Как прокачать сцепление на хендай солярис
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 07.08.2024
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления нажимного диска к маховику.
4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Ведомый диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице диска через демпферные пружины. Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок ведомого диска. Если головки заклепок утоплены менее чем на 1,4 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. .и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной.
15. .и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
19. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику. Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Давненько начались проблемки, время от времени плохо включаются передачи иногда до скрежета доходит. Причём не то что бы сейчас хреново, через 5 минут нормально, а завёлся поехал и весь путь косячит, потом постоит машинка и вновь всё включается без проблем. Подсказали, что может пузырёк в системе, что нужно прокачать. Вот и решил заняться прокачкой сцепления, за одно убрать клапан задержки, может ещё как-то влияет. Забегая вперёд, процедура проблему с включениями не исправила.
Перепечатывать тоже самое не буду, опишу лишь какие трудности были конкретно у меня и чего я не видел у других.
Как достать клапан написано много у кого например вот vulcan161, есть даже видео Извлечение клапана задержки сцепления Hyundai Solaris
По прокачке сцепления Прокачка гидропривода выключения сцепления
До клапана добирался сверху, хот я и считаю свои руки на слишком широкими, но пролез с трудом, да и то только после того, как скинул кожух воздушного фильтра. Те у кого руки крупные, придётся лезть снизу.
Открутилось, всё без проблем, только вот шайба улетела на защиту, пришлось её откручивать, подложенная тряпка не спасла. Минут 20 саморезом, пытался нащупать клапан задержки, но безуспешно каждый раз саморез во что-то жёстко вкручивался и не двигался. В результате решил телефоном попытаться сфотографировать, вот что у видел.
Короче, как достал его уже я и сам не понимаю…
Дальше всё стало ещё интереснее, металлическая трубка штуцера изменила свою форму, в результате сам штуцер стал немного повёрнутым да ещё и с наклоном. В общем вкрутить обратно болт оказалось невероятно тяжело, ушло около часа, одной из проблем была в том, что шайба без конца падала.
Дальше началась прокачка, из-за невероятных танцев с бубном сил что либо снимать не было вообще.
Делал всё по учебнику, порезал пол литровую бутылку, взял шланг и налил немного торомозухи в бутылку Шланг прикрутил из-за то, что он постоянно вылезал из бутылки.
Далее в соответствии с учебником, открыл клапан на пол оборота, и пошёл качать сцепление, с паузами, всё как надо. Ну и так как делал один, а сцепление нужно удерживать выжатым при закрытии клапана, на помощь пришёл друг палка-люминь :))
Короче раз на 4 тормозуха пошла без пузырьков, для верности сделал ещё 2 раза. Всё закрутил, сажусь, сцепления нет, качаю, его по прежнему нет. Повторял процедуру, перечитывал мануалы и т.д. Когда сил уже не было, сделал последний подход, закрутил, его поп прежнему не было. Начал собираться, прибираться, сил в машину и почувствовал, что в конце хода педалька потяжелела, подождал ещё минут 10, снова трогаю и о чудо, сцепление есть. Не знаю почему, но сцепление появлялось минут 20. почему так долго жидкость поступает, для меня загадка…
Отъездил 2 дня, ну что сказать в городе по удобнее, сцепление работает более предсказуемо и стало схватывать раньше. А вот на трассе на оборот, раньше при включении 5 надо было постараться что бы машина дёрнулась, теперь приходится педаль отпускать более осторожно.
Буду ли я его возвращать, вряд ли, я просидел в гараже, порядка 4х часов. Снова так не хочу :))
2
Хочу поделиться своим опытом борьбы с непрокачкой сцепления - может кому-то будет полезно, если попадет в мою ситуацию.
Все началось с того, что решил обновить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Ну и поскольку общий бачок со сцеплением - и сцепление тоже.
С тормозами все прошло нормально, но когда открутил штуцер рабочего цилиндра сцепления и даванул педалью, то он плюнул жидкостью и после этого прокачка застопорилась - при нажатии на педаль было слышно только булькание, изредка плевки остатками жидкости. При этом в бачке жидкость не убывала ни на каплю. Педаль нажимается без сопротивления, сцепление не работает!! - т.е. вышла вся жидкость из системы, а новая не поступает.
Решив, что где-то что-то забилось, начал смотреть со снятия шланга подачи жидкости в бачок - шланг ок.
Почитав в интернете, где-то нашел, что сцепление может не прокачиваться из-за такой регулировки сцепления, что поршень главного цилиндра сцепления (ГЦС) становится в положение, перекрывающее впускной канал. Снял стопор с педали, отпустил шток, двигал руками - не поступает жидкость и все! Снял ГЦС (хвала корейским конструкторам, это делается вообще без проблем-все удобно, ничего не мешает!), качал поршнем, дул в отверстие, чего только не делал - не впускает жидкость, не продувается - вообще ничего! Разбирать не решился - все пластмассовое, чуть нажмешь, можно отломать. В общем причина - ГЦС. Может канал засорился, может с браком был - в общем вариантов немного - только менять цилиндр.
Поскольку нового цилиндра в магазинах в наличии не было - только под заказ (~2000р) и только через неделю, а ездить как-то надо, пришлось искать способ как заполнить систему и ездить пока дальше (ведь раньше все работало без проблем, пока свои руки не приложил!).
Почитав, что люди как-то умудрялись шприцом вдавливать через штуцер прокачки - пробовал, не получилось.
Итак, как делал я:
1. Снял АКБ, блок управления для доступа к ГЦС
2. Подложил побольше тряпок под ГСЦ
3. Снял П-образную проволочную скобу, фиксирующую наконечник металлической трубки, ведущей к рабочему цилиндру сцепления. Скоба снимается легко руками, если ее боковые с стороны чуть раздвинуть друг от друга.
4. Нацепил на штуцер прокачки трубку, и к концу присоединил шприц (брал на 10 мл в ветеринарной аптеке), наполненный тормозной жидкостью. Трубку заранее тоже наполнил тормозной жидкостью насколько было возможно.
5. Открутил штуцер прокачки и вынул наконечник трубки из ГЦС - из него начала сочиться оставшаяся жидкость. Направил ее в отверстие в ГЦС и заполнил его до верха.
6. Начал давить шприц. Жидкость начала вытекать из наконечника трубки. Я выдавил
почти все 10 мл, чтобы заполнить трубку. Затем быстро вставил наконечник трубки обратно в ГЦС. Все делал один - в одно руке держал шприц, другой вставлял штуцер.
7. Закрутил штуцер прокачки. При этом трубку с шприцом все время держал выше уровня ГЦС!
8. Надел стопорную скобу (легко надевается руками) и поставл все в обратном порядке.
У меня после всех этих действий сцепление снова заработало как и раньше. Может какое-то небольшое количество воздуха там и осталось, но на работу сцепления оно не оказывает влияния. Все равно его никак нормально не прокачать без замены ГЦС.
790 205
80 243
Тады ОЙ! Кто на что учился, у кого что имеется. У меня вот нет такой приблуды и не предвидится - квартиру в гараж превращать не дозволят. А ассистент как раз не проблема.
790 205
80 243
И что, прокачать главный получается легко да быстро? Что обраткой, с подключением к клапану выпуска воздуха на РЦС пройдёт само собой - это понятно, а вот насосом качнуть хапнувший воздуха главный цилиндр. Тут я Фома, персты вложить надобно
488 247
Не знаю что тут от понятия "любофф" но на мастурбацию смахивает сильно
Замена жидкости 1,5-2 мин 3 мин - это максимум , "на всё и про всё"
Обратный топливный клапан ВАЗ 2108 вам в помощь, ранее я писал про это в теме замены жидкости в тормозах, но просто писАл, сейчас прикладываю пару фоток, т к именно в сцепе возникают проблемы , почему то, хотя процедура 1 в 1 с тормозами.
На фото , думаю, понятно, но всё рвно несколько пояснений
На входе клапана короткий шланг, смесь резины с силиконом, эластичный, хорошо растягивается и одевается на штуцеры и не твердеет со временем. Этому шлангу более 10 лет.
На выходе клапана длинный шланг , опускается в пластмассовую банку, фисируетсяот от выпадения проволочным кольцом.
Последовательность операций
1 штуцер прокачки плавно отворачивается до момента когда начнёт сочиться жидкость
2 одевается короткий шланг ,свободным концом
3 прокачивается до желаемого обьёма, обьём на фото около 120 мл - полстакана - вышло менее чем за минуту.
4 штуцер прокачки закрывается , шланг с клапаном снимается . И никакой мастурбации, тут как почитаешь что народ вытворяет, просто волосы на голове встаЮт. Хотя замена жидкости в системе тормозов и сцеплении это САМАЯ ПРОСТАЯ сервисная операция, проще некуда, разве что замена фильтров. А что говорить если надо с мотором поковвыряться и тп? . Для некоторых ужос.
PS ряд сервисных сервиных операций надо делать иначе чем написано в руководстве по ремонту(кто и для кого писал это руководствво - вопрос особый) , иначе самостоятелное обслуживание порой может стать кошмаром
529 22
1
@vdimmaxx, а тема завоздушивания не поднималась больше при общении с дилером? чем они объясняют "ступенчатость" после замены ГЦ?
Про прокачку: я, после 40 минут безуспешной прокачки, и поняв, что от воздуха мне пока не избавится, в целях экономии тормозной жидкости (жидкость залита свежая), трубочку опустил прямо в бачок с тормозухой, и так качал ещё какое то время.
529 22
1
Добился того, что пузырьки стали ооочень маленькие, но мне кажется, это я сам себе внушил) объем цилиндра рабочего не такой уж и большой, я за 50 мин. явно не один объем этого цилиндра перекачал и все равно воздух шёл, явно где то подсос воздуха, но вроде на включение передач не влияет, пишут, что в ГЦ бывает поршень подсасывает воздух.
529 22
Подымалась, они предлагали(правда не очень охотно) попробывать заменить еще какой то цилиндр уже возле сцепления(я не понял конечно про что они говорили). Самое обидное было, что на холодную машину было все очень хорошо заметно, но как машина прогревалась так почти ничего не заметишь, т.е. я пока до дилера доеду машина прогревается (поэтому несколько раз ездил). Но все равно в итоге убедились потом, что есть ступенчатость и договорились поездить некоторое время и посмотреть будут ли изменения какие нибудь. Вот пока езжу. В тот четверг ступенчатость почти незаметна стала(и на холодную и на горячую), так и по сей день.
П.с. Точно, как кто-то тут писал, что сцепление живет своей жизнью.
Читайте также: