Как промыть карбюратор уаз
Обновлено: 06.07.2024
Неотложная промывка поплавковой камеры карбюратора К-151 может понадобиться, если внезапно нарушится нормальная работа двигателя под средней и большой нагрузкой. Чаще всего вследствие прекращения нормальной топливоподачи через главную топливодозирующую систему первичной камеры.
Промывка поплавковой камеры карбюратора К-151, особенности разборки карбюратора, чистка калиброванных отверстий воздушных жиклеров дозирующих систем карбюратора.
Сначала нужно убедиться, нужна ли вообще промывка карбюратора. Может оказаться, что предполагаемая неисправность вызвана другими причинами. Если двигатель работает нормально и соблюдены элементарные меры, позволяющие избежать загрязнения топлива, (в системе подачи топлива установлен фильтр тонкой очистки), промывка карбюратора нужна не чаще, чем один раз в год.
Для доступа к поплавковой камере, необходимо снять воздушный фильтр и отвернуть семь винтов крышки карбюратора. Чтобы исключить их выпадение, потерю или случайное попадание шайб в карбюратор или даже во впускной коллектор и цилиндры, три из упомянутых винтов следует вынуть из отверстий вместе с пружинными шайбами. Это прежде всего два крайних коротких винта непосредственно над поплавковой камерой. А также один длинный винт между входными горловинами карбюратора.
Элементы карбюратора К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Этот винт нужно вынимать с особой осторожностью. Не допуская выпадения пружинной шайбы в диффузор карбюратора по пазу в стенке горловины вторичной камеры. Удобнее всего вынимать винт пинцетом. Взяв его в левую руку, и придерживая шайбу на винте средним пальцем правой руки.
Для очистки поплавковой камеры карбюратора К-151 или для доступа к главным топливным жиклерам необходимо иметь возможность снять поплавок. С этой целью отверните отверткой пробку-заглушку оси поплавка и выньте ось пинцетом или пассатижами. На оси имеется алюминиевая уплотнительная шайба. Она может вынуться вместе с ней, либо остаться в отверстии под пробку.
Детали корпуса карбюратора К-151.
Поэтому, если ось вынулась без шайбы, нужно обязательно убедиться, что шайба не повернулась в отверстии боком. В противном случае шайбу нужно обязательно вынуть и ставить на место уже вместе с осью. Потеря шайбы и установка оси без нее может привести к подтеканию топлива через резьбу пробки оси поплавка.
Особенности разборки карбюратора К-151 для чистки и промывки поплавковой камеры.
Для удаления загрязнений из поплавковой камеры необходимо снять крышку карбюратора. Если карбюратор снят с двигателя, его крышку лучше снять полностью. Для чего предварительно следует отсоединить тягу пусковой системы. В карбюраторах К-151 первых выпусков — отвернув винт крепления ее головки к рычагу-кулачку пусковой системы. В более поздних — вынув шплинт крепления к рычагу изогнутого конца тяги.
Схема карбюратора К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
На карбюраторе, установленном на двигателе, отсоединять упомянутую тягу чрезвычайно неудобно из-за отсутствия возможности визуально контролировать эту операцию. Поэтому на автомобиле вполне возможно и допустимо добраться до поплавковой камеры, не отсоединяя тяги пусковой системы. А только отвернув винты крепления крышки в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.
Затем нужно осторожно и без перекоса приподнять крышку на 10-15 мм. Отделить прокладку, вынуть ее вперед по ходу автомобиля, и осторожно, не прилагая больших усилий, повернуть крышку влево по ходу автомобиля. Насколько это позволяет присоединенная тяга пускового устройства. В результате станет возможным промывка поплавковой камеры, вынув из нее поплавок.
Очистка и промывка поплавковой камеры карбюратора К-151.
Приходится иногда видеть, как для очистки поплавковой камеры протирают ее дно тряпкой. Однако такая “очистка” может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том, что не вытертая до конца грязь, а также волокна, отделившиеся от тряпки, могут остаться в поплавковой камере и быть причиной засорения топливных жиклеров. В первую очередь жиклера холостого хода.
В результате исправный карбюратор после этого может вообще перестать работать. Чтобы избежать отказов, очищайте поплавковую камеру не снятого с двигателя карбюратора резиновой грушей, высасывая топливо со дна поплавковой камеры. Перемещая носик груши по поверхности дна, последовательно удалите все загрязнения, стараясь не взмутить отложения.
По мере необходимости в поплавковую камеру долейте из чистой емкости бензин. Или просто вручную подкачайте топливо через штатный бензонасос. На завершающем этапе дно камеры и все углубления можно протереть жесткой тонкой кисточкой и повторно удалить грушей загрязнения.
Если промывка карбюратора была только для профилактики, этим можно ограничиться. Если же промывка была предпринята с целью устранить явное засорение главных топливных жиклеров, то после нее выворачивают и прочищают главные топливные жиклеры.
Чистка калиброванных отверстий воздушных жиклеров дозирующих систем карбюратора К-151.
Несмотря на очевидные преимущества чистой поплавковой камеры не следует преувеличивать опасность ее загрязнения. Мелкая слежавшаяся пыль на дне поплавковой камеры может накапливаться в течение нескольких лет, не нарушая работу карбюратора. В процессе эксплуатации на деталях карбюратора со временем появляется темный смолистый налет. Следствие работы системы принудительной вентиляции картера. По мере износа двигателя количество картерных газов, поступающих в полость воздушного фильтра, возрастает и загрязнение карбюратора увеличивается.
Тарировочные данные карбюраторов К-151, К-151В, К-151Н.
Тем не менее, чистить тонкий налет на поверхностях горловины, стенок диффузоров и заслонок нет необходимости. Он весьма незначительно изменяет сечение этих элементов и практически не оказывает влияния на работу карбюратора К-151. В то же время на работу карбюратора существенно влияют отложения на калиброванных отверстиях воздушных жиклеров дозирующих систем. Это прежде всего воздушные жиклеры системы холостого хода, а также воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной камеры.
Гораздо меньше засоряются отложениями главный воздушный и воздушный жиклеры переходной системы вторичной камеры. Это объясняется относительно небольшой долей времени работы вторичной камеры в эксплуатации. Проверять состояние указанных воздушных жиклеров целесообразно при очередном снятии крышки карбюратора. Чистить смоченные бензином главные воздушные жиклеры можно медной проволокой или деревянной палочкой. Для этого жиклеры удобнее вывернуть.
В нормальных условиях эксплуатации исправного двигателя с не изношенной цилиндро-поршневой группой необходимость очистки воздушных жиклеров, в первую очередь жиклеров холостого хода и главного первичной камеры, наступает обычно в первый раз не ранее чем после пробега 50 000-60 000 километров пробега. В дальнейшем, по мере изнашивания двигателя, очистка воздушных жиклеров может потребоваться уже каждые 20 000-30 000 километров пробега.
Карбюраторный впрыск, будучи устаревшей системой по сравнению с инжектором, все равно является достаточно распространенной схемой питания ДВС. Сегодня карбюраторы встречаются преимущественно на машинах отечественного производства и старых иномарках, которые продолжают активно эксплуатироваться на территории СНГ. Достаточно распространенными неисправностями, с которыми может столкнуться водитель, являются случаи, когда на карбюраторном авто возникает проблема с холостым ходом, двигатель не заводится, работает неустойчиво или глохнет при езде, на переходных режимах и т.д. Также отмечаются рывки, провалы при разгоне, двигатель троит и сильно расходует топливо.
Рекомендуем также прочитать статью об устройстве карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях и принципах работы карбюраторной дозирующей системы.
Другими словами, продолжать движение на автомобиле не получается. Причиной является необходимость чистки карбюратора, который имеет свойство со временем засоряться. В этой статье мы поговорим о том, каким образом можно прочистить карбюратор и как прочистить карбюратор, не снимая его с автомобиля. Это особенно может пригодиться тогда, когда очистка карбюратора срочно необходима в полевых условиях, машина находится далеко от сервисных центров и т.п.
Как правильно прочистить карбюратор без снятия
Обратите внимание, клапан следует закручивать тогда, когда мотор работает. Делается это аккуратно, сначала закручивание происходит от руки, а уже потом при помощи рожкового ключа. Ключом клапан также проворачивается не более чем на 1/4 оборота. Необходимо добиться того, чтобы во время снятия с клапана наконечника провода силовой агрегат начинал глохнуть.
В других случаях почистить устройство только одним очистителем без разбора карбюратора не получается. Дело в том, что мусор, как правило, накапливается в поплавковой камере карбюратора. В результате засоряются жиклеры, забиваются каналы для подачи воздуха. При этом ответ на вопрос, можно ли прочистить карбюратор без снятия и разбора, все равно будет утвердительным.
Быстрая очистка карбюратора без очистителя
Это получается по причине того, что после запуска двигателя с переставленными проводами нарушается синхронность зажигания и будет создаваться определенное давление от несвоевременного поджига смеси в камерах сгорания. Прочистив таким способом дозирующую систему, высоковольтные силовые провода следует поставить на место и проверить работу ДВС. Данный способ очистки во многих экстренных случаях позволяет доехать на машине до места ремонта.
Добавим, что затем карбюратор все равно будет необходимо снимать и чистить, так как вылетевший в поплавковую камеру мусор из каналов никуда не делся и снова забьет жиклеры через некоторое время. По этой причине рекомендуется чистить и настраивать карбюратор в целях профилактики, то есть заранее, а не только в случае появления неисправностей.
Для проведения процедуры необходимо знать, как прочистить карбюратор, разбирая устройство. Следует также отметить, что после очистки может потребоваться дополнительная настройка карбюратора, которую должен выполнять опытный мастер.
Что в итоге
С учетом всего вышесказанного становится понятно, что даже при относительной простоте конструкции карбюратор все равно нуждается в своевременном дополнительном уходе. Для поддержания чистоты и работоспособности устройства некоторые специалисты рекомендуют прочищать и подстраивать карбюратор не реже двух раз в год. Делать это рекомендуется в межсезонье, то есть перед наступлением сильных морозов или жары. Данная мера позволяет поддерживать расход топлива на оптимальном уровне.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как можно самому сделать тюнинг карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о различных способах настроек и доработок указанной дозирующей системы своими руками.
Если отмечены заметные провалы во время нажатия на педаль газа, тогда параллельно самой очистке карбюратора снимается крышка карбюратора, после чего необходимо обратить внимание на распылитель ускорительного насоса. Данный элемент следует хорошо очистить при помощи карбиклинера, дополнительно можно продуть воздухом под давлением из компрессора.
Также следует добавить, что очистка без снятия и разбора различными очистителями наиболее эффективна в случае проблем с холостым ходом, а также помогает произвести внешнюю очистку поверхностей самого карбюратора от грязи.
В остальных ситуациях дозирующее устройство лучше разобрать и почистить при первой такой возможности. Данное утверждение также справедливо и в том случае, если карбюратор очень сильно загрязнился по каким-либо причинам или его ранее вообще никогда не чистили.
Различные виды доступных средств и составов для прочистки карбюратора, преимущества и недостатки. Как правильно чистить карбюратор, какой очиститель лучше.
На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Промывка карбюратора К-151 в отличие от мойки других агрегатов является таким же важным средством поддержания работоспособности карбюратора, как и регулировка. Принцип работы карбюратора К-151, основанный на движении топлива и воздуха в узких каналах, определяет необходимость постоянно поддерживать чистоту и внутри и снаружи.
Промывка карбюратора К-151 и очистка его дозирующих элементов на двигателях ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 автомобилей Газель и Соболь.
Маслянистые отложения на наружной поверхности карбюратора К-151 никакого влияния на его работу не оказывают, так как они не могут попасть внутрь. Но толстый слой загрязнений на рычажном механизме может ухудшить подвижность рычагов и тяг. В этом случае, а также перед разборкой карбюратора, даже частичной, его наружную поверхность необходимо промыть.
Но помните, что при каждой мойке, даже самой тщательной, в приработанные трущиеся пары рычажного механизма попадает дополнительное количество абразива и песка. Поэтому не советуем слишком часто мыть карбюратор. По этим же причинам лучше не смазывать рычажный механизм.
Наружная промывка карбюратора К-151 может осуществляться с помощью неэтилированного бензина, керосина или дизельного топлива. Из соображений противопожарной безопасности предпочтительнее, однако, пользоваться специальными моющими средствами в аэрозольной упаковке. Они смываются водой вместе с загрязнениями. Промывка карбюратора К-151 должна завершаться его продувкой сжатым воздухом.
Элементы карбюратора К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Внутренние полости не разобранного карбюратора К-151 нельзя продувать сильной струей сжатого воздуха. Можно повредить поплавковый механизм. Внутренние поверхности и детали промывайте теми же жидкостями, что и наружные. Но так как бензин и керосин плохо растворяют лакообразные отложения в воздушных каналах и жиклерах, более эффективно использовать растворители марок 646-649, ацетон, дихлорэтан, амилацетат и различные спирты.
Не промывайте не разобранный карбюратор растворителями, ацетоном, дихлорэтаном и т.п. При случайном попадании внутрь они растворяют полимерные и резиновые материалы, из которых изготовлены некоторые прокладки и диафрагмы, и карбюратор выходит из строя. По этой же причине при мойке разобранного карбюратора К-151 эти детали снимите и промойте отдельно только в бензине.
Схема карбюратора К-151 для ЗМЗ-402, К-151Д для ЗМЗ-406, К-151Т для УМЗ-4215.
Но пользуйтесь ими очень аккуратно и только в тех случаях, когда требуется срочно пустить остановившийся из-за чрезмерного загрязнения карбюратора двигатель. При чрезмерном скоплении загрязнений в карбюраторе и большой порции очистителя загрязнения разрыхляются и мгновенно забивают все воздушные и топливные каналы. В результате удовлетворительно работавший карбюратор потребует полной разборки для тщательной промывки.
Кроме того, у долго работавшего карбюратора возникшие со временем неплотности в разъемах постепенно забиваются частицами пыли, играющими в данном случае роль дополнительного уплотнения. Промывка карбюратора К-151 очистителем вымоет эти частицы, и нормальная работа карбюратора без замены прокладок и уплотнителей будет невозможна. По этой причине лучше использовать специальный очиститель карбюратора для промывки разобранного карбюратора.
Тарировочные данные карбюратора К-151 и К-151Д, первая камера/вторая камера.
— Диаметр диффузоров, мм: 23/26
— Диаметр смесительной камеры, мм: 32/36
Производительность:
— Главного топливного жиклера, см3/мин: 225/380
— Главного воздушного жиклера, см3/мин: 330/330
— Топливного жиклера холостого хода и переходной системы, см3/мин: 95/150
— Первого воздушного жиклера холостого хода и воздушного жиклера переходной системы, см3/мин: 85/270
— Эмульсионного жиклера холостого хода, см3/мин: 280/ —
— Второго воздушного жиклера холостого хода, см3/мин: 330/ —
— Подача насоса-ускорителя за 10 полных ходов, см3: 10±2,5/10±2,5
— Уровень топлива от верхней плоскости корпуса, мм: 21,5±1,5/21,5±1,5
— Зазор у нижней кромки воздушной заслонки после пуска, мм: 6±1/6±1
Всегда строго соблюдайте одно из главных правил промывки карбюратора К-151 — никогда не протирайте вымытые детали. Особенно жиклеры, пусть и абсолютно чистой ветошью. Даже малозаметная ворсинка, попав, например, в топливный жиклер системы холостого хода, полностью прекратит топливоподачу и остановит двигатель. После мойки сушите детали только продувкой сильной струей сжатого воздуха.
По этой же причине не удаляйте ветошью осадок на дне поплавковой камеры. Его вместе с бензином нужно осторожно откачать резиновой грушей или шприцем. Если с первой попытки не удалось удалить весь осадок, долейте в поплавковую камеру чистый бензин. Затем повторите операцию до полной очистки дна камеры. После этого продуйте ее сжатым воздухом.
Нет необходимости слишком часто вскрывать карбюратор для промывки поплавковой камеры только в профилактических целях. Отложения на дне камеры накапливаются плотным слоем. Сравнительно высокое расположение главных топливных жиклеров над дном камеры не дает им попасть в каналы карбюратора. Отложения могут накапливаться годами на дне поплавковой камеры. При этом, не оказывая влияния на работу карбюратора К-151.
Пришло время чистки карба, после его покупки прошло 2 сезона эксплуатации ( зимой машина не эксплуаировалась) и около 10 000 км пробега.
Кому мало, кому много, но не об этом!
Весной заметил серьезное падение динамики машины, да и вообще, горки которые брал на 4ой начал вкатывать на 3ей. Бегать стал тяжелее, есть ощущение, что тянет за хвост кто-то) Динамика не улитки конечно но небо и земля как было и как стало.
Снял воздухан, ну что и требовалось доказать — надо мыть!
30ый от 10ки отличается только жиклерами и другим самоваром (писает только в одну камеру но более толстой струйкой), а так карб точ в точ!
Искал ремкомплект для 30ого ( дума попробовать жиклеры этой модификации), с трудом отрыл для 10ки, объездил весь город и все магазы.
Не огорчился, ну нет так нет, меня и мой устраивает очень даже когда свеж и чист.
Расход трасса 14-15, смешенный около 17, в говнах сами понимаете, там не измерить.
Разобрал карба, помыл всего, почистил, закидал все жиклеры и требующие особой прочистки детали в ванну с "чашечкой какава"). Раскрыл ремкомплект и решил сравнить заводские жиклеры с купленными…
Левый заводской холостого хода, правый из ремкомплекта! Маркировка у них одинаковая, отверстия соответственно должны быть тоже…
Благо родная прокладка целая была, все родное тщательно почистил, промыл, продул.
Заметил еще то, что при первой установке не проверил как открываются камеры на уже установленном на месте карбе. Понял, что вторая камера у меня открывалась не полностью т.к. прокладки были нихрена не с нужным отверстием.
Поработал шуруповертом с абразивной насадной с новыми прокладками, выровнил все отверстия и сделал без ступенек, устновил карба, проверил открытие всех камер.
Машинка ожила, динамики отменная, на педальку еле жму. Ну и конечно вторая камера заработала по полной, на горку куда ровно входил со свежим карбом на 4ой теперь залетаю ещё и с набором скорости!
Валенок конечно, что не проверил при установке нового, сколько живем — столько учимся!
Доволен как слонопотам, всем ДОБРА!)
P.S. Есть сторонники и противники ДААЗов. Я ездил на 151 и 126, конечно не факт, что они были хорошо настроены и т.д., но лично мне после сравнения очень нравится ДААЗ. Неприхотливостью, умеренным ЖОРОМ и достойными динамическими качествами.
Слава Богу, машине так то уже 22-ой год идет. За это время набегал он немало, а поэтому к моменту покупки карбюратор был очень грязным. У нас подход какой? Карбюратор грязный — почистим. Так и поступили. Стоит у нас древний, но проверенный К-126Г. Для начала надо было его снять. Благо, все болты решили нормально открутиться, поэтому прибегать к помощи WD-40 не пришлось
Сняли — пошли работать дальше. Для начала стоило хотя бы очистить сам карбюратор со всех сторон. Положили его в пластмассовую ванну, взяли кисточки и начали начали снимать грязь
Далее нужно было его разобрать и уже отдельно почистить и промыть по частям.
Начать решили с нижней части. Для начала снимаем прокладку, которая явно уже видала виды(не знали мы, чем оно нам аукнется), берем в руки все те же кисточки и средство для промывки карбюраторов и в путь
В этой же части стоило промыть жиклеры, поэтому выкручиваем их и с помощью насоса продуваем, а затем и промываем
Проводим те же манипуляции с верхней частью карбюратора
После того, как все части карбюратора были очищены, оставалось его только собрать и установить. С довольными лицами и в предвкушении того, как он сейчас хорошо заведется, мы начали ставить карб. на место. Закрутили все гайки, все подсоединили. Настал ответственный момент — пуск двигателя. Но не успел я крутануть стартер и на полоборота, как из карбюратора что то начало капать. Это оказались старые прокладки, которые решили, что им пора на покой. Ремкомплекта у нас не было, а поэтому нам ничего не оставалось, как закрыть капот и оставить нашего "Иосифа" до следующих работ.
УАЗ 31512 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 72 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 5
Кювета у вас грязная какая-то, где мыли, смысл в ней чистить карбюратор? Тут аккуратненько надо — особенно снутри. А то судя по фото получается, что снаружи помыли и не особо заморачиваясь и кишки там же прополоскали — грязь везде. Его ведь лучше сначала снаружи прочистить весь дочиста, а потом уже на отдельном рабочем месте ( например на белой бумаге) промывать, а после уже и продувать сжатым воздухом внутрянку, только чтоб не перестараться). Молодцы конечно, только аккуратности бы побольше. А по поводу того что капает — посмотрите на сопряжение половинок карбюратора, бывает что его уводит и новая прокладка не всегда делу поможет.
а я хочу попробывать вот такую доработку как оно на самом деле)))
на днях сделал такую доработку с дифузором от карба с ваз 06 только не с малым диаметром а с большим как на родном к 126 (у меня москвичевский карб) на прогретом моторе эффекта вообще не заметил, а на холодную эффект есть — стал намного хуже заводится)))). Попробую сделать с малым диаметром дифузора, но не верю я в это. И вообще жиговский диф стоит со смещением в сторону в камере а не по центу как должен быть.
Кювета у вас грязная какая-то, где мыли, смысл в ней чистить карбюратор? Тут аккуратненько надо — особенно снутри. А то судя по фото получается, что снаружи помыли и не особо заморачиваясь и кишки там же прополоскали — грязь везде. Его ведь лучше сначала снаружи прочистить весь дочиста, а потом уже на отдельном рабочем месте ( например на белой бумаге) промывать, а после уже и продувать сжатым воздухом внутрянку, только чтоб не перестараться). Молодцы конечно, только аккуратности бы побольше. А по поводу того что капает — посмотрите на сопряжение половинок карбюратора, бывает что его уводит и новая прокладка не всегда делу поможет.
Ванна чистая была, это кажется так. Мы решили не париться и поставили новый карбюратор сразу)
Читайте также: