Как разобрать главный тормозной цилиндр тойота авенсис

Обновлено: 07.07.2024

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

В отличие от других разделов здесь рамещают не вопросы, а ответы. Авторы размещают свой отчет о проделанной работе и отвечают на вопросы.

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Итак, на экзисте были заказаны следующие запчасти:
1. Ремкомплект главного тормозного цилиндра (D1355 помоему) - 180 рублей;
2. Уплотнительные кольца цилиндра тормозного (47255-16010) - 2*171 руб. (в последствии они не пригодились, так как родные еще в прекрасном состоянии, но я обычно на счет резинок всяких всегда подстраховываюсь, и с машиной и в жизни )
3. Прокладка главного тормозного цилиндра (47275-12020) - 25,50 руб.
Итог: в районе 550 рублей.

Деятель, кстати один, пытался втюхать мне контрактный ГТЦ за 3 рубля, мотивируя это тем, что манжетам из ремкомплекта через месяц прийдет хана!
Я говорю, уважаемый, а где гарантия, что в твоем цилиндере их не придется менять через пару месяцев?
В общем расстались мы с ним при своих мнениях
Ладно, короче, сам процесс таков:

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а "БэУшная" резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало - пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Добрый день! У меня Тойота Авенсис 2005 года выпуска с двигателем D4. Недавно столкнулся с такой проблемой на своём авто как замена тормозной жидкости и прокачка тормозов в рамках подготовки автомобиля к очередному ТО. Согласно технических данных замена на Тойоте Авенсис должна происходить каждые два года или 40000 км.

Погуглив обнаружил, что для моего авто подойдет тормозная жидкость следующих спецификаций FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J1704, заодно посмотрел, как правильно прокачать тормоза без помощника. Приготовив все инструменты и материалы заранее, решил поделиться с вами фотоотчетом о проделанной работе.

Для работы понадобился инструмент:

С чего начать

1. Откручиваем пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем старую тормозную жидкость. Использованную жидкость сливаем в дополнительную емкость.

2. Заливаем новую тормозную жидкость в бак.

3. Прокачиваем главный тормозной цилиндр. Отсоединяем тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Плавно нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее. Закрываем выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпускаем педаль тормоза. Повторите данные операции 3-4 раза.

4. Прокачайте тормозную систему. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.

5. Нажмите на педаль тормоза несколько раз, удерживайте ее, затем ослабьте затяжку штуцера прокачки. Слейте тормозную жидкость, затяните штуцер и отпустите педаль тормоза. Повторяйте данную операцию, пока не выйдут все пузырьки воздуха. Эту же процедуру нужно повторить для каждого колеса.

6. Закручиваем защитный колпачок на клапане рабочего цилиндра тормозного механизма.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости. Закройте крышку на бачке.

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Обслуживание Toyota Avensis 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Toyota Avensis , техобслуживание Toyota Avensis , обслуживание двигателя Toyota Avensis , ремонт Toyota Avensis , запчасти Toyota Avensis , моменты затяжки Toyota Avensis , каталог запчастей Toyota Avensis

1. Обслуживание

Тормозная жидкость

Замена

Примечание
Если с тормозной системой проводились какие-либо работы, а также если в трубопроводы тормозной системы мог попасть воздух, удалите воздух из тормозной системы.

Примечание
— Прежде чем прокачивать тормозную систему, включите стояночный тормоз.
— При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.
— При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.

1. Снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Сдвиньте верхнее уплотнение между капотом и кожухом и освободите фиксатор, как показано на рисунке.

Освободите 5 захватов и снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

2. Залейте тормозную жидкость в бачок.

Жидкость
SAE J1703 или FMVSS № 116 DOT 3	SAE 1704 или FMVSS № 116 DOT 4

Примечание
При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

3. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

Примечание
Вначале удалите воздух из трубопровода тормозной системы колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
Несколько раз нажмите педаль тормоза, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.*1
Когда жидкость прекратит вытекать, затяните прокачной штуцер и отпустите педаль тормоза.*2
Повторяйте операции *1 и *2 до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки: 10 Н · м.
Повторите рассмотренную выше последовательность операций для удаления воздуха из трубопроводов тормозной системы всех колес.

4. Проверьте уровень жидкости.

Проверьте уровень жидкости. Если уровень тормозной жидкости ниже отметки MIN, убедитесь в отсутствии утечек и проверьте тормозные колодки. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до отметки MAX после замены или ремонта.

5. Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.

6. Установите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Установите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха и закрепите 5 захватов.
Вдавите и закрепите фиксатор, а затем сдвиньте и закрепите захват верхнего уплотнения между капотом и кожухом, как показано на рисунке выше.

Прокачка (удаление воздуха из системы)

Примечание
Прежде чем прокачивать тормозную систему, включите стояночный тормоз.

При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.

1. Снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

Сдвиньте верхнее уплотнение между капотом и кожухом и освободите фиксатор, как показано на рисунке выше.
Освободите 5 захватов и снимите центральную вентиляционную решетку в верхней части кожуха.

2. Залейте тормозную жидкость в бачок.

3. Удалите воздух из главного цилиндра тормозной системы.

Удалите воздух из главного цилиндра, если он был установлен заново, или если расширительный бачок оказался пуст.

Чтобы не допустить повреждения краски тормозной жидкостью, закройте окружающие детали куском ткани.

С помощью разрезной головки отсоедините 2 трубопровода тормозной системы от главного цилиндра.

Медленно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.*1

Закройте 2 наружных отверстия пальцами и отпустите педаль тормоза.*2
Повторите шаги *1 и *2 3-4 раза.

С помощью разрезной головки подсоедините 2 трубопровода тормозной системы к главному цилиндру. Момент затяжки: 20 Н•м.

Примечание
Если совместно с динамометрическим ключом используется разрезная головка, используйте формулу для расчета заданных моментов затяжки.

4. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Вот с замены тормозухи ИМХО и надо начинать! Если манжеты ГТЦ перепускают, то педаль в пол уходит всё время. Медленно, но верно. Опять же, тормозная система имеет свойство немного завоздушиваться со временем, да и тормозуха на 2 года эксплуатации рассчитана.

И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.

Если всё-таки вариант №2 (печальный), тогда: ремкомплект нужен по любому. А вот с ГТЦ всё не так однозначно: если есть глубокие риски на зеркале - тогда менять, если нет - то перебрать и всего делов :) Если брать б/у, то ИМХО его всё равно надо перебирать (для успокоения души) :)

как правило, манжеты накрываются после появления дефектов на зеркале. поэтому замена рти помогает очень не на долго. ( случаев удачной шлифовки гтц я не знаю.

Я менял. Купил контрактный в сборе с вакуумником. Главный цилиндр снимается и ставится просто. Только приобрети штуцерный ключ на 10 (накидной с прорезью), а то если начнешь рожком крутить и залижешь грани, то потом ничем уже не открутишь!

Только у меня проблема была другая - ощущения вялости тормозов, как будто барабанные, а не дисковые. Замена главного тормозного эффекта не дала, решил заменить вакуумник. Вот тут я задолбался. Вытащить его из подкапотного пространства - анриал. Но все же с помощью мата и какой-то матери все же получилось вытащить и вкорячить туда новый. Но разобрать пришлось все что можно и нельзя. После замены тормоза стали как надо!!

Так что с главным тормозным у тебя проблем не будет! Раз у тебя такие симптомы, не трать время и деньги на жидкость - устанавливай сразу ремкомплект, либо покупай контрактный цилиндр. Тебе уже замена жидкости ничего не даст, раз где-то что-то перепускает.

Здравствуйте. Проблема такая: за 2,5 года эксплуатации 4-ый (!) раз умирает главный тормозной. Снимаем, разбираем, одна и та же картина: на внутренней его поверхности нарушено гладкое покрытие, появляются раковины. Об эти раковины стираются манжеты и цилиндр начинает "перепускать" жидкость, педаль плавно уходит в пол при равномерной на неё нагрузке. Менял и сам главный тормозной, и ремкомплект оригинальный. Помогает на время, потом снова..
В чем причина? Заранее спасибо.
Автомобиль: Toyota Corona Premio, 1998, 7A, МКПП.

Здравствуйте. Проблема такая: за 2,5 года эксплуатации 4-ый (!) раз умирает главный тормозной. Снимаем, разбираем, одна и та же картина: на внутренней его поверхности нарушено гладкое покрытие, появляются раковины. Об эти раковины стираются манжеты и цилиндр начинает "перепускать" жидкость, педаль плавно уходит в пол при равномерной на неё нагрузке. Менял и сам главный тормозной, и ремкомплект оригинальный. Помогает на время, потом снова..
В чем причина? Заранее спасибо.
Автомобиль: Toyota Corona Premio, 1998, 7A, МКПП.

ты ж сам написал, а гряз в тормозных магистралях, на цилиндрах супортов не так то просто за одну смену вычистить

Промой всю систесму,если только купишь ГТЦ и поставишь,снова попадешь на деньги.так уже было,но на "Лянче"

Я написал о том, что появляются раковины. но о том, что там грязь я не писал. Почему они появляются? это вопрос.. может грязь (хотя визуально при разборе ничего такого не замечал), может, жидкость, может стиль вождения агрессивный.. не пойму..
Даже если грязь в магистралях, как она попала в ГТЦ. Там давление нереальное, все вытесняет оттуда, а не засасывает.
Кроме того, после последней замены ГТЦ сразу снял рабочие тормозные, промыл, прочистил (не связывал это с выше описанной проблемой, а для профилактики быстрого износа колодок)..

Вот какой день мучаешь публику, экстрасенсов ищешь? Давно бы уже снял ГТЦ, разобрал и все увидел. Пружина там или манжеты или еще какая фигня. Что гадать то!

Вот и заменил полность гтц на новый оригенал, результат нуль.

Еще вопрос про прокачку, правельно ли прокачиваю, т.е. очередность, которая указанап мной в предыдущем топе? Может как то иначе нужно? Гтц стоит с правой стороны, блок абс с левой, по ходу движения. Может там какие корректировки должны быть, в зависимости от расположения гтц и блока абс?

А прокачал хорошо, несколько кругов? Я когда себе менял после первой прокачки попробовал тормоза, чуть не поседел т.к. стало еще хуже. После третьего круга стало хорошо а после пятого вообще зашибись.

Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?

Я когда гтц поменял сначала его прокачивал. Также пидаль нажимал, фиксировал и откручивал трубку. Сначала один контур потом второй.

Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?

От электрововика. Да, и кстати, при установке ГТЦ вы его самого прокачивали? Из него очень трудно выгнать пробку. Поищите где то есть прокачка именно самого ГТЦ. Там надо 100% с помощником. Если не ошибаюсь необходимо прикрученный ГТЦ (но без вставленных трубок) заполнить жижей, потом закрыв дальнее от вакуумника отверстие (пальцем например) качать тормоз. Когда пойдет жижа прикручивать трубку, не переставая качать (концевики на суппортах должны быть открыты). После того как прикрутили опять качать и прикручивать вторую. Потом прокачивать оба контура несколько раз (я качал пять кругов). Это как я помню, но может быть найдете и другие способы прокачки ГТЦ.

так я и описал технологию прокачки как электрововик советовал, так и прокачивал, Правое заднее-Левое переднее-Правое задние-Левое задние-Правое передние-Левое передние.
Нет гтц не прокачивал, поставил, закрутил трубки, залил жижу и начал качать.

Гдето читал что есть еще на блоке абс спусной штуцер для прокачки, но на своем не нашел, видемо не на всех он есть?!

Есть разница при прокачки с какой стороны установлен блок абс?

И еще, зачем в нижней направляющей на суппорте на штоке установлено резиновое колечко? Я так предпологаю этот шток работает как поршень?! Но в верхнем штоке ведь нет такого колечка?! Можно ли без него ездить? А то вчера провозился с ним, сделал профилактику напрвляющим, а именно нижний шток не содиться до конца, т.е. все собрал, шток вставляю обратно, нажимаю, он до середины проходит, потом с усилием ниже продавливается и как только перестаешь давить обратно до середины выдвигается. Так и должно быть? Очкую ставить просто в таком состоянии, предположения что этот шток колодку прижмет к диску и будет колодка тереться. И такое именно на правой стороне, на левой шток так же в начале прошел и вернулся, потом задвинул немного подержал в нажатом состоянии и шток занял свое место.

Есть ли смысл сейчас прокачивать гтц? Могло ли с ним что про приключиться если я его не прокачал в самом начале после установки, т.е. внутри там что то повредиться? Смазка видна была на торце если смотреть со стороны вакуумника, что то похожее на литол или как там эта смазка называется, которой при сборке смазывают?!
Как и писал выше, я его установил, прикрутил трубки, залил полностью бочек и начал прокачивать колеса, точнее левое заднее.

Nikola061,обязательно прокачай ГТЦ отдельно,с откручиванием трубок от него.С резинками я тоже намучался.Покупал новые а они не лезли.Потом кто-то советовал смазки в переднюю направляющую совсем чуть-чуть.Но я их удалил,так и езжу без резинок.

Не знаю есть ли смысл прокачивать, но я где то читал, что пробка воздушная из ГТЦ не выходит если прокачивать просто контуры. Я бы на вашем месте скинул трубки и с напарником прокачал ГТЦ и контуры по нескольку раз. На все про все уйдет литр тормозухи (350р) + пол часа времени.

в верхнем то его и нет, это понятно. Я имел введу про нижний, т.е. можно ли ездеть без этого резинового колечка в нижнем штоке? Не чем это не гразит? Не чего там не повредиться или еще что то, если его не ставить?!

Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?

Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?

Вот я тоже подумал о том что может дребезжать, и решил спросить здесь, возможно кто то уже эксперементировал?! Снимал и ставел обратно раз 10, менял эту резинку на другую, одинакого. До середины входит свободно, как бы не возвращается обратно, как только дальше середины до конца его проталкиваю, он возвращается в среднее положение. Даже там внутри все промывал, протерал, просматривал, не чего там нет постороннего, все чисто и гладко. Вчера уже взял струбцыной зафексировал, т.е. сжал до конца и оставел, сегодня вечером посмотрю. Может воздух оттуда вышел и шток встал на свое место. Если нет, то тогда даже не знаю чего и делать?! Думаю если так ставить, то будет прижимать какую то сторону колодки и будет тереться колодка.

Всем доброго вечера. вообщем прокачал гтц как и писали на сайте, т.е. залит полный бочек жижи, помошник плавно нажал на педаль, как только педаль уперлась, я открутил дальнюю от вакуумника трубку, жижа потекла, педаль провалилась, отвел трубку в сторону, закрыл отверстие в гтц там где была трубка пальцем, помошник отпустил педаль плавно. Три раза так сделали, пузырьки были только после первого раза, потом два раза не было, чистая струя жижи. При отпущеной педали и пальце после третьего качка, вкрутил трубку обратно. Так же продедал и со второй трубкой которая ближе к вакуумнику.
После всех этих нажатий и отпусканий плавных, сново помошник нажал плавно педаль, не откручивая полностью трубки, только приспукая, стравел там еще воздух. Воздух немного вышел и все, тож как в первом случае только при первом спуске, затем небыло больше. В начале так же дальнюю трубку откручивал от вакуумника, затем ближнею. Все потом проверел на предмет затяжки и протечки жижи и преступил к прокачке самих колес. Прокачивал только один раз, по методу электрововика, результата не какого, педаль как проваливалась так и проваливается на заведенном моторе. С колесных цилиндров и супортов при прокачке идет жижа без воздуха, так прогнал все 4 колеса, в итоге через систему прошло 0,5 л жижи, т.е. 0,5 влил, и 0,5 слил в процессе прокачки. Напомню, до этого уже прокачивал систему, т.е. там жижа была. Прокачивал с выключенным мотором.
Выручайте, не знаю что еще и делать?! Остаются три ваанта у меня еще, как говориться из мира фантастики, это с заведенным мотором: 1. прокачать всю систему по методу электрововика, 2.по принцыпу от дальнего к ближнему, отталкиваясь от гтц, т.е. левое задние-правое задние-левое передние-правое передние, 3. отталкиваясь от блока абс, т.е. правое задние-левое задние-правое передние-левое передние. Но только как то не вериться что это что то даст?!

ВЫРУЧАЙТЕ ЗНАТОКИ! БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!

И еще, может кто у себя проверит, при включении зажигания моторчик в блоке абс жужит (правда 1-2 секунды)? У меня всегда жужал и щас жужит (1-2 секунды). И второе, перед включением зажигания, нажать на тормоз и потом включить зажигание, будет ли жужать этот моторчик в блоке абс? У себя так раньше не проверял, поэтому не знаю должен жужать при нажатом тормозе или нет?! Забыл сказать, при включении зажигания, лапочка абс загорается и тухнет, это для меня понятно, нормальное явление, тестируется система. А вот с моторчиком, хотелось бы уточниться. Может здесь какая то неисправность?! Проверьте плиз кто нибудь у себя. Зарание спасибо.

Читайте также: