Как разобрать москвич 412
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 21.09.2024
О днажды несколько лет назад Дмитрий искал место на стоянке для своего автомобиля. А в результате нашел себе еще одну машину. Подходящий вариант парковки предложил Дмитрию школьный друг, который собирался переезжать за границу. Но заветное пространство не пустовало – там стоял Москвич-412. Так стечение обстоятельств подарило нам интереснейший автомобиль.
Замысел
Снаружи
Поскольку над автомобилем трудились два человека, компромисс в определении цвета для кузова Москвича искали долго. Итоговым стал непростой вариант из нескольких ступеней. Первым этапом стало нанесение серебряного металлика. Вторым – покрытие лаком Candy red, который смешали со специальными блестками (они дают более яркий эффект на солнце). Ну а крышу при этом сделали белой.
Внутри
Отдельной эпопеей стал интерьер Москвича. В первую очередь, стремились следовать стилю эпохи СССР. Абсолютно весь салон, включая приборку и все мелкие детали, перешили. В качестве материала для отделки использовали кожу и алькантару бежевого цвета.
С одной деталью, правда, пришлось повозиться: оригинальный руль очень тонкий, и швы на нем смотрелись совершенно неприглядно, поэтому единственным подходящим способом обновления рулевого колеса стала перекраска его в такой же бежевый цвет.
Для удобства водителя и пассажиров установили электростеклоподъемники, а чтобы не портить воссозданную картину ретро современными кнопками, управление ими вывели на заводские рукоятки – непривычно и весьма оригинально.
Багажник также не остался без внимания. Его оформили красным деревом, а для практичности доступа добавили электропривод задней полки.
Техника
Судя по содержанию записной книжки, найденной в Москвиче, мотор ремонтировали еще во времена СССР. Так что 1,5-литровый двигатель УЗАМ-412 мощностью 75 лошадиных сил и 4-ступенчатая МКПП автомобиля на деле оказались в отличном для своего возраста состоянии. Масла и все жидкости ребята, естественно, заменили.
Из нового по техчасти было установлено бесконтактное зажигание – оно облегчает эксплуатацию автомобиля. Штатную систему барабанных тормозов в силу их возраста заменили на дисковые от более поздней модели Москвича, 2141, и добавили вакуумный усилитель.
Опыт владения
Состояние 412-го поразило в лучшем смысле этого слова. Только представьте себе: автомобилю 45 лет, а при реставрации не выявили ни точки ржавчины. Зато в салоне нашли блокнот с перечнем проведенных с Москвичом работ, а в багажнике лежал колоритный чемоданчик с жизненно необходимой литературой по ремонту и эксплуатации и даже комплектом инструментов из заводской комплектации.
Москвичей же в хорошем состоянии сейчас гораздо меньше, запчасти найти намного сложнее, а владельцы в основном стремятся восстановить автомобили в оригинал. То есть, посоветоваться по вопросам тюнинга практически не с кем. Поэтому где-то помогали собственные знания, а где-то – случай.
Недостающие запчасти собирали по всей России, от форумов и коллекционеров до объявлений в газетах. Самой редкой вещью оказались новые советские хромированные детали. Но это еще что: вот значок на решетку удалось приобрести только через… четыре года! Еще из воспоминаний: материал дверных подлокотников со временем деформировался, а оригинальный вариант в хорошем состоянии отыскали в Архангельске. Часть нужных деталей прислали с Томска.
Эксплуатация
Чтобы добавить позитива поездкам на перевоплотившемся автомобиле, в него установили аудиосистему, но скрытую. Как и при переоформлении салона, при установке аудиосистемы старались сохранить оригинальный вид интерьера. Магнитола Pioneer прекрасно разместилась в бардачке, в торпедо внедрили колонки Focal, под задним сиденьем спрятали усилитель той же фирмы, а за его за спинкой уместили сабвуферы Kicker. Для тылов DLS нашлось место под задней полкой.
Переродившийся 412-й — машина не для ежедневного передвижения по городу. Это машина-праздник, машина-выставка, машина-выходной. Москвич – настоящий модник. На данный момент у него несколько комплектов спицевых дисков с разными параметрами, а есть и стоковые колеса с оригинальными колпаками.
Двигатель: УЗАМ-412, 1,5 литра, 75 л.с. Трансмиссия: 4-ступенчатая МКПП Подвеска: четырехконтурная пневмоподвеска S8AIR Диски: 16-дюймовые спицевые диски Dayton Wire Wheels Аудиосистема: головное устройство Pioneer Привод: задний
Из особенностей эксплуатации стоит отметить особый уход за пневмоподвеской при минусовой температуре. Проблему скапливания конденсата в системе можно избежать, установив влагоотделитель и не забыв добавить в ресивер небольшое количество спирта. Впрочем, друзья автомобиль жалеют и с первым снегом ставят в гараж, так что сложностей с обслуживанием нет. А регулярный осмотр всех трубок системы – это обязательная превентивная мера.
Сейчас, когда работы завершены, автомобиль полностью восстановлен и приведен в отличное техническое состояние, остается лишь вовремя делать ТО. Обслуживание Москвича обходится недорого, главное – знать устройство авто, в чем помогает найденная в машине литература тех лет. В советское время машинами по большей части занимались самостоятельно, и в книжках подробно описываются все процессы по ремонту и ТО.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Москвич-412 и ИЖ-2715.
Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-2715/27151.
Практическое руководство по ремонту автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27151-01/27156.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27156.
Руководство по эксплуатации автомобилей Москвич-412 ИЭ и ИЖ-21251/2715-01/27151-01.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412/427 и ИЖ-412/2125/2715.
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-412/427 и ИЖ-412/2125/2715.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Коробка передач и ее ремонт, снятие коробки
Наиболее часто в коробке передач возникают следующие неисправности: износ блокировочных колец, поломка сухарей и пружин J, синхронизаторов, износ или поломка зубьев шестерен, износ подшипников. При таких неисправностях ухудшается или полностью прекращается синхронизация включаемых передач, в коробке при работе слышен сильный шум и скрежет или прослушиваются сильные стуки при ее работе под нагрузкой (трогании с места или разгонах автомобиля). В этих случаях коробку надо снять с автомобиля и разобрать для замены неисправных деталей.
Снятие коробки передач. Для снятия коробки передач необходимо выполнить ряд подготовительных операций: слить масло из картера коробки передач;
снять карданный вал, вал (трос) привода спидометра и планку крепления приемной трубы глушителя;
отъединить тяги управления коробкой передач от рычагов ко-I робки;
снять промежуточный рычаг привода ручного тормоза; подвести под заднюю часть двигателя подставку и снять поперечину задней опоры силового агрегата.
Выполнив подготовительные операции, отвертывают болты, крепящие коробку передач к картеру сцепления, и смещая назад, снимают коробку с автомобиля.
разборка коробки передач. Разбирают коробку передач в следующем порядке.
1. Установить рычаг 51 (см. рис. 30) включения передач в нейтральное (среднее) положение, поворачивая при этом, если необходимо, ведущий вал 1 рукой (в нейтральном положении переключатель 52 с рычагом Si может иметь продольные перемещения) и снять щиток упора заднего хода, отвернув при этом нижний .болт крепления крышки 54 коробки.
2. Снять крышку 63 люка с правой стороны картера коробки.
3. Снять с вала 59 вилку 62.
4. Снять крышку 54 картера коробки в сборе с механизмом переключения передач; при этом вал 59 выйдет из отверстия в бобышке картера коробки.
5. Снять кронштейн 28 с картера удлинителя.
6. Отвернуть болт 61 и снять стопор 60 осей блока промежуточных шестерен и промежуточной шестерни заднего хода.
7. Выпрессовать из картера ось 48 промежуточной шестерни заднего хода и вынуть шестерню из картера. Для облегчения этой операции в торце оси имеется углубление с резьбой под болт М8Х 1,25.
8. Выпрессовать из картера ось 46 блока промежуточных шестерен, вводя в блок шестерен вместо оси специальную монтажную оправку, после чего блок шестерен опускают на дно картера и вынимают упорные шайбы 10 и 13 (рис. 75). Ось 24 промежуточной шестерни заднего хода и ось 20 блока шестерен выпрессовывают назад через отверстия в задней стенке картера, имеющие диаметр на 0,04 мм больше диаметра передних отверстий. Соответственно диаметры задних концов осей па длине 20 мм больше диаметра основной их части на 0,04. г
При выпрессовке оси блока шестерен оправку, имеющую наружный диаметр 15,9 мм и длину 162,5 мм, устанавливают в торец оси и легкими ударами по оправке выбивают ось из картера. При этом оправка постепенно продвигается за осью, занимая ее место в блоке шестерен, и удерживает этим иглы 19 подшипников, распорную трубку 25 и кольца 23 от рассыпания.
Если требуется дальнейшая разборка блока шестерен (например, для замены игл подшипников), то монтажную оправку удаляют и извлекают из блока шестерен кольца 23, иглы 19 подшипников и распорную трубку 25.
При сборке блока шестерен с подшипниками сначала вводят в отверстие блока оправку, а затем в кольцевое пространство между оправкой и блоком вставляют распорную трубку 25, два упорных кольца 23, иглы 19 подшипников и третье упорное кольцо. После этого блок шестерен промежуточного вала устанавливают в картер.
При установке блока шестерен на ось происходит обратный процесс, когда запрессовываемая в картер ось вытесняет монтажную оправку из отверстия блока шестерен и занимает ее место, оставляя все сопряженные детали (иглы подшипников, кольца 23, упорные шайбы 10 и 13 и трубку 25 на своих местах).
Рис. 75. Детали картера и промежуточные шестерни коробки передач: 1, б и 17 - прокладки; 1 - маслоизмерительный стержень; 3 - шайба; 4 - пробка наливного отверстия; 5 - картер коробки; 7 - удлинитель картера; 8 - пружинная шайба; 9. 12, 15, 16 - болты; 10, 13 - упорные шайбы; 11 - блок промежуточных шестерен; 14 - кронштейн; 18 - крышка люка; 19 - иглы подшипников; 20 и 24 - оси; 21 - стопор осей; 22 - промежуточная шестерня заднего хода; 23- упорные кольца; 25 - распорная трубка; 26 - втулка
9. Отвернуть оставшиеся четыре болта, крепящие удлинитель коробки, выдвинуть удлинитель в сборе с ведомым валом на 5-6 мм назад и повернуть его так, чтобы можно было вынуть стержень 27 (см. рис. 3!) вилок переключения.
10. Вывернуть стопорный винт 30 стержня 27, выбить из картера стержень и извлечь вилки 31 и 32. При этом из вилок выпадут два шарика 28 и две пружины 22 фиксаторов вилок.
11. Вынуть из картера ведомый вал 25 (см. рис. 30) с удлинителем; затем легкими ударами выпрессовать из картера ведущий вал 1 с подшипником 3.
Чтобы вынуть из удлинителя ведомый вал, необходимо отвернуть болт, крепящий корпус привода спидометра, и вынуть корпус привода из картера удлинителя, поворачивая его при этом в гнезде. Затем вынимают стопорное кольцо 34 и ведомый вал из удлинителя, выпрессовывая наружное кольцо подшипника 23 из его гнезда.
12. Снять шестерни и синхронизаторы с ведомого вала 25, для чего отвернуть гайку 5 отогнув предварительно край стопорной шайбы 7, загнутый на грань гайки. Затем последовательно спять с вала: пружинную шайбу // (рис. 76), ступицу 14 с муфтой 7 и деталями синхронизатора третьей и четвертой передач, шестерню 15 с ее втулкой 16 и сухарем 17, распорную шайбу 18, шестерню 19 с ее втулкой и сухарем, ступицу 21 с муфтой 20 и деталями синхронизатора первой и второй передач, шестерню 33 с ее втулкой и сухарем, вторую распорную шайбу 18 и спрессовать подшипник 31.
Ступицы 14 и 21 снимаются с вала с некоторым усилием. Для того чтобы снять ведущую шестерню 25 привода спидометра с задней части ведомого вала, необходимо предварительно удалить стопорное кольцо 24 из канавки вала 26, затем, сдвигая назад, снять с посадочного места шестерню 25 и вынуть из гнезда вала фиксирующий ее шарик 27.
Разборка остальных узлов коробки передач не нуждается в пояснениях.
Детали разобранной коробки и ее картер (см. рис. 75 и 76) промывают керосином или бензином и тщательно осматривают.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Дело было вечером, делать было нечего и тут хрен принес принес… нет не деда Мороза, а перепуганного соседа. С криком : "Help ! Рятуйте ! Машин кормилец погибает!" Начал пугать меня страшным рассказом, дескать у него щось, десь захрустело -загремело, скоростя не включаются, в общем полный АРМАГЕДЕЦ . Короче из сумбурных выкриков с трудом понял, шо коробке кердык. Пришлось протянуть руку помощи и перебрать сей гениальный вытвир иженеров под гордым названием коробка перемены передач (КПП) автомобиля Москвич 412, а заодно и сделать минифотоурок, чтобы люди знали — НЕ ТАК СТРАШЕН ЗВЕРЬ, КАК ЕГО РИСУЮТ. Итак по-порядку : для разборки москвичевской КПП ( ф 1)
необходимо минимальное количество инструмента (ключи 10 на 12 рожковый и торцевой, молоток, отвертка, круглогубцы(необязательно) и две металлических болванки : одна длинной 157 мм и диаметром 16 мм, ( в моем случае обрезанный вал промежуточного блока шестерен), и вторая длиной 250 мм и диаметром 6-7 мм) (ф 2)
и куча терпения, Первым делом выставляем КПП в нейтральное положение и начинаем сам процесс разборки, Сразу еще одно отступление: все научные термины читайте в книге, Я все называю как привык, а правильно или нет мне по… Итак далее снимаем лючек задней передачи, вилку включения задней передачи и привод спидометра (ф 3)
Далее снимаем крышку переключения передач (ф 4)
и выкручиваем стопор вала вилок переключения передач (ф 5)
, затем ставим коробку в вертикальное положение(ф 6)
, отворачиваем болты соединяющие хвостовик с картером коробки, приподнимаем хвостовик на пару мм и вращаем в любую сторону (ф 7)
, пока не получим свободный доступ к валу вилок (ф 8)
и спокойно его выбиваем при помощи той тонкой металлической болванки о которой я упоминал ранее (ф 9)
И здесь первый подводный камень : вал подпружинивает, так как в вилках стоят пружинные фиксаторы(пружина и шарик), поэтому бьем смело, но осторожно и постоянно следим за тем, чтобы вилки оставались в неизменном положении (их квадратные прорези должны совпадать — так проще ), после того как вал извлечен, достаем вилки (ф 10)
и стараемся сразу найти шарики! (они обязательно уже выпали и валяются либо на полу, либо в картере) . После этого снова крутим-вертим хвостовик, пока не получим доступ к валу пром. блока (ф 11)
. Его удаляем при помощи второй болванки (ф 12)
. И это второй кирпич в нашем плавании: размеры этой болванки по длине на пару мм короче чем пром.блок, а основная задача заключается в том, чтобы не посыпались иголки на которых вращается промблок, поэтому выбиваемый вал придерживаем.( Эта болванка должна остаться в промблоке). После того как вал будет извлечен можно спокойно достать хвостовик и во всей красе полюбоваться на вторичный вал со всеми его шестернями и муфтами (ф 13)
Следующим шагом будет извлечение первичного вала. Используем тонкую болванку и вуаля: первичный вал и 15 роликов россыпью(ф 14)
. Теперь достаем так часто употребляемый промблок и две шайбы: латунную и стальную(ф 15)
Теперь разбираем вторичный вал (ф 16)
Для этого включаем передачу и зажимаем вал в тисах(ф17)
, расшплинтовуем гайку и снимаем все шо можно снять. Вынимаем стопорное кольцо и выбиваем вал вместе в подшипником из хвостовика и получаем кучу всяких -разных непонятных зелезяк (ф 18)
Читайте также: