Как разобрать переключатель света шкода октавия тур

Обновлено: 12.07.2024

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Переключатель света на Октавии ТУР

Добрый день! В связи с наступлением холодов, по утрам, начал замечать странное поведение противотуманных фар (тех, что в блоке фары). При положении переключателя в положении ближний свет (повернут в право до упора, но не выдвинут на себя) горят противотуманные фары и на панели приборов горит соответствующий значек. После прогрева салона все приходит в норму, фары горят в соответствии с положением переключателя. Эмпирическим путем выявлено, что барахлит сам переключатель, т.к. при несильном нажатии на него (в момент неправильной работы) противотум. свет гаснет. При температуре выше 0С все работает ОК. Вопрос в принципе простой, такое явление встречается часто? Стоит ехать в сервис (автомобиль на гарантии)?

MT59 писал(а): Добрый день! В связи с наступлением холодов, по утрам, начал замечать странное поведение противотуманных фар (тех, что в блоке фары). При положении переключателя в положении ближний свет (повернут в право до упора, но не выдвинут на себя) горят противотуманные фары и на панели приборов горит соответствующий значек. После прогрева салона все приходит в норму, фары горят в соответствии с положением переключателя. Эмпирическим путем выявлено, что барахлит сам переключатель, т.к. при несильном нажатии на него (в момент неправильной работы) противотум. свет гаснет. При температуре выше 0С все работает ОК. Вопрос в принципе простой, такое явление встречается часто? Стоит ехать в сервис (автомобиль на гарантии)?

Проблема-то плавающая, пока до сервиса доберется - салон прогреется, проблема исчезнет. Выход: оставить около сервиса на ночь.

Yeti '12 1.2 Active MT

zatravka писал(а): Проблема-то плавающая, пока до сервиса доберется - салон прогреется, проблема исчезнет. Выход: оставить около сервиса на ночь.

ну зачем около. с можно и внутри. главное что-бы похолодало ))

В том и дело, барахлит первые 10 минут после заводки. Да и лишний раз под "нож" в сервисе ложиться не хочется, они ведь будут чинить. Замена в случае невозможности ремонта. Езжу пока так, хотя люблю что-бы все работало.

приезжаешь на сервис, договариваешься оставить, приходишь утром и вместе с ними проверяешь, только предупреди, чтоб без тебя не начинали.

Чинить что ? Подрулевой переключатель ? Уверяю тебя - НЕ БУДУТ ! Это однозначная замена, если конечно сломан именно он.

Brokly писал(а): Чинить что ? Подрулевой переключатель ? Уверяю тебя - НЕ БУДУТ ! Это однозначная замена, если конечно сломан именно он.

ну не подрулевой ,а центральный переключатель света.
а чинить точно небудут, тока замена.

а менять его 2 минуты если не быстрее.

совет. найди у когонить из соседей октаву, там переключатели на всех одинаковые(отличаются только наличием или отсутствием передних противотуманок) , и поменяйтесь на пару дней. Ну желательно чтобы сосед не сволочью оказался
Если дело в нем то купить и поменять. и на сервис непридется ехать

если интересно как его нимать то подскажу

Leshii писал(а):
1.ну не подрулевой ,а центральный переключатель света.

2.если интересно как его нимать то подскажу

По п.1 - +100!:)
По п.2 - очень интересно. если не трудно.
А по поводу совета - ИМХО, все было бы просто чудесно, если бы машина не была на гарантии. А так - все проблемы к дилеру.

Дядя Слава писал(а): По п.2 - очень интересно. если не трудно.
А по поводу совета - ИМХО, все было бы просто чудесно, если бы машина не была на гарантии. А так - все проблемы к дилеру.

все просто. саму крутилку, которой включаем габариты и ближний, не поворачиваем сразу, а сначала вдавливаем как бы внутрь торпеды, и поворачиваем направо, как бы включая габариты, после этого можно вытягивать ее на себя, она вытащится, отключаем контакты и включатель в руках

Переключатель света

постоянно горели противотуманки, разобрал переключатель, дело в пластинке было, изогнута не так была, в итоге выпрямлял выпрямлял, и сломал
теперь тока ближний и габаритки врубаются!

как можно заменить пластинку ? или где купить новый переключатель )
Казань

Так как многие сталкиваются с проблемой неисправности блока управления световыми приборами решил более подробно рассказать об моем ремонте. Снять блок просто необходимо в выключенном состоянии нажать на переключатель и повернуть по часовой стрелке в режим ближнего света, после этого можно вытягивать на себя. Колодка освобождается двумя защелками с боков.
Для разбора этого блока понадобиться 4 скрепки и плоская отвертка небольшая.

Поддеваем защелки отверткой и вставляем скрепки, всего 4 защелки.

Далее отверткой подковыриваем защелки корпуса где соединены прямоугольный корпус с округлым.

Снимаем пластик, появляется контактная группа.

Чтобы снять ручку необходимо потянуть на себя и повернуть против часовой стрелки, а там дальше с ориентируетесь. Плата подсветки снимается вытягиванием на себя.

Остается сама контактная группа. 1 контакт — задние противотуманки, 2 контакт — передние противотуманки, 3 контакт — ближний свет фар.

В моем случае из-за плохого контакта грелся 2 контакт, в следствии чего расплавилась штучка которая поднимает контакт в выключенном состоянии. Было решено сделать её самому. Нашел старую советскую розетку (они все термостойкие) из нее выточил штучку похожую на гвоздь, и все установлено на место.

Самое сложное это сделать так чтобы контакт замыкался. Мучался часа 2 бегал в машину проверять "работает ли" и обратно исправлять. Места на площадке были пропаяны, так как имели износ. Сами контакты не забудьте зачистить. Заодно перепаял светодиоды.

На фото в красном кружке как раз эта штука. Всем удачного ремонта, если есть вопросы задавайте.

Информации в инете по цивильным способам съема — немного. В основном везде — только способы как извлечь весь блок из торпеды, и как его разобрать без отделения ручки от штока.

На западных сайтах есть вариант, где человек меняет старую облезлую ручку на новую, с ebay.

Там предлагают старую ручку снимать варварски, скусывая старую бокорезами, и выковыривая остатки отверткой и шилом, а новая в комплекте — идет уже "снятая".

Недавно я купил по случаю ваговский переключатель света от VW Polo VAG 6R 0941531H. Переключения у него, конечно приятные, мягкие, но блок коммутации отличается от шкодовского, контакты в блоке коммутации замыкаются другие чем у тура, подсветка красно-зеленая, на SMD-светодиодах, плата имеет чуть другую форму и противотуманки только одни, как назло задние, платы слегка отличаются по форме и без напильника невзаимозаменяются. А с напильником есть риск перепилить контактные дорожки. Потратив целый вечер на сборку- разборку и попытки подружить одно с другим и борясь с желанием колхозного колхоза — пришел к выводу, что нужно оставлять всю начинку от старого блока, и пересаживать только ручку. Так что, вместо всего блока разумнее было заказывать только ручку с хромированной накладкой, а в продаже отдельно их нет.

Как я делал.
Снять ручку без поломки — непросто.
Пробовал способ поддеть отверткой, или пластиковой монтажкой и отжать от блока. В моем случае в щель проходил только нож. Обернув его в скотч или ткань, удалось избежать механических повреждений. Но ручка не поддавалась. Этот способ плох тем, что нагрузку несет перегородка и механизм из подпружиненных закругленных штырей и канавок, по которым эти штыри ездят на смазке. Лучше отжимать все-таки от тисков через упор, тогда нагрузку несет только шток. Иначе есть риск сломать весь блок и придется его клеить или выбрасывать.
Попробовал зажать шток в тиски, также через ткань, обмотать ручку также полосой ткани или нескользкой веревкой для лучшего захвата и тянуть вверх.

В результате первой попытки — сошла только хромированная накладка с ручки, под которой обнаружилось удобное отверстие. Продев в него два капроновых шнура, уже можно приложить хорошее усилие вверх, слегка покручивая.

После 10 минут попыток — получилось. Но, увы, не без разрушений. Которые, впрочем, легко восстановить применив суперклей или дихлорэтан.

Как надо было делать.
Сняв и осмотрев конструкцию я понял, как нужно было действовать, чтобы отогнуть защелки и снять все по феншую.

К защелкам теоретически возможно подлезть самодельным спец-инструментом из жесткой стальной проволоки. Скрепка не подойдет. Как вариант — женская заколка-невидимка для волос.

На практике, я убил на попытки часа полтора и так и не смог реализовать идею. Одну защелку я почти отогнул, но одновременно отгибать вторую второй отмычкой и вытягивать ручку из посадочного места было некому.

Снимаем ручку с туровского блока.
Промучившись с отмычками больше часа в попытках отогнуть защелки, почувствовав себя микрохирургом :)), решил отказаться от этой затеи. По-хорошему эта операция требовала как минимум микро-эндоскопа и 4-х рук. Решил пойти другим путем.
Вытягиваем ручку до упора на себя, берем капроновый шнур, заправляем шнур под края ручки, ножом, скрепкой или тонкой отверткой. Завязывем в один узел и выводим хвосты.
Берем второй капроновый шнур, поступаем так же, только хвосты выводим с диаметрально противоположной стороны. Связываем их вместе.

Шток обматываем в ткань и зажимаем в тиски.
Тянем слегка покручивая и меняя угол. После N-го количества попыток и неразумных усилий на излом, получаем результат. На этот, раз ручка вышла без повреждений!

PS. Обратим внимания на края ручки с блока донора и блока реципиента. Они разные. И не просто так. У ручки исходного туровского блока — на краях выступы, которыми она отжимает защелки, удерживающие блок в торпеде. На новой ручке этого нет, в блоке от поло механизм отжима защелок реализован по-другому. Это значит, что защелки у нас в гибридном блоке — не отжать. Ими можно будет воспользоваться только 1 раз :)). Т.е. вставить блок в торпеду навсегда. Либо, если планируется блок все-таки извлекать не высверливая его дрелью с коронкой и не разбирая весь пластик на торпеде с целью как то отжать их с обратной стороны — то защелки лучше из него удалить и фиксировать блок, намотав на него, к примеру, пару слоев изоленты.

Да, это богомерзкий колхоз, но в данном случае от него никуда не деться. Без колхоза выход один — вставить хромированную ручку обратно в блок от поло, с которого она была снята и продать его владельцам совместимых с ним VAG-ов. А себе заказать подходящий блок с ebay с двумя противотуманками и перепаять подсветку как нравится.

UPD. Треснутые части заклеены дихлорэтаном. Ручка вставлена, блок в торпеде, обернутый двумя слоями изоленты. Держится и работает хорошо. Переключать легче засчет того, что ручка имеет чуть большую длину, рычаг получается больше. На ощупь приятнее, чем сток. Подсветка — сток, и функционал не пострадал. Так что я доволен.

При включении габаритов, света фар загораются семь красных светодиодов подсветки.
При включении передних противотуманных фар гаснет только один красный светодиод подсветки "передние противотуманки" и загорается зелёный светодиод подсветки "передних противотуманок".
При включении заднего противотуманного фонаря не происходит никаких изменений подсветки. Т.е. подсветка такая же как и при включении передних противотуманок.

Фото без передней крышки ( видно место возможной установки светодиода)
При разборке переключателя обнаружил на печатной плате

свободное место для ещё одного светодиода.

Я пробовал отследить по печатной плате для чего свободное место, но разобраться не смог. На плате установлен ШИМ BTS730 и транзистор 5С.
Может кто-то дорабатывал данный переключатель, устанавливал дополнительный светодиод.
Хотелось бы увидеть индикацию включения заднего противотуманного фонаря.

igoroktavia

Профессиональный советчик

При включении заднего противотуманного фонаря не происходит никаких изменений подсветки.

Прошу прощения,а на щитке приборов не высвечиваеться конролька задних противо туманок?

Постоянный участник

На щитке приборов при включении заднего противотуманного фонаря зажигается отдельная лампочка.
Для справки ранее на щитке приборов при включении света фар небыло индикации, но однажды сняв щиток выяснилось:
1. Есть место для лампочки индикации включения фар. но на этом месте нет соответствующей лампы.
2. К щитку приборов не подходит провод для индикации включения фар.
Всё это я устранил и теперь на щитке приборов есть индикация и габаритов, и дальнего света и света фар.

Но в данном случае я предполагаю, что резервное место на переключателе света предназначено для индикации включения заднего противотуманного фонаря. например дополнительно зажигается ещё один красный светодиод (в данный момент отсутствует)

Оракул

Местонахождение ламп накаливания на панели приборов
Инструкция. Исполнение большинства сигнализаторов - светоизлучающие диоды, значит, в случае отказа какого-либо из них необходимо заменить весь панель приборов.

Панель приборов - Midline
1 - сигнализатор включения дальнего света - 1,2 Вт
2 - сигнализатор включения передних противотуманных фар - 1,2 Вт
3 - сигнализатор включения габаритных фонарей - 1,2 Вт
4 - сигнализатор включения задней противотуманной фары - 1,2 Вт
5 - cигнaлизaтoр застегивания рeмнeй бeзoпacнocти - 1,2 Вт
6 - сигнализатор включения ближнего света (не занято)
7 - сигнализатор включения указателей поворота прицепа - 1,2 Вт (только в том случае, если установлено тягово-сцепное устройство)
A - штекерный соединитель для основных функций, 32-контактный, синий.
B - штекерный соединитель для расширенных функций, 32-контактный, зеленый.

Постоянный участник

С панелью приборов всё нормально,
т.е. когда переключателем света ( в крайнем третьем положении на себя) включается задний противотуманный фонарь, то
и фонарь зажигается
и на панели приборов есть индикация,

а индикации включения заднего противотуманного фонаря нет,
хотя вроде ка свободное место для этой индикации есть.

Вот я и хочу что бы и на переключателе была бы индикация включения заднего противотуманного фонаря

shurra

Просто заглянул

.
Я пробовал отследить по печатной плате для чего свободное место, но разобраться не смог. На плате установлен ШИМ BTS730 и транзистор 5С.
Может кто-то дорабатывал данный переключатель, устанавливал дополнительный светодиод.
Хотелось бы увидеть индикацию включения заднего противотуманного фонаря.

Для активации нужно:
1. Транзисто BC807-40 (корпус SOT-23) - такой же как стоит на плате (маркировка 5C. Его запаиваем на место, обведенное красным (см. прикрепление)
2. Резисторы размера 0805:

- 1 кОм - впаиваем на "синее место"
- 1 кОм - впаиваем на "фиолетовое место"
3. Резистор размера 1206 - до 1 кОм на обведенное черным место (там 3 места под параллельное включение резисторов). Резистор нужно подбирать в зависимости от нужной яркости устанавливаемого светодиода.
4. Перемычку из проволоки 0,7 мм (луженую) - обвел желтым - именно через неё передается напряжения включения задней ПТФ.
5. Выпаиваем перемычку-резистор (зачеркнул красным).
6. Ну и разумеется запаиваем светодиод в свободное место - анод (+) слева
7. Если смотреть на канал коммутации подсветки передних ПТФ - под "фиолетовым" резистором должен быть SMD-конденсатор. Но и без него работает (видимо он нужен для небольшой задержки переключения, незаметной для глаз. Есть желание - можно поставить порядка 0,022 - 0,1 мкФ (корпус 0805).
Вроде должно заработать.

P.S. Вс е номиналы написал вприкид - у меня немного другая плата (без регулятора подсветки), немного по другому разведена плата - но схема коммутации 2-х светиодиодов подсветки такая же.

Информация применима для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А4 (PQ34):
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6) 1999 - 2006

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1) 1998 - 2010
Volkswagen New Beetle Europe / Фольксваген Нью Битл (9C1) 1999 - 2002
Volkswagen New Beetle Cabrio / Фольксваген Нью Битл Кабриолет (1Y7) 2003 - 2010

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

Audi TT / Ауди ТТ (8N3) 1999 - 2006
Audi TT Roadster / Ауди ТТ Родстер (8N9) 1999 - 2006

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Доброго времени суток!
Многие обладатели автомобилей платформы А4 (VW Golf / VW Bora / VW Jetta / Audi A3 / Audi TT) сталкиваются с проблемой "тикающего" поворотника. То есть, когда Вы включаете поворотник и совершаете манёвр у вас работает реле (характерный звук равномерных щелчков), но после завершения манёвра и выключения поворотника реле продолжает дальше щелкать, причём обычно в более быстром ритме. Щелчки доносятся из кнопки аварийки и разумным решение является её замена, но она не решит данную проблему!
Проблема кроется в выработке контактов выключателя поворотников. Латунная стружка начинает закорачивать контакты.
Можно купить новый подрулевой (к чему я был уже готов), но решив попытаться его починить, я не чуть не пожалел, т.к. это проще,быстрее (22 минуты на чистку, считал потом по времени на фотках) и дешевле))

Разбираем до такого состояния. Весь процесс описан в литературе, которую без труда можно найти на этом ресурсе. Здесь подрулевые уже сняты.

Подрулевы представляют собой единое целое (располовинить их можно только после снятия с рулевой колонки,но этого делать не нужно, если вы его не меняете)

Дальше отвинчиваем винты крышки

С торца крышка крепиться на защелки. К ним очень неудобно подобраться. Да простят меня метрологи я это сделал так))

Аккуратно отсоединяем шлейф, снимаем ручку. Протираем на ней контакты (я использовал спиртовые салфетки для инъекций. отец врач)))

Этот налет выработки нужно удалить

Собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на машину.
Лично у меня все посторонние щелчки пропали (уже 3 месяца тишины в салоне)
Спасибо за внимание, надеюсь данная статья кому нибудь да поможет.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: