Как прокачать топливную систему ford tourneo connect

Обновлено: 07.07.2024

Если топливный бак был полностью израсходован или если заменялись какие-либо детали топливной системы, как правило, удалять воздух из системы не требуется, т. к. он автоматически удаляется сам в процессе запуска двигателя.

При появлении трудностей в процессе запуска необходимо проверить, поступает ли к инжекторам топливо. Для этого у двух инжекторов отверните накидные гайки и запустите двигатель без предварительного подогрева так, чтобы топливо поступило к накидным гайкам. Затяните гайки моментом 20 Нм и снова запустите двигатель.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При работе с топливной системой необходимо выполнять требования соблюдения чистоты, приведенные в Разделе Правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой.

2. Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попало на шланги охлаждающей жидкости. Если топливо попало, необходимо сразу же протереть шланг. Шланги, поврежденные дизельным топливом, необходимо заменить.

4. Вставьте шланг в присоединительную резьбу и опустите его в емкость.

5. Отсоедините реле топливоподкачивающего насоса и перебросьте клеммы на цоколе реле. Насос может заработать, обратитесь к Разделу Проверка реле топливного насоса.

6. Если топливо вытекает из присоединения, снимите перемычку и вставьте реле.

7. Снова присоедините шланг, смазав предварительно уплотнения вазелином или смазкой, не содержащей кислот. Поврежденные уплотнения замените. Закрепите соединение зажимом.

8. Отверните на два оборота резьбовую пробку (1) у ТНВД.

9. Проверните двигатель стартером так, чтобы топливо выступило из резьбовой пробки. Соберите вытекшее топливо.

10. Затяните резьбовую пробку (1) моментом 25 Нм.

11. Снимите крышки у впускного трубопровода, отвернув болты крепления. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Отверните все накидные гайки у форсунок специальным инструментом, например HAZET 4550. Проверните двигатель стартером так, чтобы выступило топливо. После этого затяните гайки моментом 20 Нм. При негерметичности подтяните их моментом 25 Нм. Это самый быстрый способ удаления воздуха из топливной системы.

Я давно задумал снятие турбокомпрессора, а тут повод появился конкретный. Возвращался с москвы, очень торопился и приехал без литра масла) Раньше литра хватало на тысячу, тут же форд его съел за 300км(ехал быстрее, чем обычно))).
Это меня несколько озадачило — литр римулы R6 LME стоит тысячу. Тобишь денег на солярку я потратил меньше, чем на масло. И я приступил к ремонту. Надо сказать, худшего кошмара, чем снятие турбины на фтк, я никогда не видел. Снятие коробки по сравнению с этим — сущие пустяки. Столь дебильное расположение крепежных элементов и архитрудный доступ к ним я вижу впервые.
Ещё один интересный факт — хотя машине всего восемь лет, ни одна гайка, ни один болт не открутились нормально. Весь крепёж не сдавался до последнего. Гайки с хрустом, сопротивляясь, заставляли меня рассылать проклятия на весь гаражный кооператив.

Но если всё, что написано сверху можно не читать, то ниже уже интересней.
Турбину я всё-таки снял. Катализатор у нас без снятия подрамника и рейки снимается только вверх.
Одному богу известно, каким образом без снятия турбины и впускного коллектора снять eberschpacher. Доступ к нему без снятия двигателя не просто затруднён — трудно даже представить, как его можно снять.

И к вопросам, на которые я безрезультатно ищу ответы на ффклубе.
1. Егр. Я его очень давно заглушил, а тут мне подвернулся новый коллектор с исправным сервоприводом заслонки. Но открывать егр я всё-равно не хочу. Будут ли мозги ругаться?
2. Катализатор. А у Вас он до сих пор родной? Снять его после установки отремонтированной турбины возможности не будет) Стоит ли сразу выбивать или пусть ещё ездит?
3. Турбосервис. Тут вопросов меньше. Любой берётся за ремонт такой турбины без всяких вопросов ибо это банальный garret без каких-либо электронных сервоприводов и т.п.

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Как снять турбину ford transit connect

Амелёхин Леонид Александрович Ответственный редактор

Как понять, что пришло время отремонтировать или заменить турбину? О неполадках в системе турбонаддува свидетельствуют такие признаки, как снижение мощности двигателя, появление синего, черного или белого дыма из выхлопной трубы, посторонние звуки при работе мотора, увеличение расхода масла.

Топливная система delfi на ford tourneo (trnsit) connect 1.8 tdci

Эта запись может быть интересна как бывалым владельца этого славного дизеля, так и тем, кто собрался приобрести такой форд с этим двигателем.

Начну по порядку. С описания того, как все это работает.

Двигатель. Он классный. Правда. В исправном состоянии выдает хороший крутящий момент, что положительно сказывается на динамике и тяговитости авто. Это за счет турбины. Она схватывает на 2100 бо примерно. Если тапка в пол, то раньше. 1800 об примерно. В совокупности с отменной фордовской управляемостью просто сказка. Даже высокий центр тяжести за счет высоты кузова не портит управляемость автомобиля. Если крутить 2.5 к оборотов, то в серпантины и развязки просто вворачивается четко и покорно. Коробка пятиступенчатая. Механическая. Первая только для троганья. Вторая тоже очень короткая. Это хорошо для перевозки грузов и прицепа. С третей не все так просто. Раскрученный после первых двух двигатель просит утопить дроссель в пол, НО! Третяя передача оооочень длинная. С 35 км\ч до 80 км\ч в комфортном режиме, а можно и до 100 км\ч, но там уже без прироста практически. Подхват на дросселе в пол происходит практически сразу и создается ощущение, что мы чрезмерно нагружаем сцепление. Кто много ездит на таком авто понимает о чем я. Я давно перстал топить тапку на третей и стараюсь раскручивать ее постепенно. Отвлекся. Двигатель… Отсюда требования к маслу. Я меняю на пробеге 10к км. 5.5.л примерно. Не угорает практически. 5W30 с допусками из мануала по этой машине. Допуски там достаточно высокие. Двигатель очень экономичен, повторюсь. За все время эксплуатации в достаточно загруженном мегаполисе, часто груженым, расход топлива редко переваливал за 7.5 л на 100 км. По трассе расход составляет порядка 6 -6.5 л. И это на скоростях 120-130 км\ч. Больше ехать на ней не комфортно из-за шумоизоляции и отсутствия 6-ой пердачи. После 130 км\ч двигатель перстает "петь", и уже слышно, что ему "больше не надо". Думаю это проблема КПП. Но машина коммерческая. ЕЕ дают людям, чтобы они на ней зарабатывали, а не устраивали ралли на дорогах.

Топливная. В баке никаких насосов нет. Между баком и фильтром тоже. Топливо идет самотеком из бака в фильтр. Далее в ТНВД. Далее к форсункам. От форсунок по обратке снова в фильтр. Таким образом разогретое топливо обогревает фильтр при низких температурах. Если пережать обратку — авто заглохнет Лайфхак. Дарю))) Запуск двигателя устроен так, что даже одна неработающая свеча накала значительно затрудняет его и делает практически невозможным при температурах уже незначительно ниже нуля градусов по Цельсию. Две нерабочие свечи — значительно затруднят пуск холодного (более 4 часов без работы) двигателя даже летом в жаркую погоду. Это данность. С ней надо просто мириться. Бывает что свечи все рабочие и это видно при их тестировании после демонтажа, но после монтажа обратно на двигатель запуск все равно затруднен. Значит надо проверить целостность электрокабеля, которым они запитаны. Было и такое, что обломанные в оплетке кабеля 3-4 жилы после первой свечи "делали" последующие три свечи практически не рабочими. Топливная система очень требовательна к качеству топлива. Поэтому заправлять авто следует на "правильных" заправках. А фильтр менять вместе с заменой масла. Фильтр устанавливается исключительно с логотипом delfi. Это тоже данность. Об этом много и бурно написано. Причем это не вопрос веры. Просто так надо. Если вы хотите ездить хорошо и долго на этом авто. Перед установкой фильтра его следует наполнить топливом через штуцер подачи от бака. И только потом соединить магистрали. Если этого не сделать, то произойдет завоздушивание топливной системы, ТНВД будет работать "на сухую" пока создастся вакуум, затянущий топливо из бака в фильтр. При наличии даже малейших подсосов воздуха этого вообще не произойдет. Форсунки скорее всего заводушившись "упадут" в аварийный режим. На приборке загорится пружинка или джекичан (рисунок двигателя). После этого машину будет завести совсем не просто. Я поставил грушу подкачки на магистрали от бака к фильтру. После крепления фильтра в кронштейне одеваю магистраль от бака на фильтр и прокачиваю "пока не польется"))) Потом одеваю остальные магистрали.
Отдельно про форсунки. На каждой форсунке есть буквенно-цифровой уникальный код. Параметры работы форсунки заложены в блоке управления двигателем. После всяких там демонтажей и внештатных ситуаций двигатель сам "увидит" форсунку и "примет" ее. Однако не новые, подношенные форсунки могут "не прижиться". Иногда в процессе работы подношенные форсунки "слеьают в защитный режим". И тогда необходимо "насильно" "прописать" уникальный код форсунки в блок управления. Это можно сделать только специальным устройством — так называемым скнером. Он не универсальный. Это специальный сервисный сканер и совсем не у многих сервисменов он есть. Признаком этого самого защитного режима является настолько неустойчивая работа двигателя, что кажется будто он работает всего на двух цилиндрах. Мощность не развивается. Турбина соответственно тоже не работает. Смысл режима: на малой скорости очень аккуратно съехать с дороги на парковку и вызвать сервисменов или эвакуатор. Можно и ехать на ремонт самостоятельно. Но я бы этого не делал. Дальше объясню почему. Форсунки отхаживают 60-70 тыс км. Примерно. Дальше они становятся хламом. Они льют. Это первый признак. Потом они начинают сваливаться в защиту. Чаще всего это происходит при низких температурах при перегазовках на слабо прогретом двигателе. Поэтому не ленитесь и прогревайте двигатель зимой дольше, если знаете, что у вас форсунки уже "подходят" к ремонту. Процедура прописки стоит около 10 долл за штуку. Поэтому при продаже машины их могут прописать специально потому, что после прописки какое-то непродолжительное время двигатель работает как часы даже на сильно подношенных форсунках. Поэтому лучше (да, это надо запомнить) узнайте кто в вашей местности реально имеет дилерский сканер форда и реально умеет делать делфи и вот именно он за пару баксафф ))) скаэет вам все про форсунки авто, которое вы хотите купить. Ремонтировать форсунки самостоятельно нельзя. Если вы конечно не тот самый обладатель оборудования и немалого опыта по ремонту делфи из вашей местности))) Ремонт одной форсунки делфи с этого двигателя с оригинальными запчастями состаляет около 120-140 долл.

Теперь, после ознакомления с системой, обращаю внимание на самое главное, ради чего было так много написано выше. Лучше крупно напишу, через КАПС.
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА НЕИСПРАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРУШАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
Цилиндро-поршневая группа очень быстро выходит из строя. Думаю, при усиленной эксплуатации двигателя в течение пробега в 25-35 тыс км на сильно подношенной топливной, неизбежно приведут к полной капиталке двигателя. Если вы услышали какие-то там "клапанные" цоконья" и "стрекотания" из-под клапанной крышки и давно не делали топливную (80-100 тыс км и более), то скорее всего двигатель "приехал". Цепь в этом двигателе одна. От распредвала на ТНВД. Но она не во всех исполнениях двигателя. Иногда это ремень. ГРМ там ременной и служит (если нормальной фирмы) 80 тыс км. Клапана регулируются специальными шайбами, подбираемыми под зазоры и вкладываемыми в специальные гнезда-колодцы. И регулировка клапанов на этом двигателе сопряжена с приобретением набора этих самых шайб. Даже не знаю что легче. Купить такой набор по цене как полдвигателя и взять из него 3-4-7-8 изделий а остальное уже наверное никогда и не понадобится или… Никогда не видел человека, который бы когда-либо регулировал клапана на 1.8 tdci ford. Потому, что никогда ни у кого такой необходимости не возникало. Проще и дешевле перекинуть б\у головку блока. Видимо. Откуда тогда цоконье? Если вы покупаете машину и слышите такой звук, то вам скорее всего скажут, что надо клапана порегулировать. Мол сам сделаешь, мне некогда было. Но про клапана я вам уже рассказал выше. А истинная причина цокота именно в деформированном вкладыше шатунного пальца. Обычно на 2-3 цилиндре. Два средних поршня поднимаются почти одновременно и "увидеть" проблему можно за счет еле заметного подвисания поршня в ВМТ на медленном прокручивании. После ВМТ поршень начинает опускаться. Нормальный. А с проблемным пальцем будет как бы "зависать" и если прокручивание в этот момент остановить и надавить на поршень сверху, то поршень без труда совершит еще какой то путь вниз мизерный, но заметный, выбирая зазор деформированного сочленения шатуна с поршнем через пелец и вкладыши. Все это в лучшем случае тянет на замену вкладышей этого пальца. Но раз уже двигатель будет разобран, то любой нормальный человек заменит все вкладыши и кольца заодно. Кагбе это и есть капиталка. Бывает, что вкладыш деформирует "расплЕскивает" до такой степени, что что его расплавленные частица засоряют все пространство блока изнутри, приводя блок в негодность.

Поэтому…
ВЫВОД:
Не допускайте эксплуатации этого двигателя на неисправной топливной системе. Если вы в этом не понимаете, то не лезьте туда сами, обратитесь к специалистам. Это не bosh, который дешев и который ПТУшники ремонтируют уже на коленке на каждом углу. Это очень хорошая топливная и очень хороший двигатель, которые при надлежащем обслуживании и заботе прослужат вам долго и будут радовать безотказной и экономичной работой. При демонтаже форсунок соблюдайте необходимые предосторожности в части чистоты головки блока, колодцев форсунок, самих форсунок. Закрывайте демонтированные форсунки колпачками, подготовленными заранее и укладывайте до момента монтажа в чистую (ЧИСТУЮ) тару\упаковку.

Удачи вам на дорогах.

П.С. Конечно же специалисты или люди специально обученные и технически искушенные могут поиронизировать над всяким там вышенаписанными мною "терминами" вроде "упали", "приехал", "прописка". Но в мирной жизни прижился именно этот вербальный язык именно с этими "терминами". Поэтому если возникнет желание как говориться "позубоскалить" над этим, то помните, что вы, вероятно, не самый умный на этой земле, с одной стороны, и, с другой стороны, дураков на земле нет вообще. Ну, по крайней мере, в северном ее полушарии)))

5.2.6 Заливка и прокачка топливной системы

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать.
2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей Renault), или используйте альтернативную процедуру.

Ford Tourneo Connect и Transit Connect

1 год

Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект

3 апр еля 2009

Это всего навсего означает, что гравитация и атмосферное давление на планете земля присутствуют.
С другой стороны не понятно о чём думали инженеры ФМК?! У меня на старом скорпе прям на фильтре был насос ручной подкачки. Которым надо было немножко поработать и при сливе отстоя и при смене элемента, для заполнения его топливом и спуска воздуха из системы, через специальный штуцер прокачки стоящий на штуцере подачи топлива к ТНВД.

З.Ы. Как всё это осуществлять здесь без гимороя и колхозных прибамбасов, до сих пор понять не могу.

3 апр еля 2009

Согласен с Алексеем! Когда пригнали машину меняли масло и все фильтры! Топливный медицинским шприцем наполнили до вытекания топлива, надели трубочки, завели как обычно!
Я уже писал про сомнения — не будет ничего сливаться из перевернутого стакана в котором давление ниже атмосферного и маленькая дырочка снизу. Скорее пойдет в другую сторону. Если конечно бак не на крыше.

Хотел еще обсудить! На каком пробеге надо задумываться о продаже коннекта, при условии штатной эксплуатации и отсутствии серьезных проблем с машиной?
Говоря иначе — когда начнет сыпаться, что-то серьезное при правильной эксплуатации. Что думают опытные люди?

4 апр еля 2009

Это техническая диверсия или шутка, Владимир?! 1 апреля успешно миновало, а Вы продолжаете . После такого слива ни чего работать не будет! Более того, дело может закончится пожаром!
В секретном наставлении явно не хватает 5 пункта! (почти про направляющую и руководящую роль сами знаете кого, или чего. )
5) Короче обратку надо поставить на штуцер фильтра, как было.
А без этого и до беды не далеко. Такая вот загагулина.

З.Ы. Прикольный тут антимат в движке встроен. я пытался написать, что Владимир продолжает. (шутить в виде глагола от слова стёб) Так вот эта мудрая система от этого слова оставляет первые две буквы ст, а остальные буквы этого глагола заменяет точками, как нецензурщину, я раза три не мог понять в чём дело и упорно правил. О КАК!

Да вы батенька паникер! Отставить загагулины!
Внимание! Ваша информация не верна. Все работает и пожаробезопасно (проверено в течение двух лет эксплуатации нескольких подобных автомобилей ). В случае попыток слива отстоя другим способом включаем логику и призываем на помощь школьный курс физики за 5-6 класс. Закон сообщающихся сосудов никто не отменял. Без снятия хотя бы одной из трубок (обратки или подачи в фильтр — штуцер выхода чистой соляры НЕ ТРОГАЕМ. во избежание попадания грязи в топливный насос) отстой нормально сливаться НЕ БУДЕТ, т.к. топливо в топливном баке находится НИЖЕ уровня пробки слива отстоя. Просто открутив пробку слышим характерный звук засасываемого воздуха- топливо удивительным (как я понял не только для вас ) образом благополучно утекает в бак, оставляя фильтр пустым и взбалтывая всю муть на дне отстойника (забивая при этом многострадальный фильтроэлемент ). Отсоединив же одну из трубок мы оставляем фильтр с топливом — сливается в бак лишь топливо, находившееся в трубках подачи и обратки, что не критично.

Впрочем зачем я, неопытный юзер дизельной аппаратуры, владелец какого то древнего Пассата (да еще бензинового ), вторгаюсь в эту тему со своими неуместными для знающих и все умеющих мастеров советами. Сорри! Пойду лучше пиво пить.

karat
Заводим только после выполнения указанных мною процедур.
Ну все, теперь точно пойду пиво пить

6 апр еля 2009

Собственно утром открываю капот и любуюсь сытым урчанием нового дизеля при прогреве. И тут обратил внимание что по прозрачной трубке топливопровода пробегают пузырьки. воздуха. Не часто но есть. Заснял на видео. Как выложить пока не знаю.

Вопрос к знатокам дизеля:

1) откуда воздух в системе если ни капли соляры вокруг нет?

2) чем опасно это?

После поездки на работу (40 км.) не глуша двигло стал наблюдать за трубочкой. Ничего в течении пяти митнут не обнаружил.

Миниатюры

Вчера проверился в АВАНТАЙМе (Москва). Ответили словами Baseman. И еще добавили что в Комн рейл ТНВД дает огромное давление что они (пузыри) там исчезают и в ТНВД подкачивающий насос эти пузыри отправляет в обратку. Поверил на слово.
Заодно на 3010 км. поменял масло и фильтры масла и воздуха. Думаю не помешает.

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Как прокачать топливную систему renault duster дизель

Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.

Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.
Схема системы впрыска Common Rail
Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа.

Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.

Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе.

Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам.

Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки.

Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя.

Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие.

Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.

Принцип действия системы впрыска Common Rail
Система впрыска Common Rail
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.

В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.

С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:

•два предварительных впрыска — на холостом ходу;
•один предварительный впрыск — при повышении нагрузки;
•предварительный впрыск не производится — при полной нагрузке.

Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.

Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:

•первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
•второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
•третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
•четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.

Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.

2 года

Ребята! Почитайте здесь:
Техническая экскурсия в автоцентр Styer
В нашей ветке наш автодиллер любезно отвечает на очень интересные технические вопросы. Наверняка найдете для себя что-то интересное.

3 апр еля 2009

З.Ы. Как всё это осуществлять здесь без гимороя и колхозных прибамбасов, до сих пор понять не могу.

Коллеги!
Но ведь фильтры топливные на дизелях Коннекта 90 л.с. TDCI кто-то да менял сам в гараже. Или это операция специально засекречена Фордом, что бы содрать 1500 руб. на сервисе. Все только пугают, что можно завоздушить систему питания и тогда машину на кап. ремонт. Я после этого опасаюсь даже шланги от фильтра отсоединять. Опишите, пожалуйста, по пунктам и по собственному опыту – 1) как слить отстой с этого хитрого фильтра 2) как его заменить на живой машине на новый и при этом не "завоздушить систему" и можно ли как то обойтись без специальной приспособы для прокачки системы (резиновая груша-насос со спец. переходниками, о которой упоминается в "Руководстве по экспл. и ремонту")

Блин, ну опять 25. Заглушил авто, поднял капот, снял патрубки и поменял таки фильр Топливный и все. Завел и поехал. Нету там никаких секретов.

3 апр еля 2009

Согласен с Алексеем! Когда пригнали машину меняли масло и все фильтры! Топливный медицинским шприцем наполнили до вытекания топлива, надели трубочки, завели как обычно!
Я уже писал про сомнения - не будет ничего сливаться из перевернутого стакана в котором давление ниже атмосферного и маленькая дырочка снизу. Скорее пойдет в другую сторону. Если конечно бак не на крыше.

Хотел еще обсудить! На каком пробеге надо задумываться о продаже коннекта, при условии штатной эксплуатации и отсутствии серьезных проблем с машиной?
Говоря иначе - когда начнет сыпаться, что-то серьезное при правильной эксплуатации. Что думают опытные люди?

.
СТРОГО СЕКРЕТНО. По одной штуке в руки.
Слив отстоя из топливного фильтра дизельного двигателя FORD 1.8 TDCI.
. ИНСТРУКЦИЯ.
1. Снимаем со штуцера топливного фильтра трубку обратной подачи топлива (удобней всего).
2. Откручиваем на 1-1,5 оборота сливную пробку фильтра, предварительно подсоединив к ней бензомаслостойкую трубку достаточной длины для сбора отстоя.
3. Сливаем не больше 100 мл для исключения завоздушивания топливной системы.
4. Закручиваем пробку и наслаждаемся результатами проделанной работы.
.
Внимание! За публичное разглашение указанной информации предусмотрена кошмарно-суровая ответственность (отлучение от пива на месяц, запрет курения на полгода либо в тяжелых случаях отказ от ночного приема пищи на год)

ivan_98
По ТФ все таки склоняюсь замена прокачкой грушей.Хотя если на подаче в баке стоит какой то обратный клапан(что интересно) возможна нормальная замена без прокачки(уж больно длиные трубки до бака).
На счет продажи считаю,что есть три варианта:
1.Продавать сразу после покупки в салоне(если купили не то что хотели,или почитав посты Вовы Любопытного (Володя не обижайся ты молодец и я тебя понимаю).
2.До первой замены ремня(100-120т.км.),комерческое авто к такому времени в основном окупается.
3.160т.км гарантийный пробег заканчивается(по всей видимости ФМК просчитало пробег без проблемных поломок(я думаю статистика).
Ну и последний пункт по желанию например надоела .

4 апр еля 2009

MAX-65
Макс ты в корне не прав .Он же не написал сраз заводить(может не заведется ),ну а продолжение завтра(т.е.уже сегодня) .А ты его опередил,не даешь человеку интригу раскрутить.

Да вы батенька паникер! Отставить загагулины!
Внимание! Ваша информация не верна. Все работает и пожаробезопасно (проверено в течение двух лет эксплуатации нескольких подобных автомобилей ). В случае попыток слива отстоя другим способом включаем логику и призываем на помощь школьный курс физики за 5-6 класс. Закон сообщающихся сосудов никто не отменял. Без снятия хотя бы одной из трубок (обратки или подачи в фильтр - штуцер выхода чистой соляры НЕ ТРОГАЕМ. во избежание попадания грязи в топливный насос) отстой нормально сливаться НЕ БУДЕТ, т.к. топливо в топливном баке находится НИЖЕ уровня пробки слива отстоя. Просто открутив пробку слышим характерный звук засасываемого воздуха- топливо удивительным (как я понял не только для вас ) образом благополучно утекает в бак, оставляя фильтр пустым и взбалтывая всю муть на дне отстойника (забивая при этом многострадальный фильтроэлемент ). Отсоединив же одну из трубок мы оставляем фильтр с топливом - сливается в бак лишь топливо, находившееся в трубках подачи и обратки, что не критично.

karat
Заводим только после выполнения указанных мною процедур.
Ну все, теперь точно пойду пиво пить

Сдаётся мне я знаю из за чего у Володи топливная накрылась. Видно как раз отстой слил, так с неодетой трупкой обратки и ездил. А там грязь набралась. И пашло паехало.

Пардон, не указал в четвертом пункте, что надо поставить трубку тоже на место.
А то вдруг так и будете еще без надетых трубок ездить. Наберется грязь, и пойдет- поедет.

Возник такой вопрос, пластиковые накладки на колесные арки кто нибудь снимал? Есть ли смысл проводить антикоррозийную обработку под ними, все таки постоянное скопление воды?
И еще: есть какие нибудь сведения о ресурсе деталей и подшипников на коннекте, что, сколько в среднем ходит и когда стоит обратить внимание. Имеется ввиду именно бензиновая версия-это, что касается движка. Ну и по подвеске.
Вообще, мне кажется, что стоит создать базу знаний по этому поводу, что бы была какая то статистика поломок и замен. На что стоит обратить внимание при эксплуатации, какие слабые места. Хотелось бы что бы информация была обьективной и здравой. Ведь тот же кузов в Москве начинает цвести уже на второй год, а в регионах ходит больше. Ну и естественно хотелось бы больше услышать РЕАЛЬНОЙ информации, а не предположений. Заранее благодарен за ответы!

6 апр еля 2009

то serafim14 Через полгода эксплуатации снимал одну из арок. Дело в том , что от рожденья задняя правая накладка прилегала не плотно. Посмотрев увидел , что один из пистонов вылетел из места. Ударом кулака обратно несадился.Так как надо было снимать , то я по опыту прошлых машин решил заказать пару пистонов. А сейчас держитесь, цена каждого у дилера 320 руб. Так как у меня образца не было на руках чтобы поискать подобный в магазинах купил 3 штуки. Приснятии арки сломал ещё один так, что пригодился запас.Под накладкой было всё чисто так что обработку делать не надо.Завтра если доеду до гаража с фоткою оставшийся пистон. С уважением Дмитрий
Ездил в гараж пистон не нашёл извините.
И ещё где у нас на форуме обсуждали щетки стеклоочистителя?

Читайте также: