Как прокачать стойки тойота королла
Обновлено: 06.07.2024
Привет всем. Потекли задние стоечки, совсем не держат. Встал перед дилемой какие купит стойки: новые (Кайаба, Токико - стоимость около 2300 р.) или контрактные в сборе с опорой и пружиной - стоимость 1500 р. Что лучше оригинальные б/у (в Японии) или новые, но дублекат ?
Ну это ваще!:) Это всё равно, что колодки контрактные поставить! :))
Не парь себе мог, ставь НОВУЮ Каябу, прокачай, как пишут на этом фруме. если на СТО - следи за механиком, чтоб прокачал стойку перед установкой. Далее. если не будешь попадать в сильные ямы и по холоду - 20 град. цельсия и хуже не будешь прыгать на кочках. проходят 3 года как пить дать.
MaxK пишет:
прокачай, как пишут на этом фруме. если на СТО - следи за механиком, чтоб прокачал стойку перед установкой.
А я прокачал, и тоже не жужжу, Саш, ну надо это, у тебя значит перетекло мсло как надо в процессе эксплуатации, вот и работает.
"Ну это ваще!:) Это всё равно, что колодки контрактные поставить! :))"
Зря ухмыляешься. У нас в городе очень много, кто ставит контрактные стойки и не жалуются, состояние таких стоек всегда хорошее. До Спасио у меня была Старлет, задние стойки ставил контрактные, претензий никаких не было. Многие мастера говорят, что лучше б/у родные, чем новые Кайаба, мол дольше ходят.
Mihail пишет:
"Ну это ваще!:) Это всё равно, что колодки контрактные поставить! :))"
Зря ухмыляешься. состояние таких стоек всегда хорошее.
Поставил Каябу - машина стала чуть жестче, меньше кренится, лучше рулится, но и ямки стала чуть отчетливее на круп передавать. А ходят уже год, без вопросов
"Всегда? Ты уверен. Тогда чего ж ты здесь вопросы такие задаёшь?"
Ну во-первых: хорошее не значит отличное, они все-равно уже хоженные
Во-вторых:ни разу не ставил новые дубдлекаты, потому и спрашиваю.
У меня потекла передняя стойка. Надо менять.
Скажите, какие KYB стойки без доделок и без компромиссов подходят к Spacio 1997 года переднеприводной?
Вопрос срочный, надо заказывать и менять.
serjic пишет:
Народ, привет!
У меня потекла передняя стойка. Надо менять.
Скажите, какие KYB стойки без доделок и без компромиссов подходят к Spacio 1997 года переднеприводной?
Вопрос срочный, надо заказывать и менять.
Спасибо заранее!
Надоело мне ездить с задратым передком, так что даже фары не удаётся отрегулировать по высоте для прохождения тех.осмотра:
И вот на выходных я решил поставить более короткие и тонкие пружины на передние стойки, а поскольку после установки необходимо делать сход-развал, то заодно и прокачать по уму задние стойки. Когда прошлым летом я менял подвеску, то прокачивал стойки не по той инструкции: при прокачивании я переворачивал стойки, а этого для газо-масляных стоек делать нельзя!
Стойки я менял уже не раз, работы достаточно примитивные, делал на парковке у дома.
При таком подъёме поднялся не только перед, но и зад увеличил клиренс сантиметров на 10…15. Получился прям жип при виде сзади. Снял стойки:
Когда разбирал, передние стойки фотки не делал, т.к. увлёкся процессом. А процесс был следующий: стяжки на четыре витка пружины особо не надеть, тогда я стянул пружины только за три витка. Пружины получились сжаты, но понятное дело не до того чтобы верхняя опорная пластина стала бы прокручиваться относительно стойки… Поэтому предварительно унеся стойки подальше от машин с парковки на условный пустырь, откручивал гайки штоков. Аккуратно, держа стойку за центральный виток пружины, откручивал гайку штока, при этом пружина откидывала стойку в одну сторону, а опорные части в другую, но запчасти далеко не улетали! По уму нужны стяжки, которые стягивают три витка достаточно сильно, но у меня таких нет, и обходился тем, что имею.
Принёс пружины домой и достал новые:
Старые грязные пружины Suplex 35 257, а новые Suplex 35 153. Если внимательно посмотреть, то видно, что старые на полвитка больше чем новые пружины:
Длина Suplex 35 257 376 мм и виток Ø12, а Suplex 35 153 длиной 359 мм при витке Ø11.75 мм. Старые пружины за год экспуатации и ровно 24 тыка пробега немного подустали и по высоте старые и короткие новые стали практически одинаковые:
Дальше нужно было поставить пружины. Но вот количество прутков на новых пружинах больше не стало, стяжки мои по-прежнему стягивают за четыре витка нормально, а три слишком мало. Тогда я решил стянуть за 4 и прихватить подручным средством за 3. Под руку сначала попал скотч:
Скотч вполне держал витки, но сползал друг к другу и пружину нехорошо выворачивало, потом попались под руку верёвочки, ими и зафиксировал витки:
Вот так выглядят две пружины, стянутая и в естественном состоянии:
Стягивание таким образом оказалось достаточным чтобы установить опорную пластину и опору:
Пружину для другой стойки перекрючило сильнее, но собрать всё равно получилось:
Потом поставил передние стойки на место, с помощью динамометрических ключей затянул все гайки и болты необходимыми моментами и приступил к задним стойкам. Были фотки в моём отчёте с грязными опорами задних стоек не от ТМС, или по-простому неоригинал JD, так вот с оригиналом всё хорошо и с правой стороны:
Задние пружины имеют много витков, и без труда я стягивал их за пять витков своими стяжками. Пружины не менял, разбирал задние стойки лишь для того, чтобы их грамотно прокачать. Попутно ещё обнаружил возможную причину стука сзади при проезде препятствий. На кузове с правой стороны следы от ударов стойкой:
И соответственно на самой стойке следы:
С левой стороны примерно такая же картина, только чуть меньше повреждений. В колёсной арке так:
Это то же самое, только поближе:
И на самой левой стойке следов от ударов гораздо меньше чем на правой стойке:
Да и громыхало с правой стороны всегда больше.
Когда занимался передними стойками, то снимал сразу обе и прокачивал обе, и после прокачки и сдавливания штоки одновременно выходили благодаря давлению газа. Кино как-то не записал, но в сети таких роликов хватает.
А когда делал задние, то разбирал каждую сторону отдельно и заснял, как выезжают штоки, чтобы потом по роликам оценить время движения штоков и сопоставить правую и левую стороны. Получилось так:
Правая
В общем и целом, работа по стойкам несложная, отдавать машину сервис-менам точно не стоит, больше всего времени заняли передние пружины и то из-за того что стяжки у меня длинноваты. Но в любом случае одного выходного дня хватило на все работы, а сэкономленные деньги на сервис можно потратить с большей пользой.
На следующий день я отдал машину на сход-развал и замену текущего сальника левого (короткого) приводного вала.
Теперь катаюсь и радуюсь.
Всем удачи!
Шестица, 10 Элѣтъ, Лѣто 7521
Toyota Corolla 2001, 110 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Извиняюсь, а старых пружинок не осталось, я свои сломал… В лс
и как вид машины изменился, стала ниже?
Прокачка амортизаторов перед установкой
29.04.2012
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизаторов мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.
Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально.После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.
не стучит у меня ничего. все стойки в упаковке были в полностью сжатом состояни. Я крюки снял. шток стойки сам вверх понялся и как Я не пытался своим весом ( 110 кг ) не смог шток продавить вниз даже на чуть чуть. подвеска по ощющениям ломовая но в повороты под 90 градусов без проблем вкручиваюсь на 70 км.ч. иногда и выше
к стати да . что значит прокачивал ? Я тупо поставил и езжу. ни чего не стучит всё норм. только жёсткая подвеска пипец! и ещё странность зад стал несколько мягче чем перед. однако с зади Я стойки смотрел они сухие всё норм! пружины не менял.
как понять прокачивал стойки? Для чего это нужно и как делается?
а где это ты вычитал, что не нужно переворачивать стойку для прокачки?
Хотя бы вот. На форуме corolla.ws недавно тёрли, только сейчас что-то сайт не открывается.
Переворачивать нужно другие амики, а не наши стойки.
Когда я прокачивал, воздух был во всех стойках О_о
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем, хотелосьбы минимальными вложениями реанимировать стойки.
Кто-нибудь сам прокачивал заднии стойки? Как это вообще делается, опишите пожалуйста или ссылочку киньте.
Заранее благодарю.
Калдина АТ211
прошлым летом обнаружил у себя две потекшие задние стойки. Сами стойки не стучали и особо не напрягали, тем не менее, стал думать заменить их на новые, но мне посоветовали их прокачать. Предварительно проконсультировался у мастера о том что стойки потекли и есть ли смысл их прокачивать или новые на что был дан утвердительный ответ что прокачав все будет пучком. И вот я решился. Прокачав стойки разницы особой я не заметил до и после проделанной процедуры. Вот зима кончается, и я гляжу на стойки и что же я вижу, они все мокрые соответственно вопрос стоит прокачивать их или купить новые?
Что то мне подсказывает, что они умерли, и стоит купить новые, чем каждый раз пытаться их реанимировать. Машина стоит в гараже и всегда когда я выезжаю на ней, то постоянно сначала еду тихонько что бы стойки чучуть разработались, но как показала практика это не дало никакого результата в то время когда я на своей шестерке особо не заморачивался завел и погнал и при этом они у меня не текли только сайлетблоки разбивались а стояла шестерка на улице.
На моей калде порядком просажены пружины и соответственно большой ход у подвески может из за этого умирают стойки?
если покупать новые то какие лучше взять? у моей калды шток стойки 18мм есть ли смысл подобрать с большим диаметром штока? если кто то оставил себе и все подошло без доработки, то киньте производителя и номерки стоек перед + зад.
Я кстати точно не знаю газовые у меня стойки или масляные. Но у меня они сухие. Пробивает их на лежачих полицейских, особенно если взади кто-нибудь сидит.
да с пробиванием я что то тоже не понял! пробивало у меня стойки! прокачал их машина стала чуть выше пробиваемость стала не такая но все равно их пробивает в сравнении с маздой моего брата. Она у него с жесткой подвеской из чего я делаю вывод что пробивает у меня может и не из за того что стойки накрылись а из за того что пружины просевшие. Подойдя к машине и надавив на балку в районе радиатора можно довольно таки сильно подавить машину к земле. на шестерке такого сделать нереально да и у брата тоже. просто физической силы не хватает а у меня запросто вот и думаю я может надо пружины менять?
Тоже вопрос по стойкам.
Стойки не гремят, но не работают задние точно, а передняя одна подтекает, а другая вроде работает. Можно ли их прокачать и на сколько мне их хватит, если с равнивать с новыми?
Доброго всем времени суток, вот после зимы вынужден менять передние стойки. Кто что может рекомендовать? Гадость ставить не хотелось бы ибо еще планирую поездить на машине как минимум год.
Какие стойки лучше и надежнее. кроме оригиналов тойотовских. понимаю что они хорошие, но и цена у них. я ориентируюсь в районе 8000 за пару.
Заранее всем спасибо за советы)
В этой теме 41 ответ
Осенью менял передние стойки. Поставил Каябу. Порадовал каталог на их сайте, с помощью которого я самостоятельно подобрал нужную модель стоек. Все работает, все устраивает. Не могу сказать, стала машина мягче или жестче. Меганеприятных ощущений от проезда по неровностям нет.
Всем Привет! и с ПРАЗДНИКОМ!
У меня ВОПРОС:
Как поменять передние стойки САМОМУ? (если можно, поподробнее)
Нужно ли после этого регулировать развал схождение колёс?
Опыт есть, только по замене задних стоек.
Заранее СПАСИБО.
самому мне кажется проблематично поставить т.к. надо поставить пружину в стойку а потом сжать ее чтобы к штоку амортизатора опору прикрутить. хотя можно поискать приблуду на рынке для сжатия пружины. развал после смены желательно если резину жалко. а то может в миг схавать. я прошлым летом стойки по кругу менял за два месяца резину съело хорошо. зимнюю ставил сделал развал.
Да ставил каябу газомасленные по 3000 руб за штуку с гарантией 2 года или 40 тыс пробега. в экзисте можно заказать дешевле.
Я менял самостоятельно. Если нет оснастки для сжатия пружин, то можно даже не пытаться. Вообще, все делал по книжке. Также очень важно перед установкой "прокачать" стойку. На сайте Каябы это написано. Без прокачки есть вероятность быстрого выхода стоек из строя.
Сход-развл после замены надо сделать обязательно, углы сбиваются.
тоже кстати читал,про прокачку новых КАЯб перед их установкой. Ездил вот на диагностику ходовой,сказали передние текут стойки, отговаривали брать каяб т.к. сказали,что это китай на 3 месяца хватит)))),и что лучше прокачать старые,плюс дадут гарантию. в принципе стойки особо меня не беспокоят. но вот при перезде через ямки что то грохочет, оказалось это линки стабилизаторы,спереди и сзади разбалтались.
Вот думаю поехать их опресовать, потом посмотреть эффект.
Просто оно конечно просто, НО сил отбирает много, я после прокачки каждой из стоек весь в поту был :):):)
Не знаю какой у вас там в Хабаровске китай Каяба. Но у нас в Омске фирма Реактор официальный дилер Каябы и 2 года или 40тыс км просто так гарантии не дали бы. На счет прокачек стоек это тоже на кого попадешь как сделают . У меня был опыт прокачки стоек хватило месяца на 4-5. На Каябе уже 10тыс прошел нареканий нет. еще 10 прохожу загоню к ним на диагностику по гарантии положено.
Читайте также: