Как разобрать крышку багажника форд фиеста

Обновлено: 06.07.2024

Оригинальные запорные устройства и аналоги можно купить в магазинах автозапчастей или заказать по интернету:

В грузовом отсеке авто обычно лежат необходимые в дороге вещи: ремонтный чемоданчик, насос, часто — запасное колесо. Если в путешествии заклинит крышку багажника, вам помогут собственный опыт и знание, как решить проблему.

Именно поэтому полезно заранее изучить устройство запирающего механизма, типичные неисправности, способы их устранения. Для этого под рукой должен быть инструмент — вороток с головками разного размера.

Ремонтируя устройство, обращайте внимание на крышку: она не должна резко взлетать вверх. Если от этого пострадают петли пятой двери, можно получить травму

Устройство замка багажника VW Passat B5

Если ключ вставить в вертикальную прорезь замка и повернуть по часовой стрелке на 45°, то двери и крышка багажного отделения блокируются.
Движением против часовой стрелки на 45° (замочная скважина в вертикальном положении), двери и багажник будут разблокированы.
Поворотом на 90° вправо (прорезь в исходном положении) двери запираются. Багажник блокируется на длительное время. В этот момент запор пятой двери не управляется системой центральной блокировки замков (ЦБЗ).

Крепления фиксируют шестигранными гайками: глухими и с отверстиями. Весь механизм внутри крышки багажника закрывается пластиковой накладкой.

Основные неисправности и их причины:

Видео на тему быстрого ремонта замка пятой двери:

Когда по непонятным причинам заклинило крышку багажного отделения, действуйте изнутри:

Откройте левую заднюю дверь, уложите пассажирские сидения.
Через образовавшееся окно вытащите из багажника вещи, мешающие доступу к замку.
Далее частично демонтируйте декоративную обшивку. За ней станет виден проволочный рычаг, который находится в вертикальном положении.
Для разблокировки одновременно тяните его вверх и толкайте дверь наружу.

Операцию легче проводить в кузовах универсал: в седанах нужна некоторая сноровка.

Ремонт замка багажника Passat B5

Для этой работы потребуются слесарно-механические навыки и опыт электромонтажных работ.

демонтаж и ревизию старых запорных устройств;
замену поврежденных или изношенных элементов;
смазку всех трущихся деталей;
установку вспомогательных кнопок и клавиш в салоне (если внесены какие-то изменения в схему и замок получил новые функции);
подключение к бортовой сети с изоляцией проводов.

Заканчивается работа проверкой надежности креплений и регулировкой механизма на закрытие/открытие.

Как разобрать заднюю кнопку багажника

Сначала снимите обшивку багажника. Для этого фигурной отверткой выкрутите саморезы и отщелкните клипсы, расположенные по периметру. Клавиша держится двумя болтами и двумя защелками на рамке крепления. Чтобы открутить и вытащить кнопку, снимите тягу.

Дальше разбирать узел следует на столе:

Выньте тягу.
Отщелкните пластиковый кронштейн. В нем находится фиксатор с пружиной и металлическим шариком.
Вытащите кронштейн, разложите на столе элементы, чтобы не растерять.
Отогните защелки и разделите кнопку на две части.
Вытащите уплотнительную резинку.
Сожмите пружину, выньте шплинт, который удерживает личинку.
Легким постукиванием выбейте ее.

Теперь можно почистить личинку и установить на место. Другой вариант — заменить ее новую деталью и повторить всю работу по сборке кнопки в обратной последовательности.

Как снять замок багажника

Последовательность действий в гаражных условиях:

Выкрутите крепления аварийного знака, демонтируйте его.
Снимите кронштейн с цилиндром запора и пластину крепления ручки.
Демонтируйте карту обшивки с внутренней стороны крышки багажника (болты под восьмигранный ключ находятся в противоударных прокладках). Затем по периметру найдите и отщелкните удерживающие клипсы.
Отсоедините аккумулятор автомобиля и связку проводов, которая подходит к замку.
Освободите крепления тяги.
Открутите гайки, снимите замок с посадочного места.

После этого с крышки багажника отвинтите двигатель центральной блокировки и также снимите его.

Пошаговая установка

Монтаж нового замка проходит в порядке, обратном снятию.

Установите деталь и электродвигатель на штатное место, наживите гайками.
Присоедините разъемы проводов замка и двигателя.
Прикрутите крепежные гайки электродвигателя и замка.
Прикрепите кронштейн.
Поставьте обшивку крышки багажника.

После замены замка проверьте соединения разъемов и работу запирающего механизма через ключ и с кнопки из салона Volkswagen Passat.

Дело в том, что на Фиесте с завода эргономика багажного отделения просто никакая((
— отсутствуют петли для крепления сетки
— нет свободного места под полом багажника
— всего 2-е маленькие липучки и одна резинка на левой панели (этим мало что можно зафиксировать)

Считаю, что огнетушитель в машине быть должен, причем не в сумке под полом, а в реально доступном месте. Да и в багажнике Фиесты хетч есть классное местечко

Правда чтобы зафиксировать огнетушитель надежно и эстетично потребовалось разобрать половину багажного отделения))
Сразу скажу, что ничего подобного раньше не делал, но тему изучил хорошо

Набор пластикового инструмента для разборки салона; маленькая плоская отвертка (или что-то типа неё); крестовая отвертка (трещётка не нужна, я откручивал стальные фиксаторы задней спинки, делать этого не нужно)

1. Вынимаем из багажника (коврик) пол, запаску, инструмент

2. Снимаем полку

4. Демонтируем светлую панель маленького заднего окошка. Сначала нужно маленькой плоской отверткой снять крышечку закрывающую шуруп под крестовую отвертку, далее отгибаем резинки-уплотнители крышки багажника и задней двери, засовываем под панель пластиковый инструмент из набора (нужно использовать тот, что помощнее), я использовал тот, что на первом фото слева. Аккуратно поддеваем возле фиксатора и поочередно извлекаем 5 креплений. Эту панельку можно убрать в сторону, чтобы не мешала

5. Откручиваем 2 шурупа (под крест) крепящие темную панель задней полки, также с помощью пластикового инструмента демонтируем её. Она крепится в 3-х точках

6. Аналогичным образом поддеваем и снимаем вверх небольшую пластиковую панель заднего порога. Она фиксируется с кузовом одной пластиковой заклепкой (если заклепка при демонтаже осталась в кузове её следует извлечь и вставить на своё место в панельку)

9. Всё! Теперь можно вытащить войлочную панель арки

Далее примеряем огнетушитель, разметка с помощью линейки-угольника и мела. 4 прорези можно аккуратно сделать дремелем (нужен маленький отрезной диск)

Пропускаем резинку 4 см шириной в прорези (понадобился 1 м, куплена в швейном магазине). Крепим степлером

Разобрав половину багажника становится понятно насколько ерундовая виброизоляция арок была сделана на заводе: 2 небольших кусочка кое-как приклеены и даже не раскатаны(( А вот виброизоляция на полу багажника хорошая, но её маловато

Подумал, а почему бы не сделать ШВИ всего багажного отделения?

Разобрал правую половину багажника

Мне понадобилось 6 листов виброизоляции 3 мм (3 листа по 200 р. у меня было, а ещё 3 докупил по 170 р.). Разница по виброизоляции в основном в толщине, но ещё и в жесткости фольги, от этого зависит, на каких поверхностях вибру удобнее применять

Сплен 4 мм толщиной (выполняет функцию шумо- и термоизоляции). 2 квадратных метра по 200 р.

Ещё взял черный текстильный антискрип, небольшой кусок. Он вообще копеечный

Из инструмента нужен ролик для раскатки виброизола и канцелярский нож

Если авто не новое металл кузова стоит хорошенько отмыть, лично я только обезжирил (обезжиривателем)

Как клеить виброизоляцию

— Если во время раскатки под виброй образуется пузырь воздуха, прокалываем его несколько раз и снова раскатываем, он должен сдуться, а проколы заполнятся смолой
— Прокатывать виброизол нужно в разных направлениях и с таким усилием, чтобы на стыках смола вылезала из-под фольги

Закончив с виброизоляцией можно заняться спленом. С ним дело идет гораздо быстрее, т.к. раскатывать его нет необходимости. Он прекрасно клеится (потом хрен оторвешь) и хорошо тянется, поэтому его достаточно прижать пальцами, но ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ, т.е. каждый его квадратный сантиметр

При установке запаски возникла проблемка)) Толщина пола под ней увеличилась и болт, которым она крепится перестал доставать до резьбы. Лично для мня это фигня, просто отрезал резьбу и приварил кусочек болта М6 подлиннее

Собираем багажник и вот финальный результат:

Уверен, что если делаешь такую работу сам (при подходя с умом и аккуратностью), то получается гораздо качественнее, чем это могут сделать в какой-нибудь детейлинг студии, т.к. там работают в основном на скорость

Кстати, сразу после покупки авто прикупил на авторынке полиуретановый коврик багажника отличного качества (1500 р.). Классная вещь

Финальным результатом очень доволен. Далее планирую сделать ШВИ всех дверей, потом можно заняться полом и крышей (кстати там материалы должны быть немного другими)

Кто не поленился прочесть – молодец!)))

Рад, если помог тем, кто не знал с какой стороны подходить к разборке багажника)) Жаль, что нельзя загрузить больше фото
Всем удачи!

Переходим к задним дверям. Конструкция у них такая же, стало быть и последовательность разбора такая же:
— снимаем карту,
— крепим стекло, снимаем стеклоподъёмник,
— откручиваем и стягиваем внутреннюю пластиковую панель.

1. Дверная карта.
Один болт за ручкой открывания, второй под подлокотником. Всё просто.

Снять ручку РСП (ручного стеклоподъёмника) очень просто. Она фиксируется стопорным кольцом, которое расположено внутри ручки, между самой ручкой и пластиковой накладкой, так что одной отвёрткой разводим ручку и накладку в разные стороны, а второй толкаем кольцо в сторону, чтобы оно соскочило с оси ручки. Само собой нужно быть готовым, что кольцо улетит куда-то. Посмотрите на фото, и сразу всё поймёте. Кстати, одевать ручку ещё легче: ставим стопорное кольцо на место и просто насаживаем ручку на шток. 2 движения — и готово!

2. Внутренний пластик двери.

Процесс такой же, как и с передними дверями.
Сначала доводим гайки стеклоподъёмника до монтажных отверстий, ослабляем гайки зажимов стекла, поднимаем стекло вверх, фиксируем скотчем, опускаем ЭСП примерно в середину.
Потом откручиваем болты по периметру панели, освобождаем провода.
Отводим пластик в сторону, и тянем его вперёд по ходу движения.

На внутренний пластик наношу тот же GB2 и войлок. В моей комплектации не оказалось задних динамиков, решил их пока не ставить, отверстия закрыл куском пеноплекса, посадил его на вспененный двухсторонний скотч (шумовиброизоляцию же делаем) и дополнительно зафиксировал его полосой GB сзади.

На дверную карту также наношу GB2 и войлок. Край двери обработал полосой битопласта.

Ну и конечно, помним про профилактическую чистку и смазку тросов и направляющих стеклоподъёмника.
____________________________________________________________
Напомню, что на 4 двери и багажник у меня ушло:
— 6 листов STP GB2 (0.75*0.47), артикул 005201100,
— 4 листа STP GB3 (0.75*0.47), артикул 006700900,
— 5 листов войлока STP (0.75*1), артикул 067850100,
— 2 рулончика битопласта, артикул 028520200,
— 1 лист карпета далеко не целиком, артикул 012900400.
Артикул валика — 005300000.
По времени это, конечно, не 5 минут, но всё, что я описал (передние двери, задние двери и багажник) я сделал за дней 5-6 работы по 3-4 часа, то есть часов за 20 плюс/минус. При этом часть времени (в сумме, наверно, около часа) я потратил на хождение из квартиры к машине во дворе, так что в гараже есть шанс сделать это быстрее. К тому же при правильной логистике (брать в работу по одному элементу, например), можно не ставить машину на прикол. Так что дерзайте!

Рис. 8.18 . Элементы крышки багажника (для моделей с кузовом седан): 1 – панель крышки багажника; 2 – торсион; 3 – уплотнитель; 4 – шарнир; 5 – держатель торсиона; 6 – накладка крышки багажника; 7 – боковая накладка багажного отделения; 8 – задняя накладка багажного отделения; 9 – держатель боковой накладки багажного отделения; 10 – крышка боковой накладки багажного отделения

Снимите трос замка крышки багажника и жгут проводов багажного отделения с панели крышки багажника 1 (рис. 8.19).

Обращайтесь со снятой крышкой багажника осторожно. Неаккуратное обращение с крышкой багажника может стать причиной повреждения кузова или травмы.

Рис. 8.21 . Снятие верхнего дополнительного сигнала торможения: 1 – опора верхнего дополнительного сигнала торможения

Снимите крепление ремня 1 и крышка заднего центрального ремня безопасности, затем снимите облицовку (рис. 8.22).

с. Установите конец 1 торсиона в отверстие боковой панели 3, а конец 2 в паз боковой панели правого шарнира (рис. 8.24).

d. Установите конец 1 в отверстие боковой панели 3, а конец 2 в паз боковой панели левого шарнира (рис. 8.24).

Отрегулируйте положение крышки багажника в проеме ослаблением болтов крепления крышки багажника 2 (рис. 8.25). Отрегулируйте фиксатор замка крышки багажника 1 так, чтобы вал фиксатора замка примерно совпадал с центром паза замка крышки багажника (рис. 8.25).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

По материалам некоторых сайтов основной причиной не срабатывания датчика закрытой двери есть некачественный китайский микропереключатель Cherry. Также в сети есть немало вариантов ремонта: от банальной замены замков до экстремального "лечения" микриков с помощью 220V . Кстати, на этом же форуме показано оригинальное решение с помощью конденсаторов и, как показывают отзывы, также временное.

Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.
Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем - информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.

Извлекаем замок

Сам замок прикрепляется к пластику винтом под крестовую отвертку - он находится под направляющей бархоткой стекла, и шурупом под torx-10.

Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем "хвост" - тягу к ручке двери.

В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.

Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.

Если аккуратно снять не удается - не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10

Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!

Читаем фирму на микрике - cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .

Замена

Я принял решение менять оба микрика. Коль "выделывается" микрик открытой двери и ставили их скорее всего в одно время, то где гарантия что второй микрик будет работать долго?
Рекомендую сделать "фотосессию" расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и "вырезаем" сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить - это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.

Будьте внимательны, чтобы при бурении не срезать контактные стоечки и не "перебить" контакт со шлейфом.

Далее необходимо подготовить наш МП-7. Срезанную с Cherry красную "юбку" очищаем и обезжириваем ацетоном (в спирте сейчас очень много воды). Также обезжириваем корпус МП-7 и приклеиваем "юбку" к микрику клеем обмазывая с наружной части "юбки". Также заливаем клеем щель между крышкой и корпусом МП-7. Внимательно следите за тем, чтобы клей не попал в щель с кнопкой!

Пока клей сохнет и "юбка" становится "шапкой" делаем хомут, чтобы закрепить рычаг. Я использовал полосу для сварки Li аккумуляторов. Она идеально подходит по размерам и хорошо паяется. Рычаг пришлось облудить с использованием кислоты. Кстати! МП-7 сделан из карболита, поэтому спаивать/собирать хомут можно прямо на микрике. Он не боится высоких температур. Не забудьте смыть флюс.

Когда все будет готово - облуживаем стойки на месте, где будет расположен наш новый микрик, отдельно контакты микрика. И припаиваем МП-7 на место используя одножильный провод достаточной жесткости, чтобы мы могли изменять положение микрика для настройки.

Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.

Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой - соответственно в белый.

В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте - медь очень тонкая.

Собираем взад

Сборку производим в обратно порядке, по пути смазывая все подвижные части. Благо смазки насыпано на заводе выше крыши. Излишков более чем.
Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка - зеркально.

Читайте также: