет ответа от контроллера"

Ну раз у мастеров все получилось, то видимо с ЭБУ все в порядке. Если вы отвозили снятую ЭБУ, а сами пытаетесь прошивать установленную в авто, то возможно у вас обрыв провода K-line. Если так, то возможно у вас убран иммобилайзер, но в разъеме от него не установлена перемычка для провода K-line.

А диагностические программы пробовали? Работает диагностика?

Диагностика работет. В программе OpenDiagFree при выборе блока январь 5.1 нет связи с блоком, а выбираю Итэлма VS5.1 есть связь и диагностирует.На корпусе эбу написано январь 5.1.1 2111…71, открывал крышку блока ни чего не написано на плате. Так же при подаче +12 на 47-й при влючении зажигания бензонасос не влючается. Я думаю про 37-й контакт.

Ну на 37-й контакт при установленной на машину ЭБУ так и так подается напряжение с главного реле. А то, что после подачи напряжения на 47-й контакт при включении зажигания не включается бензонасос это нормально. А какой программой прошить пробуете? Спросите у мастеров чем они прошивали, или в конце концов могли бы их попросить сразу залить нужную прошивку, раз у вас трудности с этим.

В общем попал я в такую же историю. Что теперь делать — не знаю :(

А вам когда прошили мозги, с иммобилайзером все нормально было?

Разобрался. Действительно, была защищенная прошивка, которая сдохла при подключении. Моя ошибка была в наивности — я считал, что можно прошиться ELM327. Купил VAG COM KKL 409.1 — и прошился без проблем! Главное реле перемыкать на 2112 не нужно (я это делал, но потом снял перемычку — без нее тоже работает). Может, информация кому-то поможет.

У меня Январь 5.1.1, 2001 года. Диагностические проги работают на ура.
Вывел такой же провод с 47 контакта ЭБУ. Подключаю его через прикуриватель, включаю зажигание (при этом бензонасос не включается как обычно), запускаю прогу для прошивки и тут облом. Chiploader пишет "ошибки при чтении данных из порта", Combiloader пишет "нет ответа от контроллера"
Что я мог упустить?
На 19 контакте ЭБУ — масса
на 18 — неотключаемый +. Замерил на нем 12 В. Все ОК.
55 контакт — соответственно K-line
Я не проверял 27 контакт, но зажигание-то включается, машина заводится
Всю голову сломал, подскажите, что я упустил? Уж очень не хочется тащить ЭБУ домой на стол.

upd:
Разобрался сам. Но все-таки пришлось тащить ЭБУ домой.
Причина проста: нужно было всего-лишь подключить 37 контакт на +12В и combiloader тут же увидел ЭБУ.
И не подумал даже что у меня Январь новой аппаратной редакции, судя по шильдику на нем этого не скажешь (Дата изг. 05.2001)

Сталкивался точно с такой же проблемой. При прошивке снятого ЭБУ. Но порывшись немного в интернете, нашел про этот 37-й контакт.
Хорошо, что сами разобрались. Удачи.

Хуже того!
У меня оказывается ЭБУ не Январь 5.1.1, а VS-5.1, засунутый к корпус от Января. То есть корпус от Января 5.1.1, табличка на нем тоже Январь, а внутри плата от VS 5.1, на которой так и написано, VS-5.1. Помещается туда легко.
Первый раз такое встречаю. Пока не открыл корпус ЭБУ, не узнал.
Поэтому-то и требовалось подавать напряжение на 37 контакт. Для программирования VS-5.1 это обязательно, в отличие от Января.
Будьте бдительны, смотрите не на корпус ЭБУ, а на саму плату внутри!

Приветствую всех читателей и подписчиков!
Имея колодку GM12 пришлось сделать из трёх проводов переходник для диагностики авто через ELM327.
Ввиду того что на улице минусовая температура и провода становясь жескими постоянно вылетали из посадочных мест в ELM327, там пины маленькие и стандартные разъёмы мама/папа (маленького размера) не плотно там держатся. Сначала была идея купить на Алиэкспресс колодку евро, но там нужно было или припаивать провода или обжимать, что при отсутствии качественных прессклещей осложняло задачу. Далее пришла идея купить на разборке б/у Евроразъём от более свежих наших авто, но цена кусалась — 400рублей, когда новый такой разъём от CARGEN AX-367-2 "Разъём диагностический 16-ти контактный (ЕВРО 3,4)", на разных ресурсах, цена колебалась от 110 до 180 рублей за новый. Заказал такой ремкомплект из "Автопитер" — с доставкой 177рублей.
Стал изучать инет на предмет переноса проводов из старой колодки на новую. Это оказалось не просто, т.к. у меня авто 2000 года и даже цвет проводов отличается от более свежих машин, не говоря о том, что еще влияют такие факторы как:
1. какой ЭБУ стоит на твоём авто и какая прошивка;
2. авто ЕВРО2 или ЕВРО3 по классу экологии;
3. 8 или 16 клапанный мотор;
Еще была мысль подсмотреть расположение проводов в авто моего сына, у него ВАЗ-2113, 2005гв, с 8 клапанным мотором и если бы цвет его проводов совпал с цветом моих, то можно было бы воткнуть в новую колодку провода также как и у него в авто. Но надо было пробовать на работоспособность, т.к. ЭБУ у нас разные у него Январь у меня BOSCH M1.5.4 R83. Но этот вариант не подошёл — цвет проводов разный, хотя конечно, читая электросхему идентифицировать их аналогичность легко.
В итоге по изучив элекросхемы и карты адресов выводных и входных штекеров пришел к выводу, что из 7 проводов которые подходят к колодке диагностики, нужны только 4 провода, остальные даже по своему первоначальному предназначению не соответствуют выводам на 16 контактном разъёма OBDII. Например если читать нашу схему и назначение конкретного провода, что в старой/новой колодке нашего авто, и перенести его на название выводов на колодке OBDII, то у нас получиться совместить только 4 провода: К-линия; плюс; масса(заземление кузова и сигнальное заземление), остальные провода не применяются.
Привожу распиновку моей колодки GM12, как все знают на ней буквенное обозначение выводов:
А — коричневый — будет в новой колодке на выводе №4 и №5 масса(заземление кузова и сигнальное заземление);
В — отсутствует;
С — зеленый — будет на №12;
D — сине-черный — будет на №1;
Е — желтый — будет на №13;
G — серый — будет на №11;
H — красный — будет на №16 — плюс;
J — отсутствует;
K — отсутствует;
L — отсутствет;
M — желто-черный — будет на №7 — K-линия.

Несколько слов про новую диагностическую колодку от CARGEN, мы все привыкли вынимая проводок из колодки давить на металлическую часть пина и тогда он выходит, в этой колодке нужно иголочкой поднимать пластик самой колодки над пином и одновременно тянуть провод из колодки. Предварительно нужно вынуть синию защиту из корпуса колодки с двух сторон, сидит очень туго, т.к. она целиковый кусок пластмассы и под фиксирующие выступы на ней не сделаны прорези, чтобы они при нажатии уходили вниз, облегчая их снятие.

сама колодка, синий фиксатор нужно вынимать с большим усилием и постараться не повредить ушки, а то после не будут защелкиваться.

Читайте также: