Как прокачать сцепление форд карго

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 07.08.2024

Не первый раз сталкиваюсь с проблемой прокачки сцепления,на различных больших грузовиках,как японского так и корейского производства.Привод у которых гидравлический а усилитель пневматический.
Не удаёться прокачать нормально гидравлический контур,даже продавливание насосом в расширительный бачёк не помогает.
Каждый раз приходиться извращаться по разному.А суть в том,что даже когда система заполнена тормозухой или маслом,главный цилиндр сцепления в кабине не качает жидкость,а соответственно усилитель не срабатывает.
Может есть какая единная верная технология прокачки даного устройства?

главный цилиндр сцепления в кабине, возможно нужно поменять манжет, старый от тормозухи становится мягким как силикон и не держит давление. (раз сталкивались покупали ремкомплект)

Дело не совсем в этом.Начинали именно с того самого,но.
В итоге,почти всегда удаётся его прокачать и он начинает работать,как положенно,но методы всегда разные,приблизительно такого плана:приходиться вручную монтажкой нажимать лапку провода выжимного подшипника,а только потом прокачивать и каждый раз со своей спецификой.
Вот и сейчас почти такой случай,но конечно должна же иметься спецификация на проведение данного вида работ или же есть какие-то свои наработки,что бы так - без экспромтов?

Никаких "монтажек" не должно быть в принципе! Работоспособная система должна заполнятся вообще самотеком. Кроме манжет на поршне главного цилиндра установлен невозвратный клапан, который должен быть открыт при отпущенной педали. Отворачиваешь трубку подачи жидкости на самом ПГУ сцепления, жидкость должна самотёком сливаться из бачка через главный цилиндр в систему, не очень быстро конечно, пропускная способность клапана невелика. Если этого не происходит значит невозвратный клапан не работает как положено, либо грязь по системе. После того как система заполнится новой жидкостью ( не экономьте на тормозухе, меняйте почаще) прокачивать по обычной схеме - набили воздух, педалью прокачиваем главный, удерживаем педаль, стравливаем воздух с ПГУ через спускной золотник.

Тоже верно,но дело в том что машину предпоследнюю разбирали в японии и она нормально работала,а здесь сцепление не хочет прокачаться.
Сейчас сняли главный цилиндр и там всё нормально,но давления он не создаёт,хотя и закачали насосом тормозуху в систему длиной 5 метров.
Причина в том агрегете который запускает усилитель.Его прокачать не получиться физически,прокачка расположенна в самой верхней точке и находиться раньше его.

Есть там один моментик. Если при открученой трубке (или штуцере прокачки) главного цилиндра жидкость из бачка не уходит, то перекрыто питательное отверстие. Надо отрегулировать тягой, которая от педали.

Абсолютно,верно.Поршенёк должен быть в самом верхенм положении
,тогда клапан открыт.
Систему заполнили вручную,цилинр перебрали.
Но мучают сомнения.
Система такая:
Под педалью сцепления стоит эл.концевик,который открывает соленоид подачи воздуха на усилитель-он работает.
Гидравлически,как я понял,мы только открываем клапан управления подачей воздуха в усилитель и тот давит на мембрану а та штоком на привод вилки сцепления.
Сомнения в том,что педалью мы действительно открываем этот клапан,так как из прокачки,при прокачке жидкость идёт сликом вяло,без особого напора.

Где можно расмотреть как работает эта схема на самом деле,потому как тут ещё имеются усилители включения скоростей и потому во всех шлангах и приводных пневмоустройствах,сосредоточенных на данном метре коробки ПП очень трудно соориентироваться

При нажатии на педаль клапан как раз и закрывается, отсекая систему от бачка с тормозной жидкостью, а вот если он не "держит",перепускает тормозуху, или манжеты изношены, а мог и сам цилиндр - объёма тормозухи и давления не хватит для открытия подачи воздуха на ПГУ. Струя жидкости на ПГУ при нажатии на педаль достаточно приличная - 10-15см, ну это наверное зависит от объёма главного цилиндра. И непонятки с электроклапаном открывания воздуха на систему - концевой выключатель видел под педалью сцепления - но для выключения горного тормоза.

Я после поломки ПГУ (сломал я тело в которм был вкручен золотник прокачки) СИЛЬНО не ТЯНУТЬ!! тож немного помучился с прокачкой.
Собрал ПГУ поставил, стали прокачивать нет давления. Одели на расширительный бачек резиновый пыльник (рем. комплект на сцепл. от камаза) в окурат залазит на бачек и шланг насоса. Создали небольшое давление и таким макаром прокачали и обязательно чтобы воздух был в рессивере. Затем отрегулировал шток ПГУ чтоб сцепление токоеже было как раньше и все. Да и откручивали болтик (у меня под простую отверку) на корпусе Главного цилиндра сцеплен.

ПГУ перебрали,там всё путём.Просто промыли от немного грязи.
Под педалью сцепления два концевика один в верхном положении,другой в нижнем,но скорее ты прав,потому как у нас шланг был оборван ещё с кореи и мы не знали куда его подсоденить и предполагали что он на ПГУ,скорее на включение Муфты на Вал отбора мощей,так как Горный как вкл так и выкл нормально,а вот делитель и отбор не включаются нормально,хотя им тоже нужно сцепление.
А вот к чему вернулись,что главный не создаёт нормального давления для срабатывания ПГУ. Сняли его ещё раз,в тисах,в собранном состоянии,при нажатии на поршень,пол пути идёт сжатие или перепускание,а затем только нагнетание,хотя воздуха в нём нет и манжеты заменили уже для профилактики и клапан работает.

". сжатие и перепускание жидкости вначале" невозможно по двум причинам: 1-жидкость несжимаема, 2-переуск или есть или его нет. Замена одних манжет может оказаться малоэффективной, но ведь в ремкомплекте идет поршень в сборе с невозвратным клапаном, или что-то другое поставили? "На глаз" не увидишь никакого дефекта в перепускном клапане. И ещё могу посоветовать проверить подачу воздуха на ПГУ. Не знаю, что у тебя за машина и двигатель, но как правило стоит не менее 2-ресиверов: рабочего воздуха и воздуха на управление. Так вот, манометр на панели показывает давление в системе управляющего воздуха, а ресивер рабочего воздуха может заполнятся через малюпусенький невозвратный клапан, и если он закоксован, то система заполняется еле-еле, с учетом "протечек" может оказаться неработоспособной. Был у меня такой вариант на корейском автобусе, тоже всю систему "перелопатил" пока до воздуха не добрался.

Мы, на HINO, не могли прокачать сцепление, долго мучались. Потом взяли и опустили шланг с клапана для спуска воздуха в бутылку с тормазухой, так чтобы он погрузился в жидкость, открыли клапан и работали педалью сцепления пока не вышел воздух. Только надо не прозевать уровень жидкости в бачке, и воздух в системе чтобы был. Только так получилось прокачать.

Значит уже поменяли,ремкомплект главного.
Проверили ПГУ.
Воздух есть.
Что удалось понять-маленький полезный ход поршня главного,он начинает работать ежели в бачёк додавливать воздухом ещё 1-1.5 кг.
Но ещё возникла одна неприятность.
Поставили новый диск и у корзины при затягивании лапки вжались внутрь(предположили,что корейцы перед продажей отрегулировали корзину,так как диск был изношен до предела). Потому сейчас даже когда срабатывает усилитель его хода не хватает,что бы разъеденить диск и маховик.
На лапках есть болты для регулировки,но как правильно её отрегулировать я не знаю.Может её вообще трогать не надо
.Подскажите.

Значит коробку ужо втыкнули? И снимать обратно естесно не хочется? Если смотровой лючек сверху позволяет добраться до регулировочных болтов, то можно попробовать отрегулировать лапки на месте. Ключик на 12 для откручивания стопорных болтиков - накидной, с другой стороны привяжи обязательно веревочку, в случае чего, если вдруг упадет во внутрь кожуха можно будет вытащить. Второй ключ 22 или 24 - для регулировочных гаек. Глубиномер (колумбик) засунуть в лючек не получится, надо сделать простое приспособление - берешь металлическую линейку на 12-15 см, чтобы в лючек пролезла, на отметке 50-55 мм приматываешь изолентой небольшой уголок, конец линейки упирается в диск сцепления, а уголок ложится на лапку, гайкой регулируешь высоту лапки. Аккуратней при откручивании стопорных болтов, я магнитиком подстраховываюсь, чтобы не упали. После регулировки подводишь выжимной штоком ПГУ вплотную к лапкам, заводишь двигатель и отводишь обратно пока выжимной не перестанет крутиться даже при резком нажатии на газ. Зазор около 2-3 мм.

Фактически так всё сегодня и начинали делать,вплоть до ключей на верёвочках.Только параметров регулировочных не знали.
Т.е. как я понял от диска до внешнего края лапки должно быть 50-55 мм
?

В общем как сегодня не регулировали,так корзина диск не отпустила.
И лапки в один конец прогнали и в другой и посередине и в промежуточных значения.скорость либо вообще не включаеться либо включается с хрустом а затем не выключается.
На новом диске сцепления центральная шлицевая втулка выше родной на 10-12 мм и может такое быть,что подшипник в неё упирается и недодавливает корзину.

А часом не перевернули диск при установке? Замер шлицевой втулки сделали делали до установки или когда корзина уже стояла? И на сколько выходит шток на ПГУ? По вопросу расстояния от диска до лапок - тут масса мнений - от 47 до 57 мм. Кто во что горазд. Я просто приноровился как-то ставить на 52-53 мм на больших автобусах, работает вроде хорошо.

Диск ещё перед заменой померяли,он выпуклой стороной в маховик точно не ляжет.Замер делали до установки.Ложили диски рядом на новом втулка больше торчала.Шток выходит на полную величину,мы его отрегулировали так что бы он даже пока зазор в подшипнике не держал,а уж поршень в ПГУ точно в самом начале хода стоит.А вот с лапками сложнее.Смысл замера я понял, и чем это делать тоже,но объясни поподробнее как от диска до лапок расстояние замерить,потому как в лючке через корзину добраться до диска очень проблематично,а лапки даже видно с трудом.

Ford Motor Company использовала механически управляемую систему сцепления на ранних моделях грузовика. Несмотря на то, что система сцепления была надежной, для поддержания работоспособности системы требовалось плановое техническое обслуживание и регулировки из-за множества ее связей и движущихся механических частей. Внедрение системы гидравлического сцепления стало прорывом в технологии сцепления, предлагая потребителю автомобилей меньше обслуживания и повышенную надежность. Как и с любым автомобильным компонентом, для поддержания надлежащего функционирования системы сцепления требуется регулярное обслуживание. Когда какой-либо компонент гидравлического сцепления обслуживается или снимается, требуется прокачка системы сцепления. Прокачка сцепления Ford F-150 может быть выполнена с умеренным знанием ремонта автомобиля и обычными инструментами.

Шаг 1

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора от аккумулятора автомобиля.

Шаг 2

Шаг 3

Найдите резервуар главного цилиндра. Резервуар расположен на стороне водителя транспортного средства, в моторном отсеке, напротив противопожарной перегородки. Вытрите всю грязь и мусор с главного цилиндра и крышки главного цилиндра чистой сухой тканью. Очиститель двигателя можно использовать, если устройство сильно загрязнено.

Шаг 4

Снимите крышку главного цилиндра и диафрагму и отложите их в сторону.

Шаг 5

Найдите рабочий цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр расположен под транспортным средством на стороне водителя корпуса раструба.

Шаг 6

Поместите 6-дюймовый кусок резиновой трубки на стравливающий винт. Отводной винт расположен на боковой стороне ведомого цилиндра и будет иметь отверстие в центре винта. Поместите пустой ведро или контейнер под рабочим цилиндром и вставьте свободный конец резиновой трубки в ведро для сбора любых использованных гидравлических жидкостей.

Шаг 7

Ослабьте выпускной винт, повернув его против часовой стрелки с помощью торцевого ключа, пока гидравлическая жидкость не начнет вытекать из резиновой трубки в ведро. Как только все пузырьки воздуха перестанут выходить из резиновой трубки и при наличии твердого потока гидравлической жидкости закройте сливной винт, повернув его по часовой стрелке с помощью торцевого гаечного ключа. Не удаляйте полностью сливной винт во время этого процесса.

Шаг 8

Добавьте тормозную жидкость “D.O.T.3” в бачок главного цилиндра в линию заполнения. В это время оставьте крышку главного цилиндра и мембрану выключенной.

Шаг 9

Шаг 10

Нажмите и удерживайте педаль сцепления на полу.

Шаг 11

Ослабьте выпускной винт на рабочем цилиндре сцепления и оставьте выпускной винт открытым до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы через резиновые трубки и не выйдет устойчивый поток гидравлической жидкости. Затяните выпускной винт с помощью торцевого ключа и поверните выпускной винт по часовой стрелке. Снимите резиновые трубки.

Шаг 12

Отпустите педаль сцепления внутри автомобиля.

Шаг 13

Заполните бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью “D.O.T. 3” до линии заполнения.

Шаг 14

Вставьте диафрагму в главный цилиндр сцепления и затяните крышку главного цилиндра, повернув крышку по часовой стрелке.

Шаг 15

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Снимите домкраты. Опустите автомобиль на землю.

Шаг 16

Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора к аккумулятору автомобиля.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Ford Focus , ремонт коробки передач Ford Focus , замена коробки передач Ford Focus , замена масла в коробке передач Ford Focus

2. Удаление воздуха из системы сцепления

Внимание:
-Тормозная жидкость содержит эфиры полиглицерина и полиглицерин. Избегайте ее попадания в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно вымойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте глаза в течение 15 минут холодной проточной водой. В случае раздражения глаз или иных недомоганий обратитесь за медицинской помощью.
- Тормозная жидкость содержит эфиры полиглицерина и полиглицерин. При проглатывании, выпейте побольше воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте только свежую тормозную жидкость предписанной марки из герметичных емкостей.
- При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

Коробка передач 6MX65

1. Опустите конец шланга специального приспособления для удаления воздуха под давлением/заправки тормозной системы/сцепления в бачок главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость, не допуская, чтобы ее уровень опустился ниже отметки "MIN". Залейте в бачок приспособления 100 мл свежей тормозной жидкости.

Примечание:
Удостоверьтесь, что уровень тормозной жидкости не опускается ниже отметки минимального уровня "MIN".

2. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления (1). Затем вытяните по направлению вниз наружный фиксатор (2).

3. Вытяните по направлению вверх внутренний фиксатор (1), после чего оттяните в сторону штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2).

4. Работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости. Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

5. Верните на место внутренний фиксатор (1), после чего отпустите штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2). Отсоедините конец шланга приспособления от штуцера (3).

6. Для удаления любого небольшого количества воздуха, остающегося в системе, пять раз выжмите педаль сцепления на полный ход.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости: она должна находиться между метками "MIN" и "MAX", расположенными на стенке бачка. При необходимости откорректируйте уровень.

8. Проверьте работу сцепления:

Запустите двигатель, нажмите на педаль сцепления и примерно через две секунды включите передачу заднего хода. Если передача включается с шумом, удалите оставшийся воздух из гидропривода сцепления путем нажатия на педаль сцепления 4-5 раз.

Через 30 секунд ожидания, снова повторите проверку работы гидропривода. Если передача включается с таким же шумом, заново повторите процедуру прокачки гидропривода сцепления.

Коробка передач B6 Plus

2. Снимите колпачок со штуцера для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

3. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

4. Сдвиньте по направлению вниз фиксатор (1), после чего оттяните в сторону штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (2).

5. Работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости. Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

6. Отпустите штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления (1) и затем отсоедините конец шланга приспособления от штуцера (2).

7. Установите колпачок на штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

8. Для удаления любого небольшого количества воздуха, остающегося в системе, пять раз выжмите педаль сцепления на полный ход.

9. Проверьте уровень тормозной жидкости: она должна находиться между метками "MIN" и "MAX", расположенными на стенке бачка. При необходимости откорректируйте уровень.

10. Проверьте работу сцепления:

Запустите двигатель, нажмите на педаль сцепления и примерно через две секунды включите передачу заднего хода. Если передача включается с шумом, удалите оставшийся воздух из гидропривода сцепления путем нажатия на педаль сцепления 4-5 раз.

Через 30 секунд ожидания, снова повторите проверку работы гидропривода. Если передача включается с таким же шумом, заново повторите процедуру прокачки гидропривода сцепления.

Коробка передач MMT6

Снимите колпачок со штуцера для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

3. Подсоедините конец шланга приспособления к штуцеру для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

4. Отверните штуцер (1) и, работая насосом приспособления, закачайте в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости (2). Давление, создаваемое приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.

5. Затяните штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

6. Отсоедините конец шланга приспособления.

7. Установите колпачок на штуцер для удаления воздуха из гидропривода сцепления.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Читайте также: