Как прокачать сцепление на шевроле лачетти

Обновлено: 07.07.2024

Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса
тормозной механизм левого переднего колеса
тормозной механизм левого заднего колеса
тормозной механизм правого переднего колеса.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Педаль сцепления,доехала до места,педаль стала слабой и скорости не переключали,мне еще как то под капотом затянули,сказали что “глотает воздух,и выплескивается жидкость”, кто говорит,что нужно менять тросик ,кто говорит что цилиндр, кто говорит что прокладки, что делать не знаю !

Привет! Тросик менять точно не нужно, потому что его там нет

Если педаль упала и жидкость из бачка уходит, то виноват может быть либо главный цилиндр, либо рабочий цилиндр. Если на главном цилиндре течи не видно, тогда значит проблема в рабочем цилиндре.

Главный цилиндр менять легче, он стоит в моторном отсеке. А рабочий цилиндр менять намного сложнее, так как для его замены необходимо снимать коробку передач

Привет всем! Была такая ситуация, правда в мороз. Нажал педаль, а она очень мягкая, само сцепление не выжимается и соответственно скорости не включаются. Попал на замену рабочего цилиндра с выжимным. Приходилось снимать коробку…

Судя по всему проблема решилась? А то от автора темы ни ответа ни привета

Прокачивать не пробовали? Тут либо воздух в системе, либо перепускает/течёт какой-то из двух цилиндров, скорее всего рабочий. Третьего не дано

По поводу температуры… может совпадение просто, а может тормозная жидкость вязкость теряет при нагреве и просачивается легче во все нужные и не нужные места?

Прокачивали 2 раза в сервисе. На первый раз хватило на сутки, на второй на пару часов. Подтёков жидкости нигде не обнаружили. Посоветовали менять рабочий цилиндр.

Как показывает печальная статистика – проблема чаще всего именно в рабочем цилиндре…

Менять его, конечно, та ещё процедура. Перемудрили конструкторы с ним

всем привет! столкнулся со следующей проблемой. Пропадает сцепление, сначала появлялось после прокачки, затем стало пропадать при движении свыше 100км\ч . сейчас приходится постоянно прокачивать просто педалью во время движения, изучив проблему выяснил возможные причины – плохая жижка, износ выжимного или главного цилиндра. с чего начать?

Михаил, пропадает сцепление или не выключается сцепление?

Если не выключается (проваливается педаль), то дешевле начать с замены жидкости, хотя как показывает практика – рабочий(выжимной) чаще всего помирает

Друзья, замена жидкости – это как очки слепому, не помню такого чтоб тормозуха теряла свои свойства и влияла на работу сцепления. Проблема осталась от опелей, такая же картина. Замена рабочего цилиндра все решает. Погода действительно влияет на работу и главного и рабочего цилиндров, но при наших температурах в -15 и +30 не особо. Манжеты дубеют при низкой температуре

Добрый день. Такая проблема. Прошлой зимой (февраль) случилось следующее: Оставил авто на стоянке на весь день, вечером завожу, выжимаю сцепление, а оно (сцепление) не выключается, педаль легко ушла в пол. После нескольких нажатий на педаль работа сцепления восстановилась. Утром такая же проблема. И так продолжалось несколько дней пока не наступило потепление. Прокачка сцепления и замена тормозной жидкости исправили ситуацию на пару дней. Так вот, наступила весна, лето и все отлично. В последние дни температура воздуха упала до +4 ночью. Снова начались провалы педали сцепления после стоянки авто. Прокачка сцепления не помогла (вечером прокачал, прокатился все норм. Утром снова провалы). В чем беда? Главный цилиндр менял весной, думал в нем дело, но ошибся. Может в рабочем дело? Или главный попался бракованный. Подтеков жидкости нет

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт – это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач.

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в “мурзилках” по ремонту – это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно “сорвать”. Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом – на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).

Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто – чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

Во-вторых, если педаль сцепления начала “проваливаться”, что указывает на наличие воздуха в системе.

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

помощник;
прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
емкость для слива тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость;
ключ на 10 мм, желательно накидной;
накидной ключ на 19 мм;
WD-40

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Сцепление Лачетти – рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза – это мягкое сцепление!

По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь – сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра – для его замены необходимо снимать коробку передач.

Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром – это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

А в общем, всё сделано надёжно, манжеты “ходят” долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)

После того как была произведена замена выжимного, нужно прокачать сцепление. Но прежде чем ставить коробку на место, в трубку рабочего цилиндра "закачиваем" тормозуху из шприца или еще как-либо (я использовал шприц 20 мл.). Так процесс прокачки минимизируется. Закачиваем до упора, после нажимаем на цилиндр, не убирая шприц, так чтобы поршень в шприце начало выдавливать… Пару раз нажали/качнули, убедились что система заполнена, всё готово! Можно ставить коробку на место (не забываем установить прокладочку, с герметиком, под крышку дифференциала).

Коробку ставим тем же макаром что и вытаскивали, только нужно "удачно" попасть первичным валом в отверстие маховика(гораздо труднее чем снять)… Как только коробка плотно стала на двигатель, прикручиваем болты на свои места. Устанавливаем левую опору(тоже нужно попасть направляющей в соответствующее отверстие) и прикручиваем её болты и гайки…

После этого прикручиваем кронштейн на котором крепится кулиса КПП(вертолет) и соединяем его с опорой

Снимаем двигатель с "подвеса"/домкрата, прикручиваем, ставим на место все что было снято. Заливаем тормозуху в бачок, он двух секционный(маленькая перегородочка для сцепления и тормозов), ждем пока она начнет теч через прокачной штуцер сцепления и быстренько надеваем его на трубку рабочего цилиндра, после этого сцепление прокачивать почти не придется.

Прокачка такая же как и тормозов (один в машине пару раз нажал сцепление, удерживает, второй откручивает штуцер, ждет пока жидкость стечет, нет "газиков", прокачка окончена).
Ставим на место приводы передних колес и заливаем трансмиссионное масло(по книге 1.8 л.) через заливное отверстие, когда оно начнет через него вытекать — это передел, закручиваем пробку(заливать можно через специальный шприц, но у нас был нагнетатель).

Осталось отрегулировать ручку КПП. Для этого должна быть включена нейтральная передача. Ослабляем стяжной хомут штока рычага КПП и привода механизма переключения передач(вертолета).

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на фиксатор. К сожалению фотки удачной нет, поэтому показано на снятой коробке(естественно кулиса должна быть соединена со штоком и стоять на своем месте).

Поднимаем чехол с рычага КПП, перемещаем рычаг влево до упора(НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ) и вставляем что-нибудь подходящее в "дырдочку" рычага фиксируя его в этом положении. Затягиваем хомут, "расфиксируем" механизм переключения и рычаг КПП. Проверяем, радуемся))))) если нет, повторяем заново…

Тормоза после этого я решил тоже прокачать, но оказалось что с ними все в порядке т.к. жидкость в бочке из секции тормозов никуда не девалась и не завоздушивалась)))))
Короче ставлю я аккумулятор и завожу машину… и она заводиться))))) сцепление выжимается)))) скорости включаются)))) радости полные штаны)))))

предстояла еще работа по замене датчика АБС ПП колеса…

Chevrolet Lacetti 5D 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Привет, можите подсказать, я был на юге вытекла тормозуха пи пропало сцепления, отвезли в не знакомы автосервис, там очередь была большая на ремонт, все подъёмники заняты, остави там машину, вообще после позвонили сказали забирать, сказали поменяли сцепление комплект, как проверить откручивали кпп, и меняли ли вообще, может просто трубку какую нибудь заменили, куда посмотреть что проверить что бы убедиться что сцепу меняли

Лучше всего снять коробку)))) а так даже трудно сказать… как ведет себя педаль сцепления? изменилось что либо или нет? по болтам конечно можно посмотреть, но если их открутили и назад сразу закрутили, как понять? До того как работало сцепление, не напрягало, проблем не было? Куда тормозуха ушла сказали? Если выжимной, тогда логично поменять диск с корзиной заодно (если конечно есть износ)… старые запчасти отдали/показали? что входит в комплект, диск с корзиной или еще и выжимной? Главное понять причину, если дело было в выжимном тогда сбросив коробку при его замене, можно поменять и корзину с диском при их износе. Тогда логика понятна и Вам остается поверить "наслово" мастерам!

Доброго времени суток. Вот ищу ответ в коментах. Рывки или тычки пропали после замены сцепления. А то подобная проблема началась 2е недени назад. Рывки, дергоние двигателя при трогании с места и переключении на 2ю передачу.

Нет)))) походу дергания и рывки это особенность данного двигателя… Трудно сказать смотря на сколько сильные эти рывки… я как-то смерился с ними, иногда даже и не замечал… т.к. слабенькие совсем были.

не подскажите по поводу штуцера сцепления — штуцер сырой и пару сырых пятен на кпп, немного долил тормозухи, пошевелил тройник. Сколько сцепой не работал — капель новых не вылезло… На сто тоже не смогли определить. Вот как ходит штуцер . Так же если на него надовить сверху он как буд-то пружинит на трубке — так и должно быть ?

точно не помню, но вроде тоже гулял этот тройник… по идее это нормально, т.к. он просто фиксируется на трубке, а она круглая вот и ворочается на ней туда сюда))) периодически поглядывай на образование новых подтеков и всё!

Кажется решилась проблема. Рукожопы с сто не воткнули туда фиксатор )) спасибо за ответ)

Щщикарный отчет, все по пунктам. Использовал как матчасть на работе, без него зашился бы))

Спасибо! Для этого и делал! что бы нам простым "смертным" легче жить было)))))

А штуцер на тройнике пластиковом нормально открутился?

честно, не помню… вроде особых проблем не было… если бы были то точно запомнил бы))))

а на первичном валу был люфт немного? я коробку снял. а там люфт на валу. вот хер знает должен быть люфт немного или подшипник надо менять

Сорян, но по этому поводу уже не вспомню… спроси у yaro-dorn , толковый парень, коробку тоже скидывал, мож что подскажет

Привет. вот у вас на первом фото показано отверстие куда тормазуху закачивать. а сверху одевается штуцер со шлангом. вот вопрос между ними есть какое нибудь уплотнительное кольцо? или штуцер просто одевается и фиксатором закрепляется?

Привет, насколько я помню ничего там не было… просто сверху прокачной штуцер и фиксатор… по моему тоже когда собирал удивился как так, но вот уже год езжу проблем в этом месте нет)))))

Привет расскажи что у тебя было с сцеплением какие признаки заставили тебя снять его.У меня токая беда даже не знаю то ли привод то ли сцепление .Утром на холодную на чел трогаться с первой и получается какой то рывок не приятный думаю сцепление не рвал не шумахер пробег 50000км двигатель 1.4. И заметил между коробкой и двигателем с низу где какие та заглушки масло. Ребята сказали сальник коробки в коробку не лазил масло не лил пробегу нет 50000км это фигня пробег.Расскажи про это если ты знаешь или слышал .Спасибо

Нравится твой БЖ, всё доходчиво и на фотка стрелочки — кружочки куда смотреть для не знающих))

Спасибо, стараюсь)))) вдруг кому-то пригодиться… Хотя сам по книге делал, были нюансы, которые хотелось поподробнее узнать… Только когда зарегистрировался, понял что искать надо было на Drive2, народ здесь хороший, если что подскажут)))))

Читайте также: