Как разобрать пежо 206

Обновлено: 12.07.2024

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки (при отсутствии стенда двигатель можно закрепить на ровной площадке).

Разборку двигателя проводите в следующем порядке:

1. Отверните гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку с прокладкой.

Рис. 3.5. Снятие крышки головки блока цилиндров: 1 — крышка головки блока цилиндров с прокладкой; 2 — дистанционные втулки; 3 — маслоотражательный экран; 4 — теплозащитный экран выпускного коллектора

2. Снимите дистанционные втулки 2 (рис. 3.5) и маслоотражательный экран.

3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.

Рис. 3.6. Снятие выпускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки выпускного коллектора: 1 — датчик указателя давления масла (в зависимости от комплектации); 2 — датчик контрольной лампы давления масла; 3 — маслоизмерительный щуп; 4 — выпускной коллектор; 5 — направляющая трубка щупа; 6 — резьбовой штуцер (в зависимости от комплектации); 7 — теплообменник (в зависимости от комплектации); 8 — масляный фильтр

4. Снимите выпускной коллектор 4 (рис. 3.6) и его прокладку.

5. Отверните масляный фильтр 8.

Примечание. На ряде двигателей (в зависимости от комплектации) под масляным фильтром может быть установлен теплообменник, в который вворачивается резьбовой удлинитель для установки масляного фильтра.

6. Снимите резьбовой штуцер и теплообменник, если они установлены (см. рис. 3.6).

7. Выньте маслоизмерительный щуп из направляющей трубки.

8. Снимите направляющую трубку щупа.

9. Ключом выверните датчик указателя давления масла, если он установлен (в зависимости от комплектации) (см. рис. 3.6).

10. Ключом выверните датчик контрольной лампы давления масла.

Рис. 3.7. Снятие впускного коллектора и элементов, расположенных со стороны установки впускного коллектора: 1 — блок термостата системы охлаждения; 2 — рымы для строповки силового агрегата; 3 — блок компактных катушек зажигания (в зависимости от типа двигателя); 4 — топливная рампа с форсунками; 5 — впускной коллектор; 6 — датчик детонации; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости

11. Со стороны установки впускного коллектора снимите блок 3 (в зависимости от типа двигателя) (рис. 3.7) катушек зажигания.

12. Снимите топливную рампу с форсунками.

13. Снимите впускной коллектор.

14. Снимите с торца головки блока цилиндров блок термостата системы охлаждения.

15. Выверните из торца головки блока цилиндров датчик температуры охлаждающей жидкости.

16. Снимите с головки блока цилиндров рымы для строповки силового агрегата.

17. Снимите датчик детонации (он расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором).

Рис. 3.8. Снятие крышек зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — верхняя крышка ремня привода распределительного вала; 2 — средняя крышка ремня привода распределительного вала; 3 — нижняя крышка ремня привода распределительного вала

18. Снимите три крышки зубчатого ремня привода распределительного вала (рис. 3.8).

Рис. 3.9. Фиксирование маховика и распределительного вала: 1 — болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня; 2 — ролик механизма натяжения зубчатого ремня; 3 — болт крепления зубчатого шкива распределительного вала; 4 — специальный ключ; 5 — приспособление 0132 А для фиксирования распредвала; 6 — зубчатый ремень; 7 — приспособление для фиксирования маховика двигателя (в зависимости от типа двигателя)

19. Заблокируйте маховик коленчатого вала приспособлением 7 (рис. 3.9) для его фиксации (в качестве фиксатора можно использовать штифт или болт диаметром 6 мм), вставив его в отверстие переднего левого фланца блока цилиндров.

20. Отверните болты крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

21. Отверните болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня.

22. Ослабьте и снимите зубчатый ремень.

23. Снимите ролик механизма натяжения зубчатого ремня.

24. Заблокируйте зубчатый шкив распределительного вала с помощью приспособления 0132А, отверните болт его крепления и снимите шкив.

25. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

26. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.

Примечание. Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Рис. 3.10. Отворачивание болтов крепления головки блока цилиндров: 1 — болты крепления головки блока цилиндров

Рис. 3.11. Снятие головки блока цилиндров с помощью рычагов (приспособление 0153-Q): 1 — комплект приспособлений для снятия головки блока цилиндров

Рис. 3.4. Специальный инструмент и приспособления для разборки двигателя: 1 — приспособление для фиксации маховика двигателя; 2 — специальный ключ; 3 — приспособление для фиксации распределительного вала; 4 — стопор маховика; 5 — рычаги; 6 — зажимные пластины для удерживания гильз цилиндров (применяются при разборке двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)

27. Отверните болты 1 (рис. 3.10) крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку блока цилиндров. Для отрыва головки от блока цилиндров воспользуйтесь комплектом приспособлений 0153-Q; эти приспособления представляют собой Г-образные рычаги (рис. 3.11), которые вставляются в отверстия болтов крепления головки (см. рис. 3.4).

Примечание. Отворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо начиная от периферии по спирали, переходя к центру головки.

28. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Предупреждение! Операция п. 29 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.

Рис. 3.12. Установка на блок цилиндров зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); А — блок цилиндров из алюминиевого сплава

29. Установите на блок цилиндров две зажимные пластины 1 (рис. 3.12) для удерживания гильз цилиндров. Пластины устанавливаются на болтах, которые вворачиваются в отверстия для болтов крепления головки блока.

Рис. 3.13. Снятие втулок для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

30. Снимите втулки 1 (рис. 3.13) для центрирования головки на блоке цилиндров.

31. Снимите приспособление 0132-QZ (см. рис. 3.4) для фиксации маховика двигателя.

Рис. 3.14. Установка в отверстие в блоке цилиндров стопора 0132-P маховика: 1 — стопор маховика

32. Установите в отверстие в блоке цилиндров стопор 1 (рис. 3.14) маховика.

Предупреждение! Операции пп. 33—37 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.

Рис. 3.15. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с блоком цилиндров из алюминиевого сплава: 1 — насос системы охлаждения; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — центрирующие штифты насоса системы охлаждения; 4 — заглушка масляного канала; А — блок цилиндров

33. Отверните болты крепления и снимите крышку с насосом 1 (рис. 3.15) системы охлаждения.

34. Выньте из блока цилиндров центрирующие штифты насоса системы охлаждения.

35. Снимите уплотнительное кольцо.

36. Снимите насос системы охлаждения.

37. Снимите заглушку масляного канала.

Предупреждение! Операции пп. 38—39 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.

Рис. 3.16. Снятие насоса системы охлаждения на двигателях с чугунным блоком цилиндров: 1 — насос системы охлаждения; 2 — заглушка масляного канала; В — чугунный блок цилиндров

38. Отверните болты крепления и снимите насос 1 (рис. 3.16) системы охлаждения.

39. Снимите заглушку 2 масляного канала.

Рис. 3.17. Снятие зубчатого шкива коленчатого вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — дистанционная шайба

40. Отверните болт крепления и снимите зубчатый шкив 1 (рис. 3.17) коленчатого вала.

41. Снимите с хвостовика коленчатого вала дистанционную шайбу 2.

Рис. 3.18. Снятие маховика коленчатого вала: 1 — кожух с нажимным диском в сборе; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — маховик; 4 — заглушка масляного канала

Если при разборке силового агрегата сцепление не снималось, то снимите кожух сцепления с нажимным диском в сборе и диск сцепления (рис. 3.18).

42. Отверните болты крепления и снимите с коленчатого вала маховик 3.

43. Снимите заглушку 4 масляного канала.

Предупреждение! Операции пп. 44—61 — только для двигателей с блоком цилиндров из алюминиевого сплава.

Рис. 3.19. Отворачивание болтов крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала от блока цилиндров: 1 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров; 2 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала к блоку цилиндров

44. Отверните от блока цилиндров болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала (рис. 3.19).

45. Переверните двигатель картером вверх.

46. Отверните гайки и болты крепления поддона.

Рис. 3.20. Снятие масляного поддона блока цилиндров: 1 — гайки крепления поддона; 2 — болты крепления поддона; 3 — масляный поддон

47. Снимите поддон 3 (рис. 3.20).

Рис. 3.21. Снятие масляного насоса: 1 — масляный насос с маслоприемником

48. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите масляный насос 1 (рис. 3.21) с маслоприемником.

49. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.

Рис. 3.22. Снятие корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала; 2 — крепежные болты

50. Отверните крепежные болты 2 (рис. 3.22) и снимите корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала.

51. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны газораспределительного механизма).

52. Снимите сальник коленчатого вала двигателя (со стороны маховика коленчатого вала).

Рис. 3.23. Снятие коленчатого вала: 1 — упорные полукольца коленчатого вала; 2 — крышки шатунов; 3 — коленчатый вал; 4 — шпонка; 5 — шестерня привода масляного насоса; 6 — цепь привода масляного насоса

53. Снимите шестерню 5 (рис. 3.23) и цепь привода масляного насоса.

54. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.

55. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов.

56. Выньте из гнезд коренных подшипников коленчатый вал.

57. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

58. Снимите упорные полукольца со средней опоры коленчатого вала.

ПримечаниеПометьте вкладыши крышек шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.

Рис. 3.24. Снятие зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удержания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); 2 — гильзы цилиндров

59. Снимите зажимные пластины 1 (рис. 3.24), удерживающие гильзы цилиндров.

60. Выньте из блока цилиндров гильзы вместе с поршнями и присоединенными к поршням шатунами. Если гильзы будут использоваться повторно, то пометьте места их расположения в блоке цилиндров.

Предупреждение! Операции пп. 61—79 — только для двигателей с чугунным блоком цилиндров.

61. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности с помощью состава D2 для удаления остатков металла.

62. Отверните гайки и болты крепления поддона.

Рис. 3.25. Снятие масляного поддона блока цилиндров и масляного насоса: 1 — передний сальник коленчатого вала; 2 — держатель переднего сальника коленчатого вала; 3 — шпонка; 4 — масляный поддон; 5 — масляный насос с маслоприемником; 6 — центрирующий штифт масляного насоса

63. Снимите поддон 4 (рис. 3.25).

64. Снимите держатель переднего сальника коленчатого вала.

65. Выньте передний сальник из держателя.

66. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите насос с маслоприемником.

67. Снимите центрирующий штифт масляного насоса.

68. Снимите шестерню и цепь привода масляного насоса.

69. Выньте из паза коленчатого вала шпонку.

Рис. 3.26. Снятие держателя заднего сальника коленчатого вала: 1 — держатель заднего сальника коленчатого вала

70. Отверните болты крепления и снимите держатель 1 (рис. 3.26) заднего сальника коленчатого вала.

71. Выньте задний сальник из держателя.

ПримечаниеПометьте вкладыши и крышки шатунов перед снятием, чтобы при сборке установить их на те же места.

Рис. 3.27. Снятие коленчатого вала: 1 — крышки шатунов; 2 — болты крышек коренных подшипников коленчатого вала

72. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки 1 (см. рис. 3.27) шатунов.

73. Отверните болты 2 крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала и снимите крышки вместе с нижними вкладышами.

ПримечаниеКоренные подшипники коленчатого вала имеют метки с 1 по 5, метка 1 (первый подшипник) находится со стороны маховика двигателя.

74. Выньте из гнезда коренного подшипника №2 упорные полукольца (они расположены в блоке цилиндров).

75. Выньте из постелей коренных подшипников коленчатый вал.

76. Выньте из постелей верхние вкладыши коренных подшипников.

Рис. 3.28. Снятие поршней в сборе с шатунами (стрелками указано направление, в котором необходимо вынимать поршни)

77. Установите блок цилиндров, как показано на рис. 3.28.

78. Снимите поршни в сборе с шатунами, предварительно пометив места их расположения в блоке цилиндров (если при сборке двигателя они будут использоваться повторно).

Рис. 3.29. Снятие форсунок масляного охлаждения днища поршня: 1 — форсунки масляного охлаждения днища поршня

79. Снимите форсунки 1 (см. рис. 3.29) масляного охлаждения днища поршня.

Не стоит забывать, что время за которое вы прочитали эти три строчки, немного не соответствует времени проведенных операций указанных выше ;) учитывайте это!

После того как мы все освободили, самое время приступить к ковролину!

Для начала нам нужно снять вот эти вот пластиковые штуки)

Крепятся они вот в этих местах, под сиденьями.

Те что как полоски, снимаются очень легко! Просто подковыриваем их, и снимаем!

А вот кругляши на защелках! Смотрим)

Вот такие вот две защелки)

Я вставлял отвертку сбоку, и чуть нажимал!

Дырки в кузове под них, вот такие вот.

После того как сняли их с мест крепления передних сидений, нам нужно открутить болт на 10.

Вот этот, на нем провода заземления, и они идут через дырку в ковролине.

Ну и осталось всего ничего ;)

Открутить пластиковый ограничитель педали газа, он просто прикручен как гайка, только из пластика.

Ну что друзья, пришло время "драть" ковролин!

THIS IS SPAAAAAAAARTAAAAAAAAA!

Санки готовы))) кстати с обратной стороны он покрыт клеенкой, эххх мне бы такой в детстве с горки покатать! Уххх!

Ну и естественно мне оч интересно что под ним, не снимал ни разу((

Сколько же тут шумки… ппц! Килограммы)))

Поднимаем ковролин, иии…

…бать колотить держите меня крепче!

Это ж пЁс-деЦ братцы!

Говорят фХранЦузы не гниют…

Ой печаль, ой тоска… А с виду то и не скажешь что так!

И что делать теперь?

А я вам скажу что делать ;)

Серёга! Харош уже народ разводить))) Взял фотку из сети, и поливаешь тут читателям в уши!

Под моей шумкой все ок))

Под всей шумкой)))

Кстати о шумке, таки я вам доложу… если это все скомкать и взвесить, а еще снять шумку моторного отсека и сам ковролин, ну хз, килограмм 10 наверное. Уж очень ее много, и она не легкая такая.

Ковролин пока повешен на стену, после того как подвесил, увидел пятно от пролитой года так уже 3 назад, литровой соса-солы (coca-cola) все нужно отмыть!

Ну и на последок, вам загадка:

Датчик сбоку тут стоит, что то может шевелит? За сиденьем сразу он, с двух сторон стоит …ндон! )))

Всем привет! Сегодня речь пойдет о разборке головной оптики Peugeot 206й серии и о нюансах с какими можно столкнуться.

Перед тем как начинать разбирать переднюю фару настоятельно рекомендую: выньте все заглушки и лампочки из фары, это облегчит дальнейшую разборку. Так же протрите фару от грязи и пыли. Не забываем что лампочки нельзя лапать руками, я свои сразу положил в пакеты!

Далее берем в руки фару, и несколько плоских отверток!

Если вы не уверены в себе — не разбирайте
Если вы боитесь поцарапать руки — не разбирайте
Если вы не готовы или по каким либо причинам не способны купить новую фару — не разбирайте

Тем более в продаже есть готовые *китайские* аналоги (но сами понимаете, пальто не то)

Приведу пример на своем опыте в процентах:

Треснете ли вы при разборе что нибудь да/100%
Отломаете ли вы кусок от чего нибудь да/85%
Поцарапаете ли основное стекло да/25%
Начнете разбирать и осознав сложность передумаете да/30%

Это мой личный опыт касательно разборки оригинальных передних фар Valeo.

Если после всего прочитанного вы все еще хотите разобрать фару то на всякий слу подумайте еще раз!

НЕТ Я СЕРЬЕЗНО, ПОДУМАЙТЕ!

Далее приступаем к разборке! Я использовал для вскрытия тонкую и среднюю по толщине отвертки, и нож.

Садимся по удобнее и начинаем колупать)) все просто! Никакого секрета нет! Пластиковое стекло приклеено к основе фары резиновым силиконом, и их надо разъединить!

На это вскрытие (одной фары) у меня ушло минут 40-50, но это было не самое страшное, страшное в том сколько придется отдирать силикон от фары и стекла((( на это я потратил около трех часов, трех часов постоянного тыканья соскакивающей отверткой в руки!

но ТАДААААМ! Фара разобрана и отчищена от силикона

На этой фото можно заметить проблемные места при снятии старого силикона, Я много чего покрошил((

Дебют: 1998 год — 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет — 2000 год, универсал — 2002 год, седан — 2005 год.

Кузов: седан, 3- или 5-дверный хэтчбек, универсал, купе-кабриолет.

Двигатель: бензиновые 1,1 л, 60 л.с.; 1,4 л, 75 л.с.; 1,6 л, 88 л.с.; 1,6 л, 109 л.с.; 2,0 л, 135 л.с.; 2,0 л, 177 л.с.; дизельные 1,9 л, 69 л.с. или 90 л.с.

Коробка передач: М5 или А4

Комплектации: One-Line, XS-Line, XR, XT.

Цена в НОЯБРЕ 2008 года: седан — 339 000–473 000 руб., хэтчбек — 341 000–446 000 руб.

КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ

Для доступа к лампам правой фары сняли контроллер двигателя, оставив горловину бачка стеклоочистителя на месте. Лампа габарита — в кружочке, а ближнего и дальнего света — по стрелке.

Поменять воздушный фильтр сложнее обычного, чему виной чрезмерно тугая резьба под саморезы. Нанесите на нее немного смазки, например капните с щупа двигателя, — дело пойдет веселее.

Прежде чем снять с фонаря уплотнительную резинку (стрелка), запомним или пометим ее положение, чтобы установить потом так же, иначе после дождика в багажнике будет вода.

Не кладите модуль катушек зажигания на крышку двигателя. Уберите его подальше от суеты со свечами, ведь эта недешевая деталь вряд ли уцелеет после падения.

Винт, с контргайкой, поэтому выставить зазоры в клапанном механизме проще простого. Внимание: при сборке ставим маслоотражатель под дистанционные втулки (стрелки)!

Чтобы поменять топливный фильтр, расположенный рядом с баком, нужна смотровая канава. Трубки отсоединяем, вдавив фиксаторы на наконечниках, один из которых показан стрелкой.

Вынуть салонный фильтр просто: поддеваем его пальцем и с поворотом выводим из проема сначала правую сторону. Ставя свежий, прижимаем его сверху, чтобы плотно сел на место.

Фонари для замены ламп придется снять. Вынимаем пистон обивки багажника и, отогнув ее, отворачиваем пластиковый барашек. Нажав на язычок, отсоединяем разъем и строго по оси авто выводим оптику из гнезда. Сняв уплотнительную резинку, отжимаем два фиксатора и вынимаем плату с лампами.

Противотуманный фонарь вынимаем из бампера так: просунув под него руку и надавив на защелку, выталкиваем правую сторону; зацепление с левым упором освобождаем, сместив фонарь слегка правее. Теперь, не отсоединяя разъема, вынимаем патрон и меняем лампу.

Для доступа к лампам передних противотуманок выворачиваем колеса и откидываем клапан в брызговике. Просунув руку в это окно, поворачиваем и снимаем колпак с фары, отсоединяем проводок и, отжав усики прижимной скобы, извлекаем лампу. Продумано здорово! Одно плохо: грязь при работе сыплется на голову. Если не удалось разобраться на ощупь, снимаем колесо. Заодно проверим колодки.

О задних механизмах этого не скажешь. Прежде стоит запастись ступичными колпачками — снять их не повредив удается не всегда. Но попробовать можно: ударами молотка по слегка затупленному клинку, вставленному между торцом ступицы и отбортовкой колпачка, пытаемся сдвинуть последний. Пошел — продолжаем с помощью отвертки и пассатижей, нет — значит, не судьба. Просто пробиваем колпачок зубилом и выковыриваем отверткой или монтажкой. Теперь отвертываем гайку ступицы, снимаем барабан и меняем колодки. Обязательно проверяем и смазываем храповичок распорной планки. Нередко он закисает так, что в тисках не разработаешь. Мораль: заглядывайте в механизм не раз в 100 тыс. км ради замены колодок, а регулярно, для профилактики.

Собрав все в обратной последовательности, подведем колодки: установив два диаметрально противоположных отверстия крепления колеса по вертикали, доворачиваем барабан по ходу вращения на 5–7º и жалом отвертки вращаем храповичок через верхнее отверстие до легкого касания колодок и барабана. Теперь проверяем ход рычага ручного тормоза; норма — от трех до пяти щелчков. Если больше, компенсируем регулировочной гайкой. Она в салоне, под накладкой тоннеля пола. Чтобы ее снять, вывертываем саморез под лючком в задней ее части.

В ПАСТЬ ГОЛОВОЙ

Часть регламентных работ — под капотом. Замена воздушного фильтра — самая, казалось бы, простая операция, но на самом деле с подвохом: крышку крепят аж шесть саморезов, причем о наличии двух дальних, у перегородки щита передка, не нащупав шляпок, не догадаешься. Завернуть их тоже непросто — мешают детали стеклоочистителя.

РЕМНЯ НЕ БОЯТЬСЯ

Устанавливаем новый ремень с роликом и регулируем натяжение — совмещаем указатель с пазом на натяжителе, поворачивая внутреннюю обойму при слегка отпущенной гайке. Затянув ее, проворачиваем вал двигателя на несколько оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, и, обязательно совместив метки на шкивах, убедимся еще раз, что ремень натянут правильно.

Читайте также: