Как работает главный тормозной цилиндр ваз 21213

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.08.2024

Главный цилиндр привода тормозов
Общие Сведения
Главный цилиндр

1 – пробка;
2 – корпус цилиндра;
3 – поршень привода передних тормозов;
4 – шайба;
5 – поршень привода задних тормозов и
дополнительного привода передних тормозов;
6 – уплотнительное кольцо;
7 – упорные винты;
8 – возвратные пружины поршней;
9 – тарелка пружины;
10 – прижимная пружина уплотнителя;
11 – распорное кольцо;
12 – впускное проем;
А – компенсационное проем (зазоры
между уплотнителем 6, кольцом 11 и
поршнем 5)
Части главного цилиндра

1 – корпус цилиндра;
2 – штуцер;
3 – соединительная втулка;
4 – уплотнительная шайба;
5 – стопорный болт;
6, 9 – уплотнительные кольца;
7 – поршень привода задних тормозов и
дополнительного привода передних
тормозов;
8 – распорное кольцо;
10 – прижимная пружина уплотнительного
кольца;
11 – тарелка пружины;
12 – возвратная пружина поршня;
13 – шайба;
14 – поршень привода передних тормозов

Порядок Осуществления
1. Отделите гибкие трубопроводы от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и
штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в
цилиндр пыли, грязи или посторонних включений.
2. Отделите от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к
колесным цилиндрам передних и задних тормозов, открутив заранее гайки
трубок.
3. Демонтируйте цилиндр, открутив гайки его крепления к вакуумному усилителю.
4. Монтаж главного цилиндра производите в последовательности, обратной снятию.
После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее
воздуха.

Порядок Осуществления
1. Демонтируйте штуцеры 2 с соединительными втулками 3, открутите упорные болты 5
и извлеките все части в порядке, предписанном на рисунок. Части главного цилиндра.
2. Сборку цилиндра производите в последовательности, обратной разборке. При этом
части смазывайте тормозной жидкостью. При монтировании используйте инструмент
67.7853.9543.

Перед сборкой все части вымойте изопропиловым спиртом; подсушите их струей
сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с
минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут портить
уплотнители.

Предостережение
Период промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не наиболее 20 с с
последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая плоскость поршней должны быть совершенно чистыми,
без ржавчины, рисок и других изъянов. Увеличенный промежуток между цилиндром и
поршнями недопустим.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже допустим по виду они в
хорошем состоянии.

Измерьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой
42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном
состоянии – 59,7 мм.

План проверки герметичности главного цилиндра

1 – клапан для прокачки стенда;
2 – манометр;
3 – поглощающий цилиндр;
4 – главный цилиндр;
5 – маховик;
6 – указатель смещения толкателя;
7 – кран;
8 – сосуд

Контроль герметичности главного цилиндра

Устройство главного тормозного цилиндра ваз 21213

Конструкция и ремонт автомобиля ВАЗ 2121 Нива

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Главный тормозной цилиндр

Устройство и принцип действия. Главный тормозной цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 5 (рис. 145) приводят в действие разные контуры. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами 6.

В нерабочем состоянии распорные кольца 11 упираются в винты 7. При этом уплотнительные кольца 6 отходят от торцовой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры рабочие полости главного цилиндра заполняются жидкостью из бачка.

При нажатии на педаль шток вакуумного усилителя перемещает поршень 5 вперед. Распорное кольцо 11 перестает давить на уплотнительное кольцо 6, и оно, прижимаясь к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка от полости цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3-5 мм.

При дальнейшем перемещении поршня 5 давление в полости привода одного контура возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода тормозных механизмов передних колес. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях будет возрастать одинаково.

Снятие и установка, разборка и сборка, проверка деталей. Снятие и установка. Отсоединяют гибкие шланги от главного цилиндра и закрывают отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости из бачка и попадание в цилиндры грязи и посторонних включений.

Рис. 145. Главный цилиндр привода тормозов: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода передних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних и задних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — установочные винты поршня; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнителя; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; Б — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнителем 6, кольцом 11 и поршнем 5)

Отсоединяют от главного цилиндра трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, и снимают цилиндр.

Устанавливают главный цилиндр в обратной последовательности. После установки цилиндра прокачивают гидропривод тормозов для удаления воздуха.

Разборка и сборка. Снимают штуцеры с уплотнительными шайбами и защитный колпачок, вывертывают установочные винты 7 и вынимают последовательно все детали из цилиндра.

Сборку цилиндра проводят в обратной последовательности, смазывая при этом детали тормозной жидкостью.

Проверка деталей. Перед сборкой все детали промывают изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью, высушивают струей сжатого воздуха и протирают чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые вызывают разбухание уплотнителей. Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других неровностей. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим. Повреждения, обнаруженные на зеркале цилиндра, устраняют притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа поршней. При повреждениях, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, заменяют корпус цилиндра в сборе с поршнями.

При сборке цилиндра заменяют уплотнительные кольца новыми, даже если они по виду в хорошем состоянии. Проверяют состояние защитного колпачка и, если он поврежден, заменяют новым.

Читайте так же про автомобили:

Тормозная система

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

Видео

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Неисправности тормозной системы и методы их устранения

ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ

Пылеобразование — следствие работы фрикционной пары трения: тормозная колодка — тормозной диск. По сути, это даже пылью называть не вполне корректно, скорее, это следы закономерного износа стирающейся в процессе функционирования тормозной колодки. В принципе, гораздо хуже, если этих следов нс обнаруживается, — значит, с торможением что-то не в порядке. Но если уж их наличие доставляет беспокойство, рекомендуется чаще мыть тормозные диски.
Или приобретать более дорогие тормозные колодки, имеющие в составе фрикционной смеси увеличенную долю арамид-ных волокон и/или керамики. Правда, совершенно не факт, что поставщик сможет предоставить такую информацию.
Совсем аномальное пылеобразование может быть свидетельством того, что колодки не расходятся, а это уже грозит перегревом диска.

БИЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ

Перегрев — одна из основных, если не главная проблема тормозной системы. Причин у него может быть несколько, но примерно 80% дефектов связаны с неотжимающимися колодками и неправильной прикаткой нового тормозного диска. Неотжимающиеся колодки — прямое следствие неисправности суппорта и его компонентов. При сильном перегреве тормозного диска нарушается структура металла, начинает образовываться цементит — очень твердый карбид железа, внедряющийся в кристаллическую решетку чугуна.
С повышением температуры количество цементита будет увеличиваться и одновременно он будет глубже проникать в материал диска. Удалить его оттуда нет никакой возможности, поэтому проточкой/прокаткой тормозной диск уже не спасти.

Видео

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Сборку цилиндра проводят в обратной последовательности, смазывая при этом детали тормозной жидкостью.

Читайте так же про автомобили:

Устройство главного тормозного цилиндра нивы

1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли, грязи или посторонних включений.
2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок.
3. Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.
4. Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.

1. Снимите штуцеры 2 с соединительными втулками 3, выверните стопорные болты 5 и выньте все детали в порядке, указанном на рис. Детали главного цилиндра.
2. Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом; высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Предупреждение
Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже если по виду они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой 42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном состоянии – 59,7 мм.

Схема проверки герметичности главного цилиндра

Проверка герметичности главного цилиндра

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда.
2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.
3. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндров.

ГТЦ НИВА

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее.
Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому:
1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте;
4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам.
Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить:
1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам;
2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги.
Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%.
Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось.
Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе.
Результат превзошел мои ожидания.
А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
Видео по замене тормозных

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-21213

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной

В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой.

Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

Передние тормозные механизмы дисковые. Они расположены в передних колесах автомобиля. Вращающимися и трущимися деталями тормозных механизмов являются тормозные диски.

Чугунный тормозной диск прикреплен шпильками к ступице переднего колеса.

С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом, представляющим собой П - образную скобу с направляющими скосами, которые зажаты между направляющей тормозных колодок и прижимными рычагами, также имеющими направляющие скосы.

Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов и направляющей. Суппорт имеет защитный кожух.

В направляющей, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки с фрикционными накладками. С помощью осей к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага суппорта.

В суппорте тормоза запрессован блок тормозных цилиндров.

В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контурам привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов.

В каждом цилиндре установлен поршень и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения.

Таким образом, резиновые уплотнительные кольца обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозным и колодками.

Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом.

При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей и суппорта и прижимают ее к тормозному диску.

Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров вместе с суппортом по скосам направляющей и прижимных рычагов.

При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее тормозному диску.

Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.

После и прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает.

За счет упругости резиновых колец поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения.

Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом также отходит от тормозного диска в результате его биения.

При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском.

При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся Относительно уплотнительных колец и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок.

После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец.

Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском.

В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.

При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом.

В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.

Задние тормозные механизмы барабанные, колодочные. Они размещены в задних колесах автомобиля.

Вращающимися деталями тормозных механизмов являются тормозные барабаны, трущимися — тормозные колодки, которые при торможении самоустанавливаются относительно тормозного барабана, что обеспечивает наибольший тормозной эффект и более равномерный износ фрикционных накладок.

Стальной штампованный тормозной щит крепится болтами к фланцу балки заднего моста.

В нижней части тормозного щита установлена опора, в которую упираются нижними концами тормозные колодки с фрикционными накладками.

Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями колесного тормозного цилиндра. Нижние и верхние концы тормозных колодок стягиваются пружинами. Боковое смещение колодок ограничивается стойками с пружинами, которые прижимают колодки к тормозному щиту.

Такое креплениё тормозных колодок на тормозном щите и позволяет им свободно самоустанавливаться относительно тормозного барабана во время торможения.

Тормозные колодки своими ребрами упираются в эксцентрики, закрепленные на тормозном щите. С помощью этих эксцентриков регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном. Тормозной барабан крепится болтами к фланцу полуоси.

При торможении под действием давления жидкости в тормозном приводе поршни колесного тормозного цилиндра прижимают колодки к тормозному барабану.

При этом стяжная пружина колодок растягивается. После прекращения торможения давление жидкости на поршни резко падает, и под действием пружины колодки отходят от тормозного барабана до упора в регулировочные эксцентрики.

Задние тормозные механизмы, являясь элементами рабочей тормозной системы, выполняют одновременно функции тормозных механизмов стояночной тормозной системы.

С этой целью они оборудованы дополнительными устройствами, к которым относятся: разжимной рычаг, закрепленный на оси, на задней тормозной колодке, и распорная планка, установленная между разжимными рычагом и передней тормозной колодкой.

При использовании стояночной тормозной системы нижний конец разжимного рычага под действием троса перемещается к передней тормозной колодке.

При этом разжимной рычаг, поворачиваясь вокруг оси, через распорную планку сначала прижимает переднюю тормозную колодку к тормозному барабану, а затем заднюю.

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

- Причина неисправности

Метод устранения

Скрип, визг при торможении:

- Предельный износ тормозных накладок

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

- Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка)

Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

- Низкое качество материала накладки

Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

- Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)

- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Торможение с блокировкой колес:

Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль “ мягкая ” или “ проваливается ”):

- Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов

Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

- Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

- Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска

- Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “ жесткая ”), но автомобиль тормозит плохо:

- Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

- Низкое качество материала накладок

Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

- Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте

Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

- Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

- Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

- Неисправен регулятор давления

- Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо “ уйти ” вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес:

- Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя

Торец болта должен выступать относительно торца крышки на 1,25–0,2 мм

- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

- Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

- Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси

Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза:

- Заклинивание поршня колесного цилиндра

- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

- Отслоение накладки задней тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

- Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

- Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз:

- Неправильная регулировка привода

- Тросы привода заклинило в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

- Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

- Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются:

- После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.

Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

- Неправильная регулировка привода

- Тросы привода заклинило в оболочках

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге):

- Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

- Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес

Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

- Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

- Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески

Замените обе пружины

- Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля

Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

- Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления

Замените штанги, приварите кронштейны

- Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

- Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Увод или занос автомобиля при торможении:

- Заклинивание поршня колесного цилиндра

- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

- Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

- Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

Читайте также: