Как работает шумоподавитель в автозвуке

Обновлено: 07.07.2024

Система активного шумоподавления появилась на японских автомобилях Honda в 2003 году и сегодня является перспективной технологией, которая позволяет существенно повысить комфорт управления автомобилем. Такие системы улавливают и преобразуют шум, накладывают друг на друга звуковые волны, что позволяет подавить неприятный гул и посторонние шумы, добиваясь максимально возможной тишины в салоне автомобиля. Поговорим поподробнее о преимуществах и недостатках таких систем, расскажем поподробнее, где сегодня используются такие технологии.

Принцип работы активного шумоподавления

Принцип работы таких систем чрезвычайно прост. Продвинутые устройства шумоподавления состоят из колонок, микрофонов и специального электронного процессора. С помощью установленных в различных частях салона автомобиля микрофонов улавливается возможный шум в машине, процессор обрабатывает всю полученную информацию, преобразует звук и через колонки аудиосистемы воспроизводит сигнал со специальной длиной волны, которая накладывается на посторонние звуки и полностью их нивелирует.

Современные системы шумоподавления, используемые сегодня на японских и немецких автомобилях, способные приблизительно на 10 децибел уменьшить шум в автомобиле, обеспечивая максимально возможную тишину в салоне. Многим может показаться, что 10 децибел — это слишком мало, чтобы переплачивать определенную сумму за такую опцию. Однако если учесть, что в среднем показатель шума в салоне автомобиля составляет 15-20 децибел, то возможность сделать тише машину практически в два раза, это превосходный способ повысить комфорт поездок, в особенности на высокой скорости автомобиля.

С каждым годом функциональные возможности таких систем активного шумоподавления неизменно улучшаются, автоматика способна различать даже громкие резкие шумы, подавляя их, делая управление автомобилем, в особенности на дорогах плохого качества или на высокой скорости, максимально комфортным. При этом такая система отличается надежностью и долговечностью, используемые компоненты практически не ломаются, не требуют какого-либо обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации автомобиля.

Особенности системы шумоподавления

Сегодня такие системы активного шумоподавления часто устанавливаются на дорогие автомобили премиального класса. Для каждой модели они разрабатываются специально, так как необходимо учитывать акустические особенности салона, качество шумоизоляции, тип выхлопной системы, объём и звук двигателя, а также ряд других параметров. В последующем автоматика, с учетом всех заложенных в неё параметров, рассчитывает, какой необходимо транслировать из колонок звук, чтобы подавить монотонный шум во время движения машины.

Если первоначально такие системы активного шумоподавления были доступны лишь на премиальных японских брендах, то в последующем стоимость разработки и установки этой опции существенно снизилась, поэтому они стали с успехом воспользоваться и на недорогих машинах бизнес-класса, в том числе на корейских брендах. Отдельные производители, например, Lexus, Honda, Infiniti, Mercedes и BMW предлагают ее на своих моделях даже в качестве штатной комплектации.

К сожалению, доустановить такую опцию самостоятельно или в специализированных конторах крайне сложно. Модули управления отличаются высокой стоимостью, при этом если такая автоматика не предназначена для конкретной машины, то перепрограммировать блок управления будет попросту невозможно. Поэтому специалисты не рекомендуют обращаться в те компании, которые предлагают услуги установки системы активного шумоподавления. Высокотехнологичность и функциональность таких-то установленных самостоятельно устройств оставляет желать лучшего, при этом по факту, автовладелец просто выбрасывает свои деньги, не получив при этом какого-либо улучшения показателей шумности автомобиля.

Выводы

Система активного шумоподавления – это перспективная чрезвычайно интересная разработка, которая позволяет с помощью автоматических систем определять уровень шума в салоне автомобиля. Автоматика проводит соответствующие расчеты и подает на колонки сигнал, волны которого будут накладываться на неприятные звуки, гасить их, обеспечивая в салоне автомобиля максимальную тишину и комфорт. Сегодня такие системы с успехом устанавливаются на различные автомобили, в том числе японских, немецких и корейских производителей.

Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.

Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает "фон/гул/визг/писк".

Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.

И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.

Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.

Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.

Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.

По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.

Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.

Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.

Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.

Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.

Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.

Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.

Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.

Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.

Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.

И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.

Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!

Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.

Что может провоцировать:

1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).

1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Межблочные кабели.

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.

7. Питание системы в целом.

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.

Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):

Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.

Использовать постоянно подключение по сигналу высокого уровня не есть хорошо, потому что оконечник в майфуне далеко не идеален и вносит в сигнал свои искажения, которые после еще и усиливаются вторым усилком, который ты вешаешь следом. В свою очередь он добавляет еще и своих искажений.

аБАЖДИ. По умолчанию и по-правильному подключать усь к голове через коаксиальные кабеля. По ним идет сигнал низкого уровня. На концах проводов тюльпаны. Если при подключении по умолчанию у тебя слышны посторонние звуки, я тебе предложил попробовать подать сигнал высокого уровня после майфуновского оконечника на вход высокого уровня усилка чтобы проверить идет кака только с линейного выхода (низкого уровня) или с высокого тоже.
Так в каком варианте у тебя щелчки?

в первом вродебы

На магнитоле есть выходы на динамики всегда. На усилке должны быть входы высокого уровня. Вот туда и прикручиваешь провода которые должны идти с головы на динамики.

ну так всё и стоит…только провода аккустические

подкинь другую башку. Или если есть подключи усилок на выход высокого уровня майфуна (вместо колонок)

магнитола JVC kdr 427 не знаю есть там эти выходы или нет

Если у тебя щелчки при переключении треков — то это голова исполняет. Шумы от генератора, системы зажигания и прочие наводки будут слышны всегда.

ну когда усилок ещё не цеплял шелчков не было

Дополнение к словам C5D. Шумы могут быть и от высоковольтной части системы зажигания. Потрескивания, изменяющиеся с оборотами двигателя.

А так все уже сказано — везде должна быть хорошая земля и все сигнальные провода должны быть хорошо заэкранированы дабы не пропускать электромагнитных помех в сигнал.

разницы нет, что при работающем двигателе, что при заглушеном

Отключаю межблочные провода колонки не работают. Так и должно быть?

а усилитель какой?
ну и вообще, если отключены межблоки, значит нет сигнала — значит и АС играть не должны.
видимо, проблема все же в межблоках.

есть такая аксиома: каждый компонент системы красит звук, а, то есть, делает звук хуже.
если есть проблемы с шумами, то надо разбираться с проводкой. методы простые.
для начала надо выявить, что фонит. для этого скидываем RCA с усилителей и слушаем. если шипит со скинутыми межблоками, значит наиболее вероятно проблема либо в проводах питания либо в акустических. ну или в усилителе (если он уже поюзан"). в таком случае первоочередно проверяются все точки заземления у усила, проверяется укладка акустических и их подключение.
если при отключении межблоков шум пропадает, то скорее всего проблема в них (или в заземлении головного устройства). в таком случае надо проверить пайку межблоков или попросту их заменить на более качественные. ну или опять же проверить землю у ГУ.
бонусом — если были вмешательства в электрику (например, менялись провода генератора), то нужно проверить нет ли косяков там.
ну и еще совет — не стоит брать "минус" усилителя с кузова автомобиля. гораздо лучше прокинуть напрямую от АКБ и плюс и минус, при этом одинакового сечения.
такие пироги)

1. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя - как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто - прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.

до 800 Ватт - 4Ga (25кв),
800+ Вт - 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше - 0ga (50 кв)

Для наглядности - если запитать усилитель тонкой проволокой - она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) -

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора - это вольтметр, если он на нем есть, если же нет - польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево - купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале - он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше - если они будут оба новые.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники - на. все это - просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей - не забывайте про самый слабый - ГУ (магнитолу) - не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь - тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории - генератор нужно выбирать так - на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно - АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться - люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще - кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет :)

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду - просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением - он будет тоньше, но благодаря цене - выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых - гибкостью - автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих - презентабельностью.
В четвертых - лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что :)

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто - прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная - можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода - лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два - то на проводе должно быть два предохранителя - возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей - это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример - произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда - обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ - провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное - питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы - подписывайтесь!

Добрый день! Все четко и понятно расписано! Но, вот какой момент - приора люкс, Почти 1,3кВт музыки, гена 115А, аккум 60ач. Проводка вся 2GA, минус и плюс дублированы, все к усилкам от аккума. Ниже 13,6 V напряжение на усилках не падает, но фары под музыку мигают! Не хватает ампеража? Ставить второй аккум? Или проблема в чем то другом?

У меня была такая проблема причем только на ближнем свете оказалось из за вибрации по кузову реле ближнего света иногда размыкалось, решил проблему покупкой нового реле машина ваз 2115

Читайте также: