Как расширить колесную базу на машине

Обновлено: 06.07.2024

удлинить раму:
а) телегу отодвигают примерно на 50 см., ставят мазовский кардан и камазовские крестовины
б) с конца раму наращивают на 60 см.
Общее удлинение 1,1 метра.

Хотел спросить, сталкивался ли кто-нибудь с такими переделками? Все таки раму резать надо, как она будет себя вести в работе под нагрузками - не поведет ли ее в месте разреза?
Да и с гайцами проблем не будет при регистрации?

У меня дядька так у урала сделал,что бы место под крановую установку было между кузовом и кабиной.
Раму не резали(вот еще,нафиг надо).Ездит работает,все в порядке.

Если телегу отодвигают на пол метра, раму удлиняют после телеги на 60 см, с хрена ли общее удлинение 1.1 метра?
Или я чего то не понял?

Если телегу отодвигают на пол метра, раму удлиняют после телеги на 60 см, с хрена ли общее удлинение 1.1 метра?
Или я чего то не понял?

Да? А в названии темы про колёсную базу.
И в тексте про надстройку ничего.
В общем, я такого никогда не делал.

удлинить раму:
а) телегу отодвигают примерно на 50 см., ставят мазовский кардан и камазовские крестовины
б) с конца раму наращивают на 60 см.
Общее удлинение 1,1 метра.

как вариант перекинуть на другую раму(длиннобазную),её и зарегать можно,если надобность в КМУ или ещё в чём возникла..

Проще на раму положить швеллер нужной длинны, а на швеллере уже собирать нужной длинны грузовую площадку. Пилить раму и в коем случае нельзя

Вы же осуждаете распилы? Там просто распилили сварили по заводским швам.С Камазом еще хуже раз раму удлиняют в кустарных условиях.

Прелюдией к данной статье можно считать этот материал. Если кратко, то там излагаются практические изыскания на тему оптимальной конфигурации колёс для моего автомобиля. Полученный опыт подтолкнул меня к более подробному изучению теоретического материала по данной теме и поиска путей дальнейшей модернизации машины.

Чтобы не заниматься бессмысленным пересказом, того, что уже и так лаконично изложено, процитирую Михаила Горбачёва… Нет, не генсека с пятном на лысине, а мастер спорта и чемпиона СССР по шоссейно-кольцевым гонкам. Вот небольшая выборка материала из одной его книги:

От себя прокомментирую: несмотря на то, что здесь идёт речь о продольном перемещении веса при замедлении автомобиля, всё это верно и в поперечной плоскости при движении под дуге.

Иллюстрация взята из совершенно другой книги — Кэррола Смита, но она является самой наглядной иллюстрацией влияния переноса веса на шасси

Итак, по вышесказанному можно сделать вывод о том, каким характеристиками должно обладать шасси сбалансированного автомобиля для неидеальных дорог, и сравнить с тем, что имеем на данный момент. Умеренно жёсткие пружины – Eibach ProKit жёсткостью порядка 20…22 кгс/см и прогрессивной характеристикой. Умеренно жёсткие стабилизаторы – Техномастер Ø20 мм. Понижение центра тяжести – вышеупомянутые пружины укорочены относительно стандартных на 30 мм. Расширение колеи – ступичные проставки на передней оси по 12 мм. А можно ещё шире? Можно, но не нужно.

Я уже упоминал ранее, что при агрессивной езде с проставками или на дисках с большим вылетом из-за силовых подруливаний страдает удобство управления автомобилем. Изменение плеча обката негативно сказывается на способности автомобиля держать заданную траекторию на неровной дороге или при большом переносе веса на одно колесо. Поэтому проставки – это самый простой путь, но далеко не самый правильный. Вполне простой, эффективный и конкурентоспособный вариант для тайм-аттака, но не совсем удачный выбор для повседневного транспортного средства.

И, поскольку я на своём универсале передвигаюсь в основном по дорогам общего пользования, то считаю более безопасным именно второй вариант. Кстати, моя мягкая длинноходная подвеска идеологически ближе как раз именно к ралли, чем к кольцу. Хотя, если честно, будь у меня возможность, я бы собрал два автомобиля разной направленности: для города в духе ралли-кросса и для трек-дней в традициях кольцевых гонок. Пусть даже и в одинаковых кузовах. Но, во-первых, у меня такой возможности пока нет, а, во-вторых, нормальный человек пойдет и купит два разных автомобиля, уже соответствующим требуемым характеристикам. Однако вернусь к основной линии своего рассуждения.

Но не забываем, что в моём случае автомобиль переднеприводной, поэтому задача усложняется. Итак, первичный минимум, необходимый для реализации данной затеи на десятом семействе ВАЗ:

Немаловажно, что их вес всего на 200 г больше серийных жёстких рычагов Автопродукт, но, насколько знаю, они всё равно легче стандартного тандема рычаг-реактивная тяга

Далее рассмотрим детали второго порядка, без замены которых автомобиль вполне может передвигаться и даже ездить быстро, но, если вы нацелены на достижение оптимальных настроек, то придётся поработать и с ними:

– пружины. Напрямую взаимосвязаны с предыдущим пунктом, поскольку, попробовав придать стойке вертикальное положение, вы столкнётесь с тем, что места внутри стакана будет катастрофически не хватать, поскольку посадочный диаметр штатной пружины составляет 125 мм. А вот, к примеру, продукция Eibach линейки ERS имеет внутренний диаметр 60 или 70 мм, что делает их более компактными и как нельзя подходящими для моего случая. Хотя вообще производитель не имеет большого значения, ведь эти размеры являются универсальными и используются многими автоспортивными производителями. Нужно только вычислить требуемую длину и жёсткость. Но на амортизатор стандартной конструкции такую пружину уже не поставить, поэтому требуется полноценная спортивная винтовая стойка. С одной стороны, это открывает передо мной широкое поле для улучшения ходовой части, с другой – ставит передо мной очередную сложную задачу – выбор конкретной модели из серийного производства ил даже составление техзадания для индивидуального заказа. Но, как говорится, это уже совсем другая история…

– углы установки колёс. Настройки подвески, которые я использовал последние два года, были актуальны для ширины передней колеи 1434 мм (с учётом проставок), и управляемость, которую с ними имела машина, была довольно неплохо изучена. Но установка комплекта расширения, изменило поведение машины, что, несомненно, требует пересмотра текущих УУК. На данный момент они намеренно оставлены прежними, чтобы выявить конкретные отличия характера и попытаться понять направление дальнейшей модернизации. Из чисто теоретических соображений предположу, что угол развала передних колёс нужно уменьшить примерно на полградуса. Более конкретные УУК будут найдены только методом проб и ошибок.

Вопросы третьего эшелона, о которых я задумался, но оперативного решения они не требуют:

– передние крылья. Фактическую ширину передней колеи по внешним плечам шин я намерил 1680 мм, в то время как ширина кузова по ТТХ составляет всего лишь 1676 мм. Сочетание отрицательного развала и той особенности, что округлые борта кузова десятого семейства имеют наибольшую ширину как раз в уровне верха передней арки, в результате даёт возможность верхней части передних колёс стать практически заподлицо с краем арки. А вот нижняя часть колеса примерно на половину ширины покрышки находится за пределами кузова. Это даёт две проблемы: эстетическую и практическую: двери забрасывает грязью.

Фендеры отметаем сразу: мне такое топорное решение в принципе не нравится, и машина сразу теряет статус sleeper car`а. Кастомные крылья, которые можно было бы сделать неброскими, но функциональными, выходят очень дорого из-за единичного заказа. Теоретически можно найти единомышленников, готовых вложиться в данное предприятие для снижения стоимости единицы изделия, но много ли подобных психопатов?

Моё видение широких крыльев для десятого семейства. Поскольку кромсать и выгибать бампер — варварство, передняя часть крыла по задумке должна стать накладкой, закрывающей колесо спереди

Ещё один эскиз, помогающий понять основной принцип — плавно надутое крыло с плавными переходами, пытающееся казаться заводским

Заводских вариантов широких крыльев существует два: ВАЗ-21106 и -21123. Первый я отмёл сразу, так как арки его рассчитаны на колеса немногим меньше, чем у троллейбуса. Гражданские машины обували в основном в шины размерности 195/60 R15, и в арке ещё оставалось прилично места. К тому же задняя арка останется стандартная, явно меньшего размера, что будет мозолить глаза. Крылья же от купе сами по себе мне кажутся неплохими, но не нравится фальшрадиаторная решётка, которую придётся поменять вместе с бампером. Но, возможно, именно этот вариант самый разумный, и стоит остановиться на нём.

– задняя колея. У стандарных машин семейств 2108, 2110 и 2170 разница ширины колеи в пользу передней составляет 30 мм. А на более поздних версиях данной платформы имеется тенденция уменьшения этого параметра. К примеру, на Калине-2 эта разница уже лишь 17 мм. У меня же данный момент эта величина составляет аж целых 85 мм на повседневных колёсах и 61 мм на спортивных. Дело в том, что диски Slik L184S шириной 6,5" с вылетом ET32, используемые мной на дорогах общего пользования, вообще не позволяют установить 12-миллиметровые проставки, и только под ВСМПО Альфа 15×7" ET38 для трек-дней они залезают впритык. К сожалению, сильнее расширить заднюю колею мешают колёсные арки. Они и так подверглись некоторому видоизменению с помощью роликового раскатчика, и нынешняя их форма – разумный предел.

Это собственно самая колея, измеряемая по центрам шин и указываемая в ТТХ. В данном случае я проводил замеры от внутреннего плеча левой покрышки к внешнему правой

Насколько неправильно оставить заднюю ось без изменений – вопрос очень сложный, на который я не могу дать однозначного ответа. С одной стороны, налицо потенциальный дисбаланс поперечного сцепления в пользу передней оси. С другой стороны, мы и так изначально боролись с недостаточной поворачиваемостью всеми доступными способами. К тому же десятое семейство среди всех тольяттинских переднеприводников изначально самое упрямое в желании ехать мимо поворотов. А турбомотор добавил на переднюю ось ещё пару десятков килограмм лишней массы. Может быть, как раз именно такая конфигурация шасси и есть оптимальная для конкретной машины? В любом случае этот вопрос требует подробного исследования.

А вот это фактическая ширина опорной зоны шасси, учитывающая ширину покрышки. Ведь в повороте она становится именно на внешнюю плечевую зону

Хотелось бы отдельно рассмотреть вопрос: почему именно изделия Автопродукт, а не заводской подрамник 21128? Напомню, что 128я – это заряженная версия трёхдверного хэтчбэка десятого семейства, построенная на платформе ВАЗ-21106 с некоторыми техническими отличиями. В частности подрамник адаптирован для установки двигателя тольяттинского производства. И, несомненно, такое решение имеет ряд преимуществ:

– заводская деталь;
– спортивная омологация FIA, уже утратившая своё действие в мире, но всё ещё актуальная для национальных соревнований;
– прочность, проверенная на раллийных модификациях ВАЗ-21107 и 127. Правда, их ходовая некоторыми нюансами всё же отличалась. Например, форма подрамника была несколько изменена, вместо сайлентблоков использовались ШС, а сам рычаг был шарнирным. Тем не менее, концептуально подвеска схожа с гражданской;

Однако и недостатки данного пути тоже имеются:

Список использованной литературы:
1. Горбачев М. Г. Как выиграть гонки: Учебное пособие. М.: Консалтбанкир, 2002. – 32 с., ил.
2. Хаммилл Д. Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спортивный автомобиль./ Пер. с англ. М.: Легион-Автодата, 2005. – 96 с., ил.
3. Раймпель Й. Шасси автомобиля./ Сокр. пер. 1 тома 4 нем. изд. В. П. Агапова; Под ред. И. Н. Зверева. М.: Машиностроение, 1983. – 356 с., ил.
4. Smith, Caroll Tune to win. Fallbrook, CA: Aero Publishers, 1980. p. 173

Парни, думаю расширить колёсную базу за счёт проставок 10мм между диском колеса и ступицей с каждой стороны. итого на 20мм расширить базу. преследую только одну цель: поставит более широкую резину, не теряя высоту, так что бы передние колёса не тёрли кузов внутри при повороте и не увеличивая радиус разворота.
например 215х65(или 70)х15 вместо 215х60х15 или 205х75(ща трёт)х15
кто что думает?

крылья не должны доставать, а вот с подшипниками я сам думаю. рычаг больше на 10мм от подшипника. гайки меньше на болты накрутяца(хотя с болтами не проблема, выточу). на шаровые нижние тоже нагрузка чуть больше пойти должна, хотя с другой стороны в глубь на том же месте плоскость покрышки должна остаца. вот я и думаю. или вся нагрузка пойдёт только на болты.

да 10мм - эт 1 см, не особо и заметно будет, я думаю нагрузка как будет распределяца. 1 см должно хватить, чтобы внутренняя часть колеса не цеплялась, а внешняя ещё не доставала до арок(передок), с задом нормально. а разница между 205 и 215 - 1.5 см, не особо большая. по высоте скажем 75 на 0.7 см разница. вроде не существенная, а вот с моими 195х60х15 , клиренс увеличеца на 4.4 см. вот я и думаю, стоит или нет.

Хотел я как то так же сделать.Друг в сервисе много лет работает, сказал "если готов менять ступичные каждый год - вперед", я передумал.

да 10мм - эт 1 см, не особо и заметно будет, я думаю нагрузка как будет распределяца. 1 см должно хватить, чтобы внутренняя часть колеса не цеплялась, а внешняя ещё не доставала до арок(передок), с задом нормально. а разница между 205 и 215 - 1.5 см, не особо большая. по высоте скажем 75 на 0.7 см разница. вроде не существенная, а вот с моими 195х60х15 , клиренс увеличеца на 4.4 см. вот я и думаю, стоит или нет.

Имхо, а зачем этот 1 см? Он принципиально что изменит? Не проще при выезде "в говны" спустить резину до 1.5 атмо? ну и саму резину взять с бОльшим профилем.

Парни, думаю расширить колёсную базу за счёт проставок 10мм между диском колеса и ступицей с каждой стороны. итого на 20мм расширить базу. преследую только одну цель: поставит более широкую резину, не теряя высоту, так что бы передние колёса не тёрли кузов внутри при повороте и не увеличивая радиус разворота.
например 215х65(или 70)х15 вместо 215х60х15 или 205х75(ща трёт)х15
кто что думает?

Для ступичных подшипников это не айс, Серёга. Не морочь голову. Поставь, если так уж хочется, 215*65*15. Очень устойчиво и приятно будет на ней двигаться автомобиль. "70" на этом размере не нужно. При полном "вывороте" колес резина об ланжероны трётся. Есть опыт.

раз уж испортить надо геометрию, то возьми диски с нужным велетом, да и все. или тебе как раз из-за колес то и надо увеличить, КОЛЕЮ??

раз уж испортить надо геометрию, то возьми диски с нужным велетом, да и все. или тебе как раз из-за колес то и надо увеличить, КОЛЕЮ??

Да в том то и дело, что диски с нормальным вылетом уже были куплены давно. Из за этого и решил расширить колею или колёсную базу, как там правильно.
Думаю, что изменив вылет на 10мм, я не особо увеличу нагрузку на ступичный подшипник. ИМХО

Сильно не сильно, но геометрия нарушится. Тогда поспрашивай, может есть у кого проставки. Интернет тебе в помощь. Если бы были жигули, можно было просто шпильки заменить длинными болтами:):)

Логично.
Но дело сделано. И обратного пути нет. А какая принципиальная разница между диском с уменьшенным вылетом и проставкой между ступицой и диском с нормальным вылетом?

Ну, внешне эффект тот же. Только дополнительные детали.

Обрати внимание на различие деталей по ссылкам. На одной есть выступающий центрирующий бурт для колеса (стрелка), а другая - плоская с обеих сторон. Колесо гайками центрировать? Это несерьезно.

То есть "синий широкий прокладка 15mm" по второй ссылке - явный фуфел, зато красивый )) Ну, это по цене видно.

Ну, внешне эффект тот же. Только дополнительные детали.

То есть "синий широкий прокладка 15mm" по второй ссылке - явный фуфел, зато красивый )) Ну, это по цене видно.

Моё мнение такое же, но тот что с выступом очень дорого стоит.
Ну и х.р с ним. Так оставлю, а дорогу удержат новые стойки Koni Sport!
Проверено.

Проставки на колеса позволяют придать машине более агрессивный и грозный вид. Но что такое проставки? Насколько это хорошо для автомобиля? Какие бывают проставки и как правильно их установить? Ответ находится в этой статье.

Проставки на колесах: что такое, зачем нужны

Данная комплектующая часть используется с целью изменения вылета колесных дисков, а также для увеличения колеи автотранспортного средства, кроме того, она является адаптером для неоригинальных дисков. Установленные колесные проставки увеличивают автомобильную колесную базу, улучшают динамику вождения. Кто бы мог подумать, что такое нехитрое устройство, как проставка, поможет решить множество проблем.

Проставки — одна из необходимых деталей в некоторых случаях

Проставки ставят при необходимости установки тюнингового обвеса или подвески спортивного типа.

Первый случай предполагает улучшение внешнего вида за счет выпирания колесных дисков за пределы колеса, второй — защиту от контакта дисков или шин с неподвижными узлами подвески. Также они позволяют использовать широкие колесные диски, у которых вылет (ЕТ) отличается от стандартных параметров.

Колесные диски имеют несколько важных параметров, к ним относятся:

разболтовка (количество отверстий для крепления колеса, их расположение);
диаметр ступичного отверстия;
ширина;
диаметр диска;
вылет.

С параметром ЕТ может возникнуть ряд проблем, так как производителем устанавливается четкий диапазон допустимого значения вылета диска. От него зависит положение центральной дисковой оси касательно ступицы. Как правило, увеличение вектора вылета прямо пропорционально глубине, на которую на ступицу будет просаживаться автомобиль, таким образом, ширина колеи уменьшается. Если вылет меньше, колея расширяется, вынося колесо наружу.

Один из случаев установки колесной проставки — это больший вылет диска по сравнению с установленным заводом-изготовителем машины. Проставка здесь нужна для того, чтобы диск не упирался в тормозной суппорт или пружины амортизаторов.

Важно! Нужно обращать внимание на глубину захождения болтов в ступицу. Болты могут оказаться короче, чем необходимо, и потребуются новые.

Проставки будут бессильны, когда значение ЕТ, предусмотренное производителем, слишком велико, а есть необходимость установки колес с вылетом поменьше. При сходстве остальных параметров колеса все равно будут выпирать, задевая колесные арки во время езды по неровностям. Но не стоит забывать, что избыточный вылет оказывает большую нагрузку на подвеску авто.

Именно проставки помогут придать автомобилю спортивный вид

Какие виды бывают, сравнение производителей, моделей

В зависимости от характера отверстий проставки делятся на:

Имеющие засверленные сквозные отверстия для крепления ступиц. Зачастую, в таком случае необходима замена штатных болтов на более длинные, чтобы увеличить длину как раз с учетом установки новой детали.
Имеющие сквозные просверленные отверстия для болтов и отверстия под крепежную резьбу. Данные особенности предоставляют возможность прикрепления детали непосредственно к ступице, соединив её с колесным диском. Благодаря этому не только уменьшается величина вылета, но и меняется количество болтов, а также расстояние между ними. Проставки данной модификации зачастую имеют выпуклость, задача которой — центрирование колеса.

Корректирующие вылет: из минусов можно выделить незначительное увеличение дисбаланса колес.
Корректирующие диаметр отверстия в центральной части колеса: используются в случае превышения штатного показателя диаметра отверстия диска.
Смешанные: выполняют обе функции.

В таком случае диск центруется по штатной ступице седана или внедорожника. Зачастую можно обойтись штатными колесными болтами или шпильками. Расширение колесной базы в этом случае визуально просматриваться не будет. Взамен появляется возможность установки колесных дисков, которые в случае отсутствия проставки будут во время езды задевать тормозные суппорта или же покрышки спортивного типа, имеющие большую ширину.

Устанавливая проставки толщиной 12+ мм для увеличения вылета или расширения колесной базы, необходимо использовать болты высокого качества или же шпильки марки Bimecc. Чтобы колесный диск и проставка крепились к ступице максимально надежно, совершается около 5-6 полных оборотов болтов.

Встречаются детали, имеющие толщину 20-40 мм. Их отличительной чертой является наличие колесных шпилек. Наиболее широко распространены на полноприводных внедорожниках. В начале проставку необходимо закрепить болтами или гайками, а образовавшаяся конструкция соединяется с колесным диском.

Существует множество видов проставок

Наиболее известные производители:

Как правильно выбирать проставки на ступицу для конкретного автомобиля

В случае задевания суппорта тормоза стоит выбрать проставку с выступом центрирующего типа, имитирующего ступицу. Толщина начинается от 10 миллиметров.

Когда вылет установленных дисков отличается от оригинальных параметров, необходимо измерять разницу и подобрать проставку, толщина которой совпадает с разницей вылета.

Если необходимо придать автомобилю спортивный вид, рекомендуется на переднюю ось выбрать авто проставки меньшей толщины, а на заднюю — большей.

Особенности установки

Существует множество схем и чертежей установки. Ниже приведен усредненный вариант:

Максимально аккуратно очистить от загрязнения, коррозии и пыли ступичный выступ и место соединения со ступицей.
Расположив машину на стойках, поместить проставки на авто для увеличения клиренса в колесный диск и проверить, надежно ли и без зазоров прилегает деталь к поверхности диска наружной фаской и центрирующим выступом.
Установить проставку на ступичный выступ и проверить ее прилегание на ступицу для увеличения вылета наружной фаской и центрующим выступом заподлицо и с отсутствием зазоров к поверхности колесного диска.
Удалить при необходимости хомуты, штифты, а также убрать винты крепежа тормозных дисков, которые выпирают.
Сравнить болты, используемые для крепежа с оригинальными.
Прикрепить колесную проставку к ступице и колесу, используя удлиненный болт. Перед этим нужно выровнять дыры для крепежа на проставке, диске, машине.
Удостовериться, что крепежные болты не задевают внутренние узлы и агрегаты автомобиля.
Провести контроль минимальной глубины затягивания болтов.
На каждое колесо затягивается для начала по два центровых болта, которые находятся друг против друга. Рекомендуется использовать ключ динамометрического типа.
Проверить, свободен ли колесный ход, задевают ли колеса брызговики, тормозные суппорта, амортизаторы.

Проставки колесные являются отличным средством для подгонки неоригинальных колесных дисков, увеличения ширины колеи, а также придачи автомобилю спортивного вида. При этом важно подходить максимально тщательно к выбору детали.

Читайте также: