Как прокачать сцепление на мазда бонго брауни

Обновлено: 06.07.2024

Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия

Может поможете горю. На атлосе педаль сцепления упирается в пол. Включать скорости проблематично хватает только только. Регулировка в кабине выбрана полностью. Думаю может получится шток удлинить или другой выточить. Какие еще варианты подскажите. Спасибо.
Михаил.

выжимной меняй сразу там цена не большая шоб 2 раза не лазить потом.
Кстати читал гдето что с какойто нашей подходит сцепление ток не помню с чего. Хотя сам предпочитаю их поставить факт несколько лет потом не залезиш.

Предлагаю сделать что-то типа опроса:

При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?

Всем привет! Появился недавно у меня Атлас 1993гв FD42. Есть вопрос к аудитории. Не нравится как работает сцепление - схватывает сразу у пола, свободного хода педали почти нет. На сколько знаю должно быть процентов 30. Передачи вроде все включаются без проблем. Диск сцепления не буксует. Мастер говорит, что не регулируется, стоит саморегулирующийся цилиндр. Предыдущий хозя, точнее его водитель говорит менял 1,5 года назад, не убивал, вроде так и было. Вопрос. Заморачиваться с заменой или нет? Есть ли такая работа сцепления признаком умирающей корзины, усталости лапок и т.п.? Кто знает - подскажите.

Машина 94,купил б/п в 02-103.000км.Полностью износился(пустой макс.30) ведомый диск-145.000-150.000км в 05-06гг.Поменял сам на самый дешёвый.Пожалел.
1.Визуальный осмотр не выявил критичного износа корзины и выж.подшипника
2.Фонарь,из-за подтеканий(дэ факто-потения) сальника коробки,забивает грязью на половину объёма
3.Сцепление после замены,на гружённой машине буксует,т.е. корзине тоже приходит пиз..ец
4.Демпфер у неоригинального диска никакой.Поначалу(месяц),ещё как-то(но с рывком),а потом ваще пи..ец,как на восьмёрке. тронуться надо суметь! А раньше как было:небо и земля.И с места с 5,со 2-бросаешь..Ушла часть очарования японца.Через 2 года привык,незамечаю)
5.Конечно,совет:"меняйте комплект,и только оригинал" переоценить сложно)).Сейчас-бы,я при износе,менял-бы диск.В смысле только диск.И обязательно-оригинал

ЭКЗИСТ- там все есть ! А где твой город находится?

Менял сцепление на своем(причем кончилось быстро в течении двух недель после покупки) педаль просто свободно ходить начала без ощутимого включения! Со снятием и установкой проблем не было(япона мама), Оригинальный диск тогда не нашел. Пришлось мудрить! подошло от 53 газона! шлицевую только старую оставил! Выжимной пока стоит старый(5 лет езжу. ) А ресурс можно узнать легко-мудрые японцы ставят планочку такую на рабочем цилиндре где только две прорези max и min. Поменял сцепление выставь планочку на max и посматривай время от времени!

т.е. от 53го ставились только накладки на основание родного диска?
Можно поподробнее - как удалось оставить шлицевую??

Делал все так: Были два диска новый от 53 и старый от атласа На токарном станке вырезали по одному диаметру часть со шлицевой Поменяли местами. Enjoy! После этого прихватили сваркой. Отцетнровали на том же токарном станке. И обварили! Потом опять отцентровали-сняли немного швы! Ура! Терь можно ставить всегда 53! Дешево и сердито! Но у меня рама H41 а двиг. FD46! Сцепления могут отличатся. Как и коробки!

Еду, себе, вдруг замечаю, что передачи начинают включатся все хуже и хуже, не обращаю внимания. Потом где, то через час, как что-то лязгнет и педаль в пол провалилась, и все. сцепление пропало. Гидравлика вроде в норме. Что тут может быть. Посмотрел ход вилки, где то 14мм, это норма? Неужели коробку снимать. Кто нубудь сталкивался с подобным?

А какой ход должен быть? Скорее всего. Я думал, еще про внутренею течь, главного цилиндра. но это мало вероятно, предется снимать((( а гаража то нету у меня.

мужики подскажите! поменял диск сцепления эфекта ноль. по оборотам слышу все нормально а машина не берет обороты словно на льду стоит короче на разгон стала тугая че может быть? подшипник вроде не слышно атласс тд25 4вд 1995г

Может подклинивает рабочий цилиндр,его можно просто почистить водостойкой шкуркой.размером не крупнее 600.Чистить надо с жидкостью,и проверь шланг.бывает засирает.

а мне тут в сервисесказали что может быть износ лепистков в карзине? интерестно а регулировка на карзине есть? улан ты говоришь про цилиндр, но тагда скорость бы включалась с характерным гырчанием тоже относится и к шлангам

Ты сцепление ногой,а обратно оно отходит за счет лепестков.поршень может быть туго,вот и получается как полуавтомат.Просто надо чтоб кто-то посмотрел,быстро-ли отходит поршень.А корзина не регулируется,если износ большой у моховика,можно снять место крепления корзины до двух мм.у хорошего токаря.У меня было так из-за шланга,проволокой прочищал.

вот это наверное может быть! хотя смотрел книжку нет на карзине никаких регулировочных болтов может точно шток тут уже мнение что сам диск так сказать притирается привыкает проехался вроде лучше но местами гальмует

привет всем кому интересно добил сцепление! причина -изначально была нагрета карзина (еще) японцем разгонялся как на полуавтомате и соответственно лепестки цвет синий поменяли корзину прокачали главный цилиндр и все

Мужики, кто-нить главный цилиндр сцепления ремонтировал? и где запчасти брали, а то на дорогом сердцу existe только в сборе и за 8 с лишним рублей - больно, однако!

Тор, приходилось как-то тойотовский колупать (в дикие 90-е годы, когда запчастей днем с огнем не было..). Там ломаться-то особо и нечему, если только раковинки в цилиндре, да манжеты рвутся. Манжеты мы подобрали какие-то российские. Раковины внаглую замазали холодной сваркой (предварительно, конечно, пошоркав цилиндр тонкой металлической щеточкой и промыв бензинчиком). Потом с помощью дрели и наждачки (сначала покрупнее, потом потоньше и в конце бархатной) все прошлифовали. На удивление все работало и не перепускало больше года, потом машинка ушла с глаз. Холодную сварку брали на основе эпоксидки (да в то время другой и не было), у нее адгезия хорошая к любым материалам, ну и химическая стойкость на высоте.
А че в Красноярске проблема с запчастями? Поставь контрактную, а может с другой какой модели подобрать на разборе?

Не, Сергей, проблем с запчастями в Красноярске нет, но инженерное образование и жаба давят, чтобы не тратить херову кучу денег за две малюсенькие манжетки, которые к тому же могут оказаться ГОСТовскими и где-нить в спец магазинах стоить по пятаку за мешок! Вот и спросил, может у кого опыт есть, чего ж на чужие грабли наступать?

это правильно, семь раз спроси - один раз купи главное размер манжетки знать!

неделю назад поменял манжет на главном цилиндре сцепления,хоть старый манжет был как новый,мягенький (манжет остался от старого хозяина)и он опять потек,так и должно быть?)))))течь перестанет только на новом цулиндре? или еще попробовать погомырить?

бэбс, посмотри внимательно, может раковинка в цилиндре. Если небольшая, попробуй шкурочкой "нулевочкой", потом "бархотной" затереть. Должно получиться

сейчас посмотрел старый манжет,мож кому пригодится. надпись внутри под юбкой очень мелкими JAPAN KG 62 5/8.S NABCO

Серега55: бэбс, посмотри внимательно, может раковинка в цилиндре. Если небольшая, попробуй шкурочкой "нулевочкой", потом "бархотной" затереть. Должно получиться

Я, помниться, на старый атлас менял манжеты на рабочем цилиндре сцепления. Подошли от москвича-408 с вакуумного усилителя старого образца (вроде так). Цена 5р за пару, установка 1о мин. Про запас валяются в бардачке. Кстати, они же и в заднем рабочем тормозном цилиндре.

Большой А, спасибо, важная инфочка, учту!

Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Сцепление – компонент механической или роботизированной трансмиссии. Передает вращательный момент, гасит крутильные колебания, плавно переводит автомобиль в другой режим работы. Этот механизм на короткое время отсоединяет маховик ДВС от трансмиссии.

Калькулятор расчёта замена сцепления mazda bongo friendee

Типичные неисправности

Как выглядят признаки неисправностей этого механизма:

Поломки в системе сцепления склонны постепенно усугубляться. Откладывать решение проблем не следует. Машина в какой‐то момент просто перестанет ехать. Исправление ситуации отнимет много сил, времени и денег. К тому же, наверняка придется потратиться на эвакуатор.

Обычно из строя выходят такие компоненты системы сцепления:

привод;
нажимной диск;
ведомый;
выжимной подшипник.

Диски работают интенсивнее всего, поэтому часто ломаются. Однако чтобы точно установить корень проблемы, потребуется тщательная диагностика.

Особенности процедуры

Детали сцепления часто продают комплектами. Механизм целесообразно менять целиком, поскольку все отдельные элементы рассчитаны на одинаковый срок службы. Очень вероятно, что через некоторое время после замены какого‐то из компонентов, ремонта потребует следующий. Это значит, что дорогую и хлопотную процедуру быстро придется повторять.

Для самостоятельной диагностики сцепления, прежде чем разбирать устройство, нужно:

Тормозная жидкость каждые 3 года нуждается в замене. Покупать ее следует с запасом. Желательно брать 1 литр.

На многих автомобилях сцепление нельзя заменить без демонтажа МКПП или других элементов трансмиссии. Это сильно усложняет и замедляет процедуру замены.

Преимущества DDCAR

Устранение любых автомобильных поломок проводится в мастерской DDCAR. Сделаем замену сцепления Mazda Bongo Friendee по выгодной для Москвы цене. Сохраним гарантию производителя.

Читайте также: