Как разобрать генератор ваз 2109

Обновлено: 03.07.2024

Для этого придется снять сам генератор с двигателя и частично разобрать его. Других, более простых способов замены диодного моста нет.

Необходимые инструменты

— Крестовая и шлицевая отвертки

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Очищаем его от грязи

Как снять диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Порядок работы для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующий.

1. Снимаем регулятор напряжения генератора.

Для этого выдергиваем из него наконечник провода и крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления к задней части генератора. После чего снимаем, вынув его из посадочного отверстия.

Снимаем регулятор напряжения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

2. Снимаем конденсатор.

Снимаем конденсатор с генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099

3. Разъединяем половинки корпуса генератора.

Отворачиваем гайки стяжных болтов корпуса генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разъединяем половинки корпуса слегка стукнув по ним молотком.

Если разъединить половинки корпуса не получается можно постучать по якорю генератора выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю часть корпуса с вала.

4. Отсоединяем статор генератора.

Отсоединяем клеммы обмоток статора генератора 37.3701

5. Снимаем диодный мост (выпрямительный блок) генератора.

Снимаем диодный мост генератора

6. Устанавливаем новый или отремонтированный старый диодный мост обратно.

Установку нового диодного моста и сборку генератора производим в обратном порядке.

Примечания и дополнения

— Для замены диодного моста генератора 9402.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в отличие от генератора 37.3701 не нужно практически полностью производить разборку. Достаточно снять генератор, отсоединить его заднюю защитную крышку, снять регулятор напряжения с конденсатором и отсоединить диодный мост, отвернув винт его крепления и три винта крепления обмоток статора.

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

ключ рожковый или накидной на 17
головка на 10 и 7 мм
трещоточная рукоятка
отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Если немало владельцев Ваз 2109-2108, которые даже по таким мелочам, как замена генератора, привыкли обращаться в сервисный центр, где с них берут немалые деньги. Но сделать все можно самостоятельно, причем на выполнение этого ремонта потребуется не более 15 минут времени. Что касается инструмента, то его также требуется немного:

Головки торцевые на 10 и 17 (глубокая)
удлинитель короткий
Трещотка
Ключ рожковый или накидной на 19
Молоток — не обязательно

После этого откручиваем верхнюю гайку натяжителя ремня:

Затем отворачиваем гайку крепления снизу:

Скидываем ремень, предварительно отведя генератор до конца вперед в сторону салона:

Теперь можно выбивать нижний болт. Конечно, он может вынуться рукой, не всегда это получается сделать без проблем, поэтому можно по нему слегка постучать ручкой молотка:

И вынимаем болт с обратной стороны, придерживая в это время генератор, чтобы он не упал:

И устройство спокойно снимается с автомобиля ВАЗ 2109-2108, так как его больше ничего не держит:

Если деталь нуждается в замене, то есть не подлежит ремонту, покупаем новый генератор, цена которого на модели ВАЗ 2109-2108 составляет от 2300 до 3300 рублей и производим установку в обратной последовательности. Не забываем после установки обязательно выполнить натяжение ремня, о чем можете прочесть в этом же разделе.

Речь пойдёт о разборке-сборке стандартного для карбюраторной 21093 генератора типа 37.3701 — 55А.
При прогреве после ночной стоянки от генератора стал отчётливо слышен вой.
При снятии ремня с генератора при работающем двигателе воя небыло.
Замена ремня, натяжение-ослабление ни к чему не привело.
Проверка генератора на автомобиле при помощи контрольной лампы или мультиметра способами описанными в руководстве по ремонту, тоже ничего не выявила. Всё вроде в порядке.
Грубо говоря, в подозрении остались подшипники.
Было принято решение снять, разобрать, посмотреть.

Снимается генератор элементарно. Без ямы, на ровном месте. Расписывать нечего.

Принёс генератор домой.
Самым сложным оказалось снять шкив.
Ну вот я не понимаю, чем думали при проектировании этого чуда?
Почему нельзя было сделать какие-то лыски под ключ на валу ротора (как вариант)?
Пробовал открутить по разному.
В итоге поступил так.
Полностью выкрутил все стяжные болты (это которые самые длинные и соединяют две половинки генератора).
Выдвинул боты и головки болтов расположил между рёбрами охлаждения на шкиве — т.е. головки болтов не давали проворачиваться шкиву.
И таким образом смог открутить гайку шкива.
Можно применить резкий не слишком сильный удар для срыва гайки шкива по концу ключа которым отворачиваем.
Да, рёбра совсем немного подмялись — но элементарно выровнялись пассатижами.

Далее определимся с понятиями.
Передняя крышка — это часть корпуса ближе к шиву генератора.
Задняя крышка — часть корпуса, которая ближе к АКБ.
Вал ротора вышел из подшипника передней крышки генератора свободно.
Задний подшипник сидел в корпусе более плотно.
Для съёма заднего подшипника пришлось применить простенький съёмник.
На пару раз такого хватит.
А вообще вещь не очень серьёзная.
При выпрессовке подшипника в съёмнике погнулись пластины — фиксаторы.
Вобщем, вот сам съёмник.

А вот его пластины после снятия одного подшипника.

По скольку всё было разобрано, по мурзилке всё ещё раз прозвонил — явного криминала не нашёл.
А специального оборудования для проверки у меня небыло и наверно небудет.
Стал изучать подшипники.
Сначала задний.

Задний подшипник (тот что в сторону АКБ), со стороны щёток регулятора был грязный как сто чертей.

Маркировка у него 6201RS.

Снял с него защитные кольца.
Покрутил, посмотрел внутрь.
Был небольшой люфт. Ну и смазка выглядела грустно :).

Вобщем, решено было менять.
Запресовывают новый подшипник (по простому если) подходящей головкой из набора инструмента и молотка. Головка давит на внутреннее кольцо подшипника задней крышки.
Сначала хотел взять подшипник европейской марки. Но, на них был большой срок поставки. В итоге остановился на японских Koyo. Благо Exist рядом.
Вобщем, заканчивая с задним подшипником, получилось что: старый подшипник легко вышел из задней крышки, но его трудно было снять с вала. Новый подшипник Koyo в заднюю крышку встал чуть ли не с зазором. Хотя размеры одинаковые.

С передней крышкой пришлось повозиться.
Во первых — трудно было открутить четыре болта, стягивающие пластины, между которыми находится подшипник.
Опять же — чудо полёт инженерной мысли и последующего удобства.
К сожалению достало так, что и не сфотографировал. Фото из "За Рулём".

Возле практически плоской и круглой головки каждого из четырёх болтиков сделаны как-бы треугольные "косынки" от головки к стержню болта. По две косынки на болтик. Этими "косынками" болтик должен фиксироваться от прокручивания (при закручивании а него или откручивании с него гайки) в пластине, закрывающей подшипник.
Опять же — должен, это не значит, что оно так есть!
Намаялся, пытаясь удержать болт от проворачивания.
Потом ради интереса посмотрел, а как на импортных генераторах организован этот узел?
Да просто. По человечески.
На генераторе Valeo для Nissan этот болт от проворачивания можно удержать битой-звёздочкой.

В ВАЗовском каталоге запчастей есть и пластины, и эти болтики, и стягивающие болты генератора Однако, шансы найти их в продаже равны шансам покупке родных кронштейнов противотуманных фар.
Вобщем пластины снял.
Тюкнул разок по подшипнику, он и вышшел из силуминовй крышки.
А вот новый подшипник с большим трудом встал в переднюю крышку. Я уж боялся, что она лопнет.
Вот вам пожалуйста — одинаковые размеры подшипников.
Но ничего.
Поставил.
Опять же молоток и головка. Усилие прикладываем к внешнему (наружнему) кольцу подшипника.
Вот собственно стоковый подшипник передней крышки (слева, бОльший).

Читайте также: