Как прокачать тормоза ленд крузер 100

Обновлено: 06.07.2024

Добрый день! Форумчане помогите! Проблема в следующем год назад стала проваливаться педаль тормоза если где то постоишь на жаре с заведенным двигателем или при езде по пробкам. При наступлении холодов проблема пропала. Теперь же с наступлением лета проблема вернулась но в другом виде, в независимости жара или прохлада педаль тормоза проваливается если ею не пользоваться 1.5-2км и более, если же притормаживать почаще то все в порядке. Рем комплектом отремонтировал ГТЦ результатов никаких сканер никаких ошибок не видит. Подскажите если у кого была подобная проблема.

Кароче у меня сейчас эта проблема, после забивания на неё с полгода, обернулась отключением АБС антибукса и еще херни какойто, отключение -включение датчика помогает на 10мин, на сервисе предложили заменить Блок усилителя тормозов (70тыр) поеду на другое СТО 70тыр многовато чета

Кароче у меня сейчас эта проблема, после забивания на неё с полгода, обернулась отключением АБС антибукса и еще херни какойто, отключение -включение датчика помогает на 10мин, на сервисе предложили заменить Блок усилителя тормозов (70тыр) поеду на другое СТО 70тыр многовато чета

Серег,может ТЫ в теме,просвети. что делать с нерабочим совмещенным электронным ГТЦ?:)
может технологию ремонта подскажешь?

Тока с заднего контура похоже, передний прокачивать надо как обычно, воздух был и не особо то напрягал, но теперь решать придется с абс

Я у себя передние шланги менял. Все равно со сканером про гоняли все в круг с задними. Прикольно , тормоза стали раньше срабатывать. Шланги старые были целые не сопливили, только чуть больше раздувались при нажатии на педаль

Какой бы он там ни был,обязательна механическая связь.,Без всяких систем тормоза должны работать как обычные. И никуда педаль не провалится. Никто такие машины ни в жись не сертефицирует и на дороги не выпустит.Именно поэтому мы до сих пор не видим и мы уже не увидим машины с электрическими тормозами. Нужно искать механическую причину. Провал педали-воздух или газ от нагрева. Может чё-то переделали,мож защита какая сгорела,от выхлопа нагрев идёт.
Когда часто гоняет тормозуху-всё нормально.Как только есть время ей постоять на одном месте-провал.Сколько лет машине,менял ли кто тормохуху.элементарно.

Вобще всё началось с обсуждение гидроаккумулятора тормозов в одной из предыдущих записей. Утверждалось, что потеря давления в гидроаккумуляторе за сутки — нормальное явление, с чем я был в корне не согласен. Собственно, на моей машине за 18 часов простоя давление не упало значительно (мотор не включался). Для меня достаточно логично, что неисправность присутствует в той машине, в которой давление падает. Плюс меня зацепило утверждение о том, что в гидроаккумуляторе сгнивает мембрана и якобы из-за этого он перестаёт держать давление.

Всё это было спонсором моего увлекательного (без сарказма) путешествия по документации и патентам. Мне очень нравится разбираться в том, как работают те или иные вещи. К сожалению, технические темы на драйве (да и вобще) не очень популярны, но я всё равно хочу поделиться. Во-первых, в процессе написания текста я сам лучше разберусь в устройстве, а во-вторых, вдруг кому-то это будет интересно.

Давайте начнём с гидроаккумулятора. Посмотрите на его форму, это цилиндр, он прямо-таки кричит, что внутри нет никакой эластичной мембранны, а есть поршень и, вероятно, резиновые уплотнения. Вторая часть действительно газонаполенная, вот ссылка на документацию.

А вот, кстати, аналогичная конструкция для Prius. Сильфоны, возможно, для компенсации теплового расширения.

UPD PREIS-SSS указал на то, что это, по всей видимости, сильфонный гидроаккумулятор. И поршня там в классическом понимании нет.

Так что же насчёт потери герметичности? Большей частью, давление газа и тормозной жидкости уравновешено, так что мне вобще этот сценарий кажется маловероятным. Но допустим это случилось. Пока есть давление тормозной жидкости, газ будет всплывать вверх, то есть, в случае lc100, останется на месте. Когда же гидроаккумулятор разрядится, давление газа не будет уравновешено давлением жидкости, а будет воздейстовать на уплотнения. Газ будет выходить в тормозную систему, пока не уравновесится давление. Допустим газ из системы вы уберёте. После этого, очень вероятно, что аккумулятор продолжит работать, только начальное давление будет меньше. Дальше зависит от формы газовой камеры, прежнее давление может быть уже недостижимо. Но ни в каком сценарии тормозуха не будет уходить из-за испорченного гидроаккумулятора (пока вы не просверлите его, конечно).

Дальше вкусное. Я некоторое время искал устройство тормозов и наткнулся на достаточно подробное описание для Pajero 4.

Отличия в форме бачка и расположении в нём датчика.

И в этом описании есть замечательная гидравлическая схема. В области ГТЦ, правда, очень мелка, ну да что поделать…

Насос накачивает давление в аккумулятор через обратный клапан. На линии от аккумулятора стоят два датчика — на критически низкое давление и давление включения мотора. Далее линия идёт к соленоиду STR, к золотниковому клапану ГТЦ и через клапан в бачёк. Вот последний клапан, признаться, меня сильно озадачил в первое время. Если бы это был обычный клапан, всё давление через него моментально уходило бы в бачёк, но это клапан аварийного сброса давления (о чём говорится ниже в доке). Ещё для примера, вставлю картинку из патента, который я нашёл позже. Сравните там клапан 38 и выделенный клапан.

Патент, кстати, очень интересный, в нём есть описание алгоритма работы. Я думаю, именно по этому патенту делали данный усилитель. Я пока в процессе его изучения.

Дальше, про золотниковой клапан ГТЦ. Педаль давит на поршень, усилие приходит на передние колёса, через камеру передаётся на регулировочный поршешнь (regulator piston), который открывает золотниковый клапан (и закрывает линию B, которая я не могу понять куда ведёт). Давелние аккумулятора попадает по кругу в задние тормоза и заодно попадает в камеру усилителя (которая помогает давить на цилиндр ГТЦ). Заодно давление в левой части увеличивается, давит на резиновый диск (reaction disc), который в итоге давит на золотниковый клапан, прикрывая канал от гидроаккумулятора и так уравнивая давления. Типо получаем модуляцию усилия на передние колёса за счёт помощи от бустера (аккумулятора) и то же давление, что в ассисте, передаётся на задние тормоза.

Логично, что на этой же линии установлен датчик давления всего ГТЦ.

Про электро клапана. STR передаёт давление от бустрера на тормоза. На какие именно выбирается клапанами SA3, SA2, SA1. Далее идут клапана, прекращающие увеличение давления в тормозе конкретного колеса (но позволяющие сбросить давление, если педаль отпустят). И потом клапана для сброса давления.

PS В числе прочего, на схемах видно, что количество закрытых линий при прокачке довольно велико. Вероятно, именно поэтому мануал говорит о прокачке с дилерским оборудованием, которое все клапана ABS пооткрывает, когда это требуется. Так что мнение о том, что АБС — "просто один клапан, перекрывающий трубку" неверно. Впрочем, из-за компактного расположения всех элементов, объём трубок должен быть небольшим. Плюс, изначальная заполненность этих магистралей тормозной жидкостью и редкое использование АБС. В результате, почти никто и никогда не прокачивает тормоза полностью.

Toyota Land Cruiser 2006, двигатель дизельный 4.2 л., 204 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 68

Немного дополненная схема наших тормозов.
В моём случае проблема с Pressure switch (high pressure) внутри блока соленоидов. На холоде залипает.

О, классно, а полностью у вас эта книга есть?

У меня по тлк книги нет, есть по 4раннеру, но там так же как в книге по тлк в случае неисправности реле высокого давления предписано менять весь гтц целиком

Следом за ней — скриншоты процедуры диагностики

Как и возможный обходной путь проблемы на холоде — перед стоянкой сбрасывать давление в гтц после выключения зажигания, понажимав на педаль тормоза

Неудачно, конечно, у вас получилось с тормозами, надеюсь, получится решить вопрос.

Буду изобретать грелку) концепт уже протестировал. Но лучше греть не баночку, а блок соленоидов, реле замерзает именно там

Добрый День! Прочитал статью, все коменты и теперь у меня имеется представление как устроена работа ГТЦ на ТЛК100.
Ну да ладно, хотел задать вопрос. На профильных форумах толком ничего не нашел, там 90% флуда.
Дак вот с наступление отрицательных температур у меня после запуска мотора спустя наверное минуту идет небольшой удар в педаль тормоза и загорается приборка (АБС ВСЦ ТРК и ручник + зуммер), перед этим слышны пшыкание(булькание) в бачке с тормозухой, после прогрева мотора и поездки спустя от 1 до 5 км всё гаснет и наступает норма, такое происходит только утром, днем машина весь день стоит на работе вечером запускаеш и норма. Так же на ходу бывает слышны пшукания в бачке с тормозухой. Я так понимаю это вот тот клапан аварийного сброса давления не держит? или же к нему поднесло какую то грязь?!

Вот на один комментарий ниже sidewinder1 c аналогичной проблемой, пообщайтесь с ним, может выясните чего полезного.

Вобще, если у вас проблема именно при отрицательных температурах, это наверняка вода в системе. Вот не вижу других вариантов, раз с прогревом всё исправляется. В дневное время температура выше + время стоянки на работе меньше. Может клапан сброса подклинивает льдом в открытом состоянии или подмерзает датчик давления и мотор качает не останавливаясь… Конечно, может и грязь какая-то, но я бы в первую очередь менял всю тормозуху по максимуму, с прокачкой гидроаккумулятора. Может, даже поездить какое-то время, потормозить в АБС, чтобы оттуда жидкость тоже прокачалась, и после этого ещё раз сменить.

Если, конечно, вы недавно не меняли.

Вот я хочу на ближайших выходных заняться заменой торомзной жидкости, + на всякий случай заказал пружинку колечко и солдатик на гидроаккумулятор. Токо вот еще есть вопрос, смогу ли я снять открутить гидроаккум без сняти всего ГТЦ? Как вообще там этот азот закачан, не выскочит ли он?

Азот не выскочит. Гидроаккумулятор, кажется, можно снять прямо так, но я лично не снимал отдельно.

HollyWood-Irk

Перед откручиванием надо нажать на педаль тормоза 40 раз и не включать после этого зажигание.

Если, конечно, вы недавно не меняли.

Тормозуху я не менял т.к только в июле машину взял, вот с наступление отрицательных температур началась проблема

Если, конечно, вы недавно не меняли.

Ну еще конечно если верить интернету и лайфкам с мультиметром и тормозухой то у меня он показывал примерно 6.72

У меня давление уходит уже в течение пары часов. А если включить зажигание утром следующего дня, особенно если холодно — моторчик может накачивать гидроаккумулятор больше минуты, при том что слышен постоянно аварийный сброс давления. Замена гидроаккумулятора на новый не изменила вообще ничего, а моторчик уже заменен на контрактный.

Так вот вопрос: Вы не нашли способа устранить потерю давления в гидроаккумуляторе?

Увы, подтверждённого способа у меня нет. Я в итоге заменил ГТЦ целиком (на "контрактный"). Уверен, что потеря давление происходит не в гидроаккумуляторе, а где-то в прокладках и клапанах ГТЦ. Возможно, поможет ремкомплект.

В общем, провёл вчера весь день и ночь за изучением вопроса и ретроспективами своего опыта.

С тёплыми чувствами вспоминаю, как после замены на контракт только лишь связки "моторчик+баночка" + новый ремкомплект поршня (100$ — тот, за который педаль тормоза тянет) я некоторое время ездил и радовался, потому что подкачки после простоя не было, давление держалось с вечера до утра. То есть, можно предположить, что закрывающий клапан, удерживающий давление — где-то на корпусе моторчика.

Но стоило дать ему волю — моторчик периодически перекачивал сверх необходимого давления, что приводило к его аварийному сбросу (пшшшш), причём этот пшшшшш тем дольше, чем теплее на улице, при +10 это пшшшшшшш, а при -10 это всего лишь "пшик".

Можно было бы предположить, что система хочет набрать нужное давление, но у неё не выходит потому что гидроаккум старый и не может столько накопить, хоть и датчики приказывают, но нет! Я поменял его на абсолютно новый, и ничего не изменилось. С пружинкой, солдатиком и резинкой.

И за этот неполный год после замены проблема потери давления стала хуже чем была до этого, от чего можно предположить, что ремкомплект поршня совсем ни на что не повлиял — не может же проблема за 1 год стать хуже, чем за предыдущие 18 лет.

Отсюда второй вывод — датчик давления — один из трёх. Тот, который можно поменять — я заказал, может через месяц-полтора приедет и я его поменяю. Если и это не поможет — значит проблема в одном из оставшихся двух датчиков и я выиграл джекпот на 2000$, так как мне нужен именно четырёхконтурный блок, на каждое колесо свой контур, даже на заднем мосту на каждое колесо свой шланг. А такой найти сильно сложнее — в начале 2000х на "настоящие ПРАВильные японские" праворульные машины ставили проверенные временем, но отсталые технологии, а всё лучшее доставалось бывшим врагам (США), поэтому таких замечательных вещей, как четырёхконтурный ГТЦ на дальневосточных разборках не найти.

Последний раз суппорта я полностью перебирал около 2-х лет назад. Тогда были вкруг заменены все поршни и резинки во всех суппортах на оригинал.
И с тех пор резинки я там не менял, цилиндры начали немного подклинивать, пыльники на направляющих разбухли и плохо держат, к направляющим попадает вода и грязь, в общем надо менять.

Пыльники можно заказать отдельно, вот их номер Toyota 47775-30040, стоят копейки (в районе 100 руб!), ИХ НАДО МЕНЯТЬ ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК и чистить сами направляющие, тогда проблем с направляющими точно не будет, а это основной косяк и причина заклинивания задних суппортов!

В этот раз я решил заказать весь ремкомплект резинок — Toyota 04479-60060, на всякий случай))

Кроме ремкомплекта я приготовил:
Колодки тормозные — Advics SN100 (купил, точно такие же лежат в коробочках toyota)
Направляющие суппорта (нижние, с резинкой) — Toyota 47715-60020 — 2 шт. (купил)
Направляющие суппорта (верхние, без резинки) — Toyota 47715-60010 — 2 шт. (были куплены дпвно и опять не пригодились)
Смазка для тормозных механизмов — Toyota 08887-83010 (была)
Смазка противоскрипная LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Артикул: 3077) (была)
Тормозная жидкость DOT 5.1 Brake Fluid — Toyota 08823-80004 — 1 л (купил)

Ключики на 10, 14, 17 и 19 (решил для себя писать, чтобы окончательно сформировать полный список инструментов для крузака и не возить лишнее)

Пока я собирал расходники и собирался с мыслями, на улице у нас неожиданно выпал снег и похолодало((
А в гараже с августа стоит бездыханное тело Q7, и крузак туда полностью не влезает((
Работать на улице уже не греет, поэтому я решил снять суппорт в сборе и перебрать его в тёплом гараже.
Там всё просто, открутил скобу суппорта и открутил тормозной шланг.

Поршень выдавливаю воздухом. Обмотал штуцер тряпочкой, чтобы воздух не пропускало, вторую тряпочку подкладываю перед поршнем, дуем. Вычпокивает как миленький))

Всё чищу, мою (где можно Уайт спиритом), протираю. Особенно тщательно надо прочистить отверстия, куда вставляются направляющие.

Грязные немного, но краска в идеале! Порошковая краска держится лучше родной краски дисков TRW. Вот почему они на заводе так же диски не красят?((

Монтажные пластинки в этот раз не покупал, они продаются комплектами, а я когда их меняю, то целые оставляю в ЗИПе, так и накопился целый ворох)) Заменил 2 уставшие пластинки из старых запасов.

Переходим к сборке.
На противоскрипные пластины наношу немного смазки LIQUI MOLY.
Мажу манжетку и пыльник на цилиндре розовой смазкой из комплекта.

Под пыльники направляющих выдавливаю немного смазки из тюбика, сами направляшки тоже чуть-чуть смазываю ей же. Все болтики чищу и брызгаю медной смазкой.

Верхние направляющие (без резинок) опять не стал менять, просто вытер их, и они отличные. Новые купил уже очень давно, но всё нет причин их поменять. Вот что значит нормальная смазка и целые пыльники!
На нижних металл тоже отличный, но внутренние резинки немного разбухли, а отдельно они не продаются(( Пришлось поменять.

Собираем всё вместе

Перед установкой суппорта проверил толщину дисков:

Номинальная толщина — 18 мм
Минимальная — 16 мм
У меня 16,3 мм, пока в допуске, но к следующей замене колодок придётся диски тоже покупать.
Надо бы выбрать перфорированные диски назад. Кто что посоветует, кроме DBA и Gerat? Чтобы качество было нормальное и адекватная цена.

Ставим суппорт на место. Остаётся только прокачать.

Тормозной шланг прикручиваю с новыми медными колечками из ремкомплекта (ремкомплект на рестайл идёт под номером 04479-60250, стоит рублей на 200 дешевле, а разница с дорестайлом только в этих колечках, на рестайле они соединенны перемычкой), на штуцеры новые колпачки, не выбрасывать же)))

Если кто-то не знает, задний контур на 100 легко можно прокачать одному, что я и сделал))

В итоге хотел бы сказать следующее:
Тормоза на Land Cruiser 100 в оригинальном виде требуют периодического обслуживания, но при должном внимании служат долго и без проблем.
Особых рекомендаций по регламенту обслуживания тормозов я не видел, но для себя выработал следующие правила и выводы:
— Чистка направляющих, новая смазка (тоненьким слоем) и новые пыльники — каждую замену колодок, или раз в пол (максимум год!) года, если колодки ещё живы;
— Полная ревизия суппортов с заменой манжет и пыльников поршней — примерно раз в 2,5-3 года (пробег за год около 40-50 тыс. км), либо раньше, если есть признаки заклинивания поршней;
— Оригинальные поршни ходят прекрасно по многу лет, главное их не запускать.
— Не доверяйте сервисменам! Если сами не можете производить ремонты, хотя бы следите, что они делают или проверяйте результат.

прокачка тормозов ⇐ 100D. Тормозная система

Если время позволяет, то лучше самотёком.
1. заполняешь бочек жидкостью до верха и оставляешь открытым.
2. поочередно отворачиваешь штуцера прокачки (на МБ100 их по 2 на передних суппортах и по 1 сзади) и даешь вытекать жидкости пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, при этом не забывая доливать жидкость в бачок.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

Процесс можно ускорить изготовив нехитрую приспособу: в стандартную пробку бочка ГТЦ герметично монтируется сосок с ниппелем от бескамерки и накачивается насосом, тогда при откручивании штуцера жидкость будет под давлением и контур прокачается моментально. При таком способе как и в первом случае, главное вовремя доливать жидкость!

v.dudin: Если время позволяет, то лучше самотёком.
1. заполняешь бочек жидкостью до верха и оставляешь открытым.
2. поочередно отворачиваешь штуцера прокачки (на МБ100 их по 2 на передних суппортах и по 1 сзади) и даешь вытекать жидкости пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, при этом не забывая доливать жидкость в бачок.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

Тормозная система должна быть без воздуха, а вышеописанным способом прокачки тормозов велика вероятность попадания воздуха. Не стоит заморачиваться с вытеканием жидкости, а просто обратиться к литературе. И вот она гласит следующее:

Прокачка гидравлической системы требуется, если система вскрывалась или воздух попал в систему каким-либо другим способом.
Перед прокачкой системы следует удалить грязь и инородные тела с мест прокачки и крышки компенсационного бачка.
Если отключался только один колёсный тормозной цилиндр или суппорт, может быть, достаточно прокачать только соответствующий контур. Если были вскрыты оба контура, сначала прокачиваются контур нагнетательного поршня, затем контур промежуточного поршня. Сначала всегда должен прокачиваться колёсный цилиндр или суппорт, наиболее удалённый от главного тормозного цилиндра. Учтите, что передние суппорты имеют два вентиля прокачки.

1. После удаления колпачка надевается прозрачный шланг на соответствующий вентиль прокачки. Другой конец шланга опускаете в емкость, слегка наполненную чистой тормозной жидкостью.

2. Просите помощника прокачать раз 10-15 педаль тормоза, а затем её выжать до упора. Открываете вентиль прокачки на пол-оборота, когда педаль выжата до пола. Наблюдаете за вытекающей жидкостью из шланга.

3. Закручиваете вентиль прокачки (педаль обязательно должна быть выжата до упора). Прокачиваете до тех пор, пока не перестанут выходить пузирьки воздуха.

4. Приступаете к прокачке левого заднего колеса описанным выше способом.

5. В последнюю очередь прокачиваются тормозные суппорты. Сначала прокачивается система, соединённая с задними тормозами (на правом и левом суппорте). Затем прокачиваете второй контур на обоих суппортах.

Напомню, что следует постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке. Ни в коем случае не заливайте в бачок выкачиваемую жидкость. Также не используйте жидкость, которая долгое время находилась в открытой посуде (жидкость является гигроскопичной - впитывает влагу).
Может использоваться только тормозная жидкость, рекомендованная к применению Mercedes-Benz.

[Процесс можно ускорить изготовив нехитрую приспособу: в стандартную пробку бочка ГТЦ герметично монтируется сосок с ниппелем от бескамерки и накачивается насосом, тогда при откручивании штуцера жидкость будет под давлением и контур прокачается моментально. При таком способе как и в первом случае, главное вовремя доливать жидкость! [/quote]

Усовершенствовав эту приспособу можно прокачивать тормоза без помощника. Для этого в пробке расширительного бачка закрепляем( кто как сможет - но надежно!) шланг длиной до ближайшего колеса.Собираем. Другой конец надеваем на ниппель колеса с помощью известных соединителей . и давление в бачке ( и в системе) обеспечено ("качай" "не качай" кричать некому). Ползем под авто и спокойно стравливаем НЕНАВИСТНОГО. Контроль уровня жидкости в бачке.

После ремонта можно ограничиться тем контуром, который разъединялся.

4. Приступаете к прокачке левого заднего колеса описанным выше способом.

Уважаемый, не путайте божий дар с яичницей!
Если Вы знакомы хотя бы [-X со школьным курсом физики, то должны понимать, что о попадании воздуха в этом случае не может быть и речи. Единственное но, повторюсь, следить за уровнем в бачке!

Я сам практикую этот способ на различных авто уже 15 лет, как на тормозной системе, так и на сцеплении. А по поводу описания в камасутре (мануале) однозначно скажу, что практически по любой теме, количество необходимых для проделывания операций можно при наличии мозгов и маломальского опыта уменьшить в разы без ущерба процессу!

". прокачивать систему надо не от дальнего колеса, как это почему-то все делают, а по вполне определенной схеме. Левое заднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее - правое переднее - левое переднее. "

это правда или нет??
как это соотносится с расположением блока абс
на конкретно взятой машине??
или с расположением руля??
или расположением бачка тормозухи??

По материалам сайта www.electrovovik.ru
Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

Логично. Контуры тормозные работаю по схеме Х. Т.есть заднее правое и левое переднее. Поэтому и прокачивают - всё-же вначале дальнее. Смотрим на правый руль - заднее правое (ЗП). Потом по диагонале (переднее левое)(ПЛ) и еще раз то же с чего начали (ЗП). А вот потом не совсем понимаю. Ясно что ЗЛ и ПП. Еще бы прокачать разок ЗЛ. А предлагается ПЛ.
Схемку на всякий случай запомним. Я обычно делал. Откачивал старую из бочка, наливал новьё затем - ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. На каждый контур по бочку выгонял и нормально всё работало.

Читайте также: