Как прокачать сцепление на митсубиси спейс стар
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 07.08.2024
Обслуживание на автомобиле Mitsubishi L200 / Triton / Warrior с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi L200 , моменты затяжки Mitsubishi L200 , неисправности Mitsubishi L200 , мануал Mitsubishi L200 , manual Mitsubishi L200 , схема Mitsubishi L200 , характеристики Mitsubishi L200 , устройство Mitsubishi L200 , ремонт Mitsubishi L200 , коды ошибок Mitsubishi L200
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка и регулировка педали сцепления
1. Отвернуть край напольного коврика из-под педали сцепления.
2. Измерить высоту педали сцепления. Если измеренное значение выходит за пределы номинального значения, перейти к шагу 4.
Примечание:
Номинальное значение (А):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: 183,5 – 186,5 мм
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: 178,5 – 181,5 мм.
3. Измерить люфт штифта педали сцепления. Если значение люфта превышает номинальное, перейти к шагу 5.
Примечание:
Номинальное значение (В): 1 – 3 мм.
Внимание:
Не выдвигать шток главного цилиндра сцепления, поскольку это приведет к нарушениям работы сцепления.
4. Если высота педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и контргайку, и, вращая регулировочную гайку, отрегулировать высоту педали сцепления до номинального значения.
5. Если люфт педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и перемещая шток, отрегулировать люфт.
6. После проведения регулировок убедиться, что свободный ход педали сцепления (измеренный на лицевой части педали) и расстояние между педалью сцепления (от лицевой части педали) и панелью пола при полностью выключенном сцеплении соответствует номинальному значению.
Примечание:
Номинальное значение (С): 4 – 13 мм.
Номинальное значение (D):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: не менее 91 мм.
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: не менее 86 мм.
7. Если измеренные значения свободного хода и расстояния не соответствуют номинальным пределам, вероятнее всего это является следствием попадания воздуха в гидросистему привода сцепления или повреждения главного цилиндра или сцепления. Прокачать воздух, разобрать и проверить техническое состояние главного цилиндра и сцепления.
8. Установить на место напольный коврик.
Прокачка гидросистемы привода сцепления
Внимание:
Использовать только рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивать тормозные жидкости разных марок.
Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.
1. Подсоединить шланг с бутылкой к штуцеру.
3. Медленно нажать на педаль сцепления. Открыть штуцер для прокачки и выпустить тормозную жидкость с пузырьками воздуха. Закрыть штуцер для прокачки. Отпустить педаль сцепления. Повторять процедуру до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не перестанут присутствовать пузырьки воздуха.
4. После проведения прокачки воздуха затянуть штуцер для прокачки моментом затяжки 8,9 ± 0,9 Н•м.
Митсубиси л200 прокачка сцепления
Митсубиси л200 прокачка сцепления
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Mitsubishi L200: Прост, как грузовик
Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.
Mitsubishi L200
Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).
Mitsubishi L200
Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.
Mitsubishi L200
С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.
Mitsubishi L200
Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!
Mitsubishi L200
Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.
Mitsubishi L200
Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.
Mitsubishi L200
Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Форумы клуба
_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!
Регулируется только высота педали сцепления (ориентир. на высоту педали тормоза).
_________________
Лучше семь раз покрыться потом. чем один раз инеем!
_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!
_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20
Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?
Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.
_________________
910-восемь999999
Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?
Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.
_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20
да, я так и проверяю (см с 13 секунды до 26ой):
на нем можно ехать, хоть 10т.км, но на дачу я уже не рискую.
С таким сцеплением машина естественно заглохнет если сделать:
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.
Я все трущиеся детали в данном узле смазал. Результата пока не знаю. После смазки особо не ездил, да и проявляется это чаще в пробках. В ближайшее время иду в отпуск и соответственно будут выезды. Посмотрю на результат. Может само собой рассосется.
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20
Спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
_________________
L200 IV c 2007 г. SS МКПП
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.
Mitsubishi L200 ГАЗэль 200 › Бортжурнал › Замена жидкости гидропривода сцепления
Доделал ТО 20 000. Заменил тормозную жидкость гидропривода сцепления (с прокачкой). Фотки того что было в бачке до замены нет, но состояние тормозной жидкости было такое, что поплавок разглядел только после слива этой жижи. Для удобного доступа к штуцеру поддомкратил авто, снял колесо и залез из под левой арки. Хотя думаю вполне хватит просто повыше поднять домкратом.
Провалилась педаль сцепления Привод сцепления, прокачка и т. п. Оценка: ![*]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Проголосовали: 1
А движок не мыл случаем? У меня такая же фигня была после мойки. Как все просохло, все встало на свои места.
В жаркую погоду при езде в городском цикле (частые переключения) постепенно увеличивается свободный ход педали сцепления до того, что сцепление ведет и скорости не переключаются. Машина 1.9 DID, может у кого было, подскажите, где копать (тормозуху менял DOT-4).
Когда в следующий раз будет такая ситуация, попробуй пережать шланг сцепления. Если педаль станет тверже - смотри рабочий цилиндр, если ничего не изменится - главный.
А рабочий цилиндр уже до этого меняли? Машина какого года?
Просто у меня зимой стала резко проваливаться педаль сцепления на холодную, с соответстующим вытеканием жидкости из-под пыльника рабочего цилиндра. Поставил ремкомплект рабочего цилиндра (ABS 53449 - обошлось около 300р).
Машина 2002г, и мне всё мерещится, не пора ли уже и на главном ремкомплект поставить.
2001 г.в. Менял сначала сальники - помогало не надолго. Заменил полностью главный цилиндр сцепления. Второй год проблем нет.
Недавно в жару пару пару дней ездил с проваленным сцеплением. А сейчас нормально, как раньше было. Что может быть?
А что за код у этого рабочего цилиндра, не нашёл на схеме,вижу только главный, а мне рабочий нужен, ремкопмлект как я понял временно решает проблему. Ехал ехал и тут ни с того ни с чего провалилось сцепление, и болтается себе. Еле до гаража доехал.
Извиняюсь не внимательно смотрел уже нашёл 20400А, (В моём случае MR 953772).
Просто думал возьму с Каризмы и нормально. Оказалось у нее диаметр 15 мм, у нас (DiD) 19. Не хватало объема вытесняемой жидкости. Под рукой оказался нормальный Пассатовский, у него тоже 19. Вот и переделал. Он копеечный по сравнению с нашим.
Решил вчера посмотреть кожух рабочего цилиндра. Снял ее и из нее немного вытекла тормозуха. Пару раз понажимал на педаль сцепления - положение как будто провалено, потом восстановилось. Получается кирдык цилиндру? Сальник не держит? Кто-нибудь ставил ремкомплект? Или лучше поставить неоригинал?
Лопнул на днях тормозной шланг. Тромозуха из бачка почти вся вытекла. При этом практически перестало работать сцепление.
Шланги заменил, тормоза прокачались нормально. А вот сцепление. Первичная прокачка ничего не дала - вытекала жидкость, сцепление работало плохо.
Сегодня при свете дня взялся повторно. Вроде все сделал.
Посему вопросы и комментарий:
1. Тормозуха в привод сцепления поступает из общего бачка, но из отсека на краю бачка, по всей видимости предназначенного для того, чтобы при вытекании тормозухи из бачка по системе торможения сцепление не завоздушилось. Почему у меня оно завоздушилось?
2. При прокачке сцепления избавиться от воздуха очень сложно. Спустив за некоторое время прокачки полбутылки тормозухи в виде пены через трубку (причина - воздух в шланге) в подставленную емкость, я просто завел трубку в бачок и гонял тормозуху по кругу еще час, сцепление стало работать нормально, но от воздушных пузырьков окончательно я так и не избавился, они выскакивают каждый второй-третий цикл прокачки. Это нормально, или что-то не так у меня ?
3. Должна ли педаль сцепления вести себя также, как педаль тормоза - не доходить до пола и "проваливаться" при откручивании штуцера прокачки? ИМХО не должна, но все-таки?
4. Кто будет прокачивать практически сухую систему привода сцепления - обратите внимание: в шланге от бачка к главному цилиндру сцепления скапливается воздух, в бачок он сам не выходит, зато неплохо всасывается в систему при прокачке, тем самым создавая пену. Перед прокачкой сцепления нужно удалить воздух из шланга, жамкая шланг, иначе можно очень долго наблюдать живописную пену, выходящую из штуцера.
Заменил манжеты на рабочем цилиндре сцепления , теперь не могу прокачать . Мицубиши спейс стар ,1.3 .1999года
Заменил манжеты на рабочем цилиндре сцепления , теперь не могу прокачать . Мицубиши спейс стар ,1.3 .1999года
Делал так: заменил манжету, поставил цилиндр на место, открутил на нем штуцер и ждал пока не потечет тормозуха, заодно подливая в бачок немного промыл систему.
Где-то тут на форуме краем уха читал что может завоздушиться главный тормозной цилиндр, а его тоже можно прокачать, так что думаю надо рыть в этом направлении.
комментарий:
1. Тормозуха в привод сцепления поступает из общего бачка, но из отсека на краю бачка, по всей видимости предназначенного для того, чтобы при вытекании тормозухи из бачка по системе торможения сцепление не завоздушилось. Почему у меня оно завоздушилось?
2. При прокачке сцепления избавиться от воздуха очень сложно. Спустив за некоторое время прокачки полбутылки тормозухи в виде пены через трубку (причина - воздух в шланге) в подставленную емкость, я просто завел трубку в бачок и гонял тормозуху по кругу еще час, сцепление стало работать нормально, но от воздушных пузырьков окончательно я так и не избавился, они выскакивают каждый второй-третий цикл прокачки. Это нормально, или что-то не так у меня ?
3. Должна ли педаль сцепления вести себя также, как педаль тормоза - не доходить до пола и "проваливаться" при откручивании штуцера прокачки? ИМХО не должна, но все-таки?
4. Кто будет прокачивать практически сухую систему привода сцепления - обратите внимание: в шланге от бачка к главному цилиндру сцепления скапливается воздух, в бачок он сам не выходит, зато неплохо всасывается в систему при прокачке, тем самым создавая пену. Перед прокачкой сцепления нужно удалить воздух из шланга, жамкая шланг, иначе можно очень долго наблюдать живописную пену, выходящую из штуцера.
Ценный комментарий! Не знал, что сцепление и тормоза взаимосвязаны (общий бачок и тормозуха), чайник я)))) У меня потёк задний левый тормозной суппорт через заднюю часть, где крепится планка ручного тормоза, подливал DOT-4 пока не поменял манжету и тормозной цилиндр в сборе. Но заметил, что сцепление стало "мягче", передачи вкл. только на середине, а потом и в конце хода педали, потом вообще нифига передачу стало не включить! Прочитал Вашу инфу, взял пузырь ДОТа, открыл бачок, долил тормозухи, и сидел - качал сцепление пока оно не пришло в нормальное состояние. Прокачка заняла около 20 минут, но после осмотра, мастером на СТО был вынесен диагноз: лучше заменить главный цилиндр сцепления, чтобы потом не было проблем. Цена вопроса - около 2000 рэ. Такая вот шняга.
Я смог прокачать только в обратном направлении. берёшь самый большой шприц что только найдешь заканчиваешь в него жидкость тормозную надеваешь на конечник шприца шланчик ( я брал от омывателя лобового стекла). Пропускаешь чуть-чуть тормозухи чтобы не было воздуха одеваешь второй конец на штуцер пркачи рабочего цилиндра ослабляя слова и давиш шприцом в него. Как только в шприце закончилась тормозуха затягиваешь штуцер. У меня со второго раза булькнуло в бачке куда заливается тормозуха. После этого я шланчик опустил от штуцера в ёмкость с тормозной жидкостью. Пустил самотеком. Когда потекло без воздуха всё прокачалось.
Кирилл Бельченко
Кирилл Бельченко
У меня была проблема в том, что машина начинала трогаться не успев педаль сцепления от пола оторвать. Поэтому я стал прокачивать как обычно - один давит педалью,второй стравливает. Но прокачал именно так. пробывал через бачок самотёком пропускать. я залил где-то 2 л тормозухи в бачок и 2 л у меня вытекло обратно через рабочий цилиндр и постоянно вытекала с воздухом. а также я заменил шток этого рабочего цилиндра. Я купил дюбель-гвоздь тобточил его. сделал этот шток чуть-чуть подлиннее на сантиметр. плюс можно пружину поставить чтобы обратно в платную дотягиваю А то есть ты сцепление выжимаешь шток выдвигается и чтобы пружина до конца дотягивала когда отпускаешь сцепление.
Кирилл, я на 99.9% уверен, что при прокачке у тебя в главном, либо подвернулась маншета либо соскачила, такое бывает часто если жидкость в сцеплении ни разу не меняли, а пробег 150+-
Кирилл Бельченко ответил Максиму
Читайте также: