Как прокачать гур тойота камри 40

Обновлено: 06.07.2024

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Замена масла в ГУРе началась с Albertman'а, если не ошибаюсь. Позже БЖ других владельцев Кэмри запестрили отчётами о проделанной работе. Хоть я и владею данным авто более 2-х лет, но проблемы с ГУРом меня вообще не беспокоили. Не сопливил, не шумел, и рулилось всё на ура, как мне казалось… Чтобы заботы с ГУРом меня не касались и дальше, я решил поменять в нём масло. Начитавшись плохих отзывов о масле фирмы "ENEOS" (много палёнки), решил взять другого производителя. Выбор пал на масло "TAKUMI ATF D-3". Не сказать, что оно какое-то супер особенное (кроме цены 1050 р. за 2 л), просто "Castrol" и "Mobil" лить не хотел и решил попробовать это — Японское малоразрекламированное масло. Сравнивал параметры с другими ATF D-3, у Такуми показатели очень даже впечатляющие, так что посмотрим, как выйдет на деле. Далее купил систему от капельницы и шприц на 20 кубиков (лучше брать на 50, если найдёте).

Сразу скажу, эта запись не обойдётся без подробного мануала! Хоть замена масла достаточно проста и многими описана в БЖ, но несколько ньюансов и дополнений я всё-таки внесу.
Поехали!

1) Прогреваем авто (лучше прокатиться по району) и глушим. Можно поддомкратить перед авто (чтобы при вращении рулём меньше нагрузки было).
2) Снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости (Потянуть вверх. Не облейтесь ОЖ=)). Снимаем, чтобы позже снять бачок с жидкостью ГУРа.
3) Откачиваем с помощью шприца и системы всю жидкость в бачке ГУРа.
4) Когда бачок опустеет, нужно его открутить от креплений (3 болта на 10, вроде)
5) Подложите какой-нибудь пакет или тряпку, чтобы не забрызгать всё маслом.
6) Снимаем с ГУРа шланг "обратки" (на бачке сверху), предварительно сняв с него хомут.
7) Засовываем его в пустую тару, лучше в бутылку (вообще, шланг "обратки" лучше удлинить, с помощью переходника и дополнительного шланга в 40 см, чтобы тара находилась между двигателем и радиатором — будет удобнее сливать). Бутылку лучше брать с большим горлышком.
8) Выливаем всё. Теперь нужно заглушить на бачке ГУРа трубку с которой снимали "обратку". По традиции, плотный полиэтилен + резинка для денег)
9) Заливаем новый "ATF DEXTRON 3" чуть выше отметки "МАХ HOT".
10) Убедитесь, что тряпка, пакет и тара для слива не соприкасаются с ремнём, роликами и двигателем. Заводим авто на 3-5 сек. (в это время жидкость хлынет в приготовленную тару) ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ за жидкостью, чтобы не ушла вся (можно тут же подливать свежее масло в ГУР, так процесс с замещением старого масла пойдёт быстрее). РУЛЬ НЕ ТРОГАЕМ! По истечении 3-5 сек. глушим двигатель.
11) Проделываем пункт (9) и (10) пока не потечёт красное (новое) масло.
12) Глушим авто.
13) Надеваем шланг "обратки" на ГУР и прикручиваем бачок обратно. Не забудьте вернуть на место бачок с ОЖ.
14) Подливаем масло до "МАХ HOT".
15) Запускаем двигатель. Аккуратно крутим рулём, в крайних положениях задерживаем руль на секунду-две (выгоняем пузырьки воздуха).
16) После проделанной работы следует прокатиться по району, долить/убавить до нормы маслице.

Итого потрачено:
Система для капельницы — 1 шт.
Шприц 20 кубовый — 1 шт.
Масло "Takumi ATF D-3" — 1,3-1,4 л (из 2 л).

Выводы: Руль стал более "мягким" и послушным.

Как всегда делал всё со своей любимой! За что ей отдельное спасибо!)

В центре масло которое было. И что же я не сменил его раньше! Привет предыдущему владельцу. Клизму бы ему с такой жижей сделать!

Впервые с момента покупки авто решил поменять жидкость ГУР. И решение это принял, можно сказать, чисто случайно, т.к. до этого во всех своих авто:
а) либо у меня был электроусилитель руля;
б) либо я продавал авто раньше, чем наступал необходимый срок и (или) пробег, на котором необходимо менять жидкость ГУР;
в) либо это делал дилер при очередном ТО в гарантийный период.
В общем раньше как-то даже не задумывался об этом.
Но тут, можно сказать, чисто случайно, наткнулся на профильном форуме по маслам, косметике и прочей автохимии на тему про необходимость замены жидкости в ГУР, в которой подробно расписано зачем и почему необходимо менять масло в ГУР.

Менял сам в гараже, со снятием и чисткой бачка, машину не домкратил (но и рулем при замене не крутил).
Для полной замены я использовал:
1. Масло Toyota ATF Dexron lll арт.0888680506 1л цена 505,00 руб (покупал 2л, у меня с промывкой ушло около 1,5 л.) Итого цена: 1010,00 руб
2. Шприц 20 мл цена около 12,00 руб
3. Шланг от капельницы (Система инфузионная с металлической иглой однократного применения) цена около 18,00 руб
4. Салфетки/ветошь.
5. Очиститель для бачка. Я использовал очиститель тормозов и растворитель, но результатом не доволен, может кто знает, чем лучше чистить этот бачок.

Для начала обдул всю пыль и почистил моторный отсек:

1. Затем прогрел двигатель. Если двигатель будет не прогрет, то насос на повышенных оборотах будет слишком быстро перекачивать масло из системы.
И приступил непосредственно к замене жидкости ГУР:
2. Вытащил бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы не мешал. Благо он легко вытаскивается, нужно просто потянуть его вверх.

3. Открыл крышку бачка ГУР и офигел от состояния оригинальной жидкости:

4. Шприцем и трубкой от капельнеци откачал содержимое бачка жидкости ГУР

Трубку от капельници советую оставить длиной сантиметров 20-25, так будет гораздо удобнее работать. Да и остальная часть трубки может еще где-нибудь пригодиться.

вот то, что удалось откачать шприцем:

5. С правой стороны бачка, под трубками подложил салфетки (можно использовать любую ветошь) на случай непредвиденных капель и подтеков во время снятия бачка.

6. Отсоединил от бачка шланг обратки (это верхний шланг, который присоединен к бачку ГУР). Для этого плоскогубцами разжал хомут и отодвинул его от бачка вдоль шланга сантиметров на 7. И потом этот шланг воткнул в пустую пластиковую бутылку, чтобы туда потом стекала старая жидкость.
Затем также отсоединил второй (нижний) шланг от бачка. Ключом (головкой) на 10 открутил 3 болта, которые крепят бачок к кузову, и полностью снял бачок. Пытался его очистить сначала очистителем тормозов, потом растворителем 646, потом промыл водой, и продул воздухом из компрессора. Честно говоря, визуально не сильно он очистился. Кто-то советовал керосином чистить, но у меня не оказалось под рукой. А вообще считаю, что на Камри надо чаще менять жидкость ГУР.

7. Прикрутил бачок обратно и подсоединил нижний шланг (через который масло из бачка поступает в систему). Напомню, что на второй/верхний шланг "обратки" уже надета пустая бутылка для слива старой жидкости. Я использовал бутылки 0,5л, но думаю будет лучше взять бутылку объёмом 1-1,5 литра. А для того, что бы из бачка не выливалось свежее масло через трубку с которой снимал "обратку", ее нужно заглушить. Посмотрел вокруг и не нашел ничего подходящего кроме колпачка от иголки со шприца (идеально подошел).

Процесс снятия бачка и чистики не делал, т.к. делал все без помощников, а руки были немного в масле.

8. Далее необходимо убедиться в том, что ничего (тряпка/салфетки и тара для слива) не соприкасаются с ремнём, роликами и двигателем.В бачок залил новое масло выше уровня MAX, сел в авто и на секунды 3 завел мотор.
Заглушил, пошел смотреть как и сколько вытекло старой жижи. Затем подлил в бачок еще свежего масла и опять завел на столько же секунд…РУЛЬ при этом я НЕ поворачивал (т.к. машину не домкратил).

9. После того, как в бутылку потекло чистое (свежее) масло красного цвета я аккуратно вытащил "заглучшку"(колпачок от шприца) из бачка и воткнул шланг обратки на место. Долил масло до середины уровня, завел авто и только тогда покрутил сначала в одну сторону до упора, потом в другую до упора (задерживаясь в крайних положениях руля примерно по 1-2 сек для того, чтобы выгнать воздух из системы). Потом выехал из гаража и проехал по району. Вернулся в гараж и долил масло до отметки MAX.

Дальше можно сравнить жидкости то, что сливалось из системы через шланг "обратки":

Справа в бутылке жижа, которая слилась в первую очередь, слева в бутылке масло после финальной промывки.

Справа в бутылке жижа, которая слилась в первую очередь, слева в бутылке масло, на котором закончилась промывка

Фото этих же бутылок на следующий день:

Небольшой подитог: на все я потратил порядка 1100,00 рублей и около минут 30-40 (т.к. делал первый раз).
Ну а глядя на состояние жидкости в ГУР на пробеге 86т.км. и 6 лет использования, можно смело сказать, что масло в ГУР надо было менять примерно на пробеге тысяч 40-50 км.
Выводы: не могу сказать что руль стал крутиться легче, или насос стал работать тише, т.к. до этого никаких нареканий на это не было! В этом плане все осталось, как и прежде. Но! Глядя на старое масло и те хлопья/куски осадка, полагаю что масло в ГУРе надо чаще менять.

Читайте также: