Как прокачать сцепление bmw e39

Обновлено: 12.07.2024

После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.

Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.

На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.

Последовательность удаления воздуха следующая:
- Суппорт задний правый
- Суппорт задний левый
- Суппорт передний правый
- Cуппорт передний левый

1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.

4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.

Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.

9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.

10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 - 300 Н (20 - 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.

11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.

Ремонт БМВ 5 : Удаление воздуха из гидропривода сцепления BMW 5 (E39)

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Из гидросистемы привода сцепления необходимо удалить воздух, если педаль сцепления не возвращается или возвращается в исходное положение медленно, расцепление передачи происходит неудовлетворительно или, если гидросистема вскрывалась.

Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать соответствующие требования, приведенные в Главе Тормозная система.

При описанном здесь процессе удаления воздуха без применения специального устройства в системе может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является наличие характерного шума и неудовлетворительное расцепление передач. В этом случае необходимо удалить воздух из системы на СТО с применением специального устройства.

1. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.

3. Снимите колпачок со штуцера прокачки воздуха (стрелка на сопроводительной иллюстрации) на рабочем цилиндре. Наденьте прозрачный шланг на штуцер.

7. В этом положении откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, заверните штуцер.

Уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен слишком сильно понизиться. Для этого доливайте жидкость.

8. Отпустите педаль сцепления. Вновь около 10 раз нажмите на педаль и оставьте ее в таком положении. Этот процесс повторите столько раз, сколько необходимо для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом постоянно добавляйте в систему новую жидкость. 9. Заверните штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте колпачок. 10. Опустите автомобиль на колеса. 11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max.

12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.

Удаление воздуха с помощью специального устройства

В автомастерских воздух из гидросистемы сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Устройство создает в системе избыточное давление жидкости.

1. Отверните болты крепления на резервуаре тормозной жидкости. Выньте резервуар. 2. Присоедините устройство для удаления воздуха в соответствии с инструкцией. 3. Наденьте на штуцер удаления воздуха шланг. Конец шланга опустите в емкость. 4. Откройте штуцер и держите его в таком положении, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Штуцер закройте. 5. Снимите устройство. 6. Медленно около 10 раз нажмите на педаль сцепления до упора и снова отпустите ее.

7. Снимите рабочий цилиндр с КПП. Гидропровод не отсоединяйте, обратитесь к Разделу Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления.

8. Откройте штуцер прокачки воздуха. Надавите до упора на шток (1) рабочего цилиндра так, чтобы больше не выделялись пузырьки воздуха. При этом штуцер должен смотреть наверх. Закройте штуцер и дайте штоку медленно возвратиться назад. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Нельзя нажимать на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

9. Установите на место резервуар тормозной жидкости. Залейте жидкость до отметки Max. Закройте резервуар пробкой. 10. Установите коробку фильтра чистого воздуха.

1. Автомобили BMW 5-й серии 1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей

2. Инструкция по эксплуатации 2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*

3. Текущий уход и обслуживание 3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления

4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя

5. Системы охлаждения, отопления 5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха

6. Системы питания и выпуска 6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя 7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска

8. Ручная коробка передач 8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач

9. Автоматическая трансмиссия 9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии

10. Сцепление и приводные валы 10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы

11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

12. Подвеска и рулевое управление 12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление

13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13.21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла

14. Бортовое электрооборудование 14.0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14.28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами

15. Схемы электрооборудования 15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15.11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода выключения сцепления | БМВ 5

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Прокачка сцепления, мать ее… — logbook BMW 5 series m52b25 восстанавливаем 1998 on DRIVE2

В общем пропурхались мы 2 часа в гараже, по всякому пробовали прокачать, но ни как не получалось…Весь только тормозухой облился да и мой напарник. (срывало трубку с штуцеров) Было решено поехать в сервис, мне посоветовали одного мужика, я позвонил договорился, но когда отвозил друга на его пилораму, то остановились в сервисе рядом с ним. Там стоял Х5 е34, ну думаю парни шурупят…Зашел спросил, почем прокачаете сцепу?-500 рублей.-ок! завтра притащу вам машину!Вот уже понедельник тащу им машину, радостный. Попросили подождать, пока они там колупались в пежо, который на проч не хотел заводиться и они дрочили его бедный стартер) тут была первая искра сомнения в их умении чинить авто)))И моя опасения подтвердились, когда мою машину подняли на подъемники, они просто открутили штуцер от коробки и стали с помощью сцепления качать, я им говорил что так ну НИХ*уя не получится…Механик-Ну у тебя тут в коробке толкатель погнут… поехал купил контракт, поменяли, Ничего не поменялось))Еще час они чето там пытались, я смотрел на них и был в шоке…Они еще кстати разобрали эту запчасть))) хотя на ней была пломба)В общем я психанул, говорю ставьте все обратно! у меня все целое это вы рукожопы! и отдал им запчасть чтобы они сами ехали деньги за нее получали, завтра вот заеду заберу бабки)Зато говорили-да мы уже сто раз прокачивали сцепу на е39

кому надо могу сказать в какой сервис не ехать делать бумера)))

вот он, бедняга, туда сюда его меняли)))

Price tag: 1 000 ₽

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

- свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

- далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

- завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

- проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

- долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам - при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) - старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.

Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:

a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм.

d) Передний правый тормозной механизм.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд. 7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.

8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.

1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер. 2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.

3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции). 2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. 3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.

4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). 3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.

4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

a) Левый передний тормозной механизм b) Правый задний тормозной механизм с) Правый передний тормозной механизм

d) Левый задний тормозной механизм

В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры. 2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.

4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше. Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра. 3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. 4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз. 5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур). 6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении. 7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.

8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость. 2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Замена тормозной жидкости с ABS и DSC bmw e46 — бортжурнал BMW 3 series Touring 330d Булочка edition 2004 года на

в покупных системах стоит либо клапан либо ручной насос и большой объем воздуха

Устройство прокачки тормозной жидкости под давлением

крышка с врезанным вентилем

Для прокачки блоков используется спец программ DIS и тест план, но у меня ее нет т.к мой бук слабее моего телефона)) и не тянет эту прогу, есть только INPA, с ее помощью можно ативировать нужные клапаны и насосы! Далее я раскажу как.Откачиваем макс количество жижи из бачка, сетку мне снять не удалось откачивал постепенно по уровень сетки в бачке

Одеваем устройство прокачки

Заливаем тормозную жидкость в бачек и банку нагнетателя я вбрал DOT 5.12 поллитрушки Motul мне подогнал Сергей (NikPage) спасибо тебе.И я еще докупил 1 Л TRW. как оказалось не зря, на прокачку ушло более 1,5л

Жижа 5,1 с малой вязкостью, что полезно для работы блоков, ее можно мешать с 3 и 4, с 5 ее нельзя мешать т.к 5 на силиконовой основе подробнее тут ССЫЛКА, советую почитать.

Создаем давление и откручиваем штуцеры на суппортах.Прокачиваем стандартно начиная с дальнего контура к ближнемузаднее правое — выливаем не менее 500мл тормозухи, или до появления светлойзаднее левое — около 100-200млпереднее правое

Одновременно производим активацию клаванов ABS

клапана и насос тест1 (выбираем нужное)

Так же, активацию насоса и клапанов ASC/DSC несколько раз по мере вытекания жидкости из суппорта (зад или перед + НАСОС) фото смазано

последние 5 пунктов — выбираем три (2 перед либо 2 зад + насос)

Результатом доволеттормоза стали четче без задержек отпускания и нажатия педали. Жижа работает лучше.

меняйте ее вовремя

Цена вопроса: $10 Пробег: 305000 км

Замена тормозных шлангов и прокачка тормозов. — бортжурнал BMW 5 series 525D 2003 года на

В общем решился я на эту процедуру после того как почитал инструкцию и проконсультировался со спецом. Цель не съэкономить а получить удовольствие от того что сам делаю мелкий ремонт для своего авто.

уже было опасно ездить

для того чтоб открутить потребовались ключ на 14 и другой на 11. Одним удерживаешь гайку сверху а другим откручиваешь нижнею гайку. От суппорта откручивается одним ключом.

Купил шланги немецкой фирмы MEtzger. Брал в Кишиневе в BennetAuto по 130 лей за штуку.

Кто знает качество этой фирмы?

вот так выглядит уже новый шланг.

А вот с прокачкой пришлось повозиться. Пришлось 2 круга сделать так как воздух не выходил даже после 20 процедур.Вкратце делается это так.Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки макс.Залазим под машину или снимаем колесо и находим штуцер для прокачки, вставляем шланг, другой конец шланга вставляем в прозрачную бутылочку куда заранее заливаем небольшое количество тормозной жидкости.Когда все подготовили, заводим авто и помощник начинает качать тормоз : 3 раза наживает и на 4-й удерживает педаль, пока он держит педаль откручиваешь гайку штуцера и наблюдаем как жидкость льется в бутылочку после чего идут пузырьки (воздух), когда уже ничего не выходит закручиваем гайку и даем команду помощнику начинать по новой.И так пока не будет выходить воздух. При этом не забываем наблюдать за уровнем жидкости в бачке, при необходимости доливаем.Процедуру проделываем для каждого колесе в следующей последовательности: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.После чего прокачали тормоза на всех колесах, доливаем нежное количество жидкости в бачок и тестируем тормоза, после теста еще раз проверяем уровень тормозной жидкости.

У меня ушло примерно 800 мл жидкости, не знаю почему так много.

Цена вопроса: $18

Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Тормоза передних колёс:

Тормоз заднего правого колеса:

Тормоз заднего левого колеса

1. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.

4. Осторожно освободите подход к штуцеру. Для отворачивания штуцера требуется накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник.
5. Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью, чтобы исключить подсасывание воздуха.
6. Попросите ассистента нажать на педаль сцепления около 10 раз до упора и оставить ее прижатой.
7. В этом положении откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, заверните штуцер.

Уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен слишком сильно понизиться. Для этого доливайте жидкость.

8. Отпустите педаль сцепления. Вновь около 10 раз нажмите на педаль и оставьте ее в таком положении. Этот процесс повторите столько раз, сколько необходимо для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом постоянно добавляйте в систему новую жидкость.
9. Заверните штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте колпачок.
10. Опустите автомобиль на колеса.
11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max.
12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.

Удаление воздуха с помощью специального устройства

1. Отверните болты крепления на резервуаре тормозной жидкости. Выньте резервуар.
2. Присоедините устройство для удаления воздуха в соответствии с инструкцией.
3. Наденьте на штуцер удаления воздуха шланг. Конец шланга опустите в емкость.
4. Откройте штуцер и держите его в таком положении, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Штуцер закройте.
5. Снимите устройство.
6. Медленно около 10 раз нажмите на педаль сцепления до упора и снова отпустите ее.
7. Снимите рабочий цилиндр с КПП. Гидропровод не отсоединяйте, обратитесь к Разделу Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления.

Нельзя нажимать на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

9. Установите на место резервуар тормозной жидкости. Залейте жидкость до отметки Max. Закройте резервуар пробкой.
10. Установите коробку фильтра чистого воздуха.

Бармалейкин)

ребят столкнулся с такой проблемой как прокачать сцепление .производилась замена рабочего цилиндра . качаю начинаю спускать а там почему то постоянно воздух и никакого эффекта от моей прокачки нету . может там по особенному как то качается кузов е34 мотор м50 91 г . на русских тазах много раз качал а тут почему то никак уже грешу на новый цилиндрик . подскажите заранее спасибо

Mr.Power_m@n

Бармалейкин)

делал так раз 1000 откуда то все шипит воздух и ничего не прокачивается )..проверил подсос негде ничего не течет не подсасывает

юзер

vitek101

trouble

knives

люди помоги такая ситуация..
кто нить покупал ремкомплект ??
Fte RK19789 он с поршнем в комплекте или нет?
написано что да..
и еще вопрос шток на поршне отдельно продается?
и еще вопрос про прокачку сцепы..
методом качнуть 10ь раз- открутить-выпустить жижу/воздух-закрутить- прокачать.. НЕ РАБОТАЕТ.. вылил 2 литра. и день промучался..

noizu

и еще вопрос про прокачку сцепы..
методом качнуть 10ь раз- открутить-выпустить жижу/воздух-закрутить- прокачать.. НЕ РАБОТАЕТ.. вылил 2 литра. и день промучался..

Сабыр

можно проще насосом создаешь давление в бачке с жидкостью. и жидкость бодренько побежит черес спускник. заодно и насос чистенький будет

knives

блин там и так то место не подберешься( , мне кардан передний мешает.
насосом стеклоомывателя можно попробовать? накачать через рабочий целиндр сцепления?

геннадий

пробуй в другую сторону.
На штуцер сцепления одеваешь шприц и выдавливаешь тормозуху вверх.
Я брал балон из под герметика сантехнического,промывал его как следует,на носик присобачивал шланг,заполнял балон тормозухой и всю эту приспособу в пистолет. Продавливается на ура с первого раза.

knives

о как. спасибо попробую.
еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

геннадий

о как. спасибо попробую.
еще уточнение педаль должна быть отжата или ей надо прокачивать?

а про ремкомплект или поршень никто не в курсе

педаль поднята.
Ремкоплект рабочего: гофра,пружинка для зажима гофры (кстати она устанавливается гофрой внутрь цилиндра),поршень и манжет.

Читайте также: