Как прокачать гур на ниссан теана j31

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Как прокачать ГУР? завоздушил систему :( цедрик ENY34 ДВС RB25

короче после морозов стало подкусывать ГУР заглянув бачок пусто залил декстрон покрутил пузырит в бачке но руль тугой ГУР работает или не работает ХЗ руль одинаково туго крутится что на завенный двиг что на заглушенный,. в сервисе на зваведеный двиг лили жижи и крутили руль из края вкрай ушло с поллитра, двиг заглушил и жиди поперла из бачка как эмульсия запузыриная, гур так и не работает в инете пишут что надо на заглушеный двиг крутить руль ХЗ как правильно (((

Недавно тоже мучался. Попробуй залить полный бачок,потом заведи двиг на секунду и заглуши. Снова долей. И так несколько раз. Должно получиться. Если на заведенной заливать-будет пена через верх.

залей,заведи прокрути до конца влево,потом в право,зашлуши проверь уровень,так раза 3.
и все пркоачается

залей,заведи прокрути до конца влево,потом в право,зашлуши проверь уровень,так раза 3.
и все пркоачается

Я сам попадал так. пришлось ГУР менять.

Нормально никто его прокачать не может - ибо технологии никто не знает. Его снять и заливать вручную, поворачивая шкив, потом ставить на место. И даже после этого он будет трещать и дергаться. Воздух все равно попадает. Через 300 км прокачается)

П.с. знаю, что извращение, но новый гур не хотел убивать)

Я так жижу менял: шприцом с бачка высосал жижу, но не до конца, налил новую, завел и руль влево-вправо покрутил, заглушил, снова высосал и налил. и так раз 5

Млять, я же уже писал где-то, кароче скидывай ремень ГУРа, скидывай шланг высокого давления (который на рейку идет) скорей всего жижа потечет сразу оттудова, заливай в бачок жижу,покрути шкив ГУРа как следует, потом ставь шланг назад, доливай бачок, заводи и проделывай вышеописанную процедуру с "влево-вправо". А вообще ГУР мог уже умереть, если долго без жижи проработал.

Млять, я же уже писал где-то, кароче скидывай ремень ГУРа, скидывай шланг высокого давления (который на рейку идет) скорей всего жижа потечет сразу оттудова, заливай в бачок жижу,покрути шкив ГУРа как следует, потом ставь шланг назад, доливай бачок, заводи и проделывай вышеописанную процедуру с "влево-вправо". А вообще ГУР мог уже умереть, если долго без жижи проработал.

ага там. но ни хрена толку нет, должна быть схема прокачки а ее ни кто не знает и начинаются выдумки со шприцами снятиями шлангов и тп и тд ((( причем в срвисах ***** ни кто не знает, тоже руль крутят бля ((( крутил и на заведеную и на заглушеную и на вывешаном под нагрузкой один хэ жужяль уцко ((( вот и дожюжался ёпт, хвалёнае нах япокачество, у камаза нах гидрач проще прокачать (((
будем дальше изобретать велисапед, или пипец япогуре будет или он уцко заработает пусть и со свистом нах, это видимо уже по причине старости и фуевасти как самого агрегата там и гидравлического агрегата на самом агрегате (((
нужно все таки признать что кое в чем япы даже ваз и газ не обошли (((

Мля, ну я менял ГУР два раза, прокачивал именно так, кручением шкива без шланга, а потом всю сисему прокачивал. И что на ниссане, что на мазде ГУР прокачался, а твой гур скорей всего сдох от работы без масла.

Мля, ну я менял ГУР два раза, прокачивал именно так, кручением шкива без шланга, а потом всю сисему прокачивал. И что на ниссане, что на мазде ГУР прокачался, а твой гур скорей всего сдох от работы без масла.

я ни каких шкивов не крутил и по колесам вроде не пинал . гадать конечно можно , но веть как и с прокачкой должна быть метода проверки работаспособности гур (три сдохнуфали живеюще)))))))
сейчас поищу где описыватся диагностика и метод прокачивания гура мерседес, все понятно и без поплевываний и гаданий понятно что МЕРСЕДЕС, но и тут должна быть технология а не только шаманские пляски хоть и без бубна ((((((

Некоторые лаурелеводы начинают обращать внимание на шумную работу гидроусилителя руля (ГУР). Как объясняют наши эксперты, это может происходить по нескольким причинам, а среди них такие, как:
Завоздушенность системы (из-за низкого уровня жидкости — не уследили! — воздух может попасть в систему).
Жидкость утратила свои свойства из-за старости и загрязнения (как правило, это проявляется особенно сильно при наступлении холодов).
Начинает портиться насос ГУР — появляются задиры на внутренней рабочей поверхности (может произойти от длительной работы без смазки (жидкости)).

Насчет третьей причины мнение однозначное — только ремонт или замена насоса!

А вот от первых двух причин можно избавиться путем промывки системы ГУР а заодно — и замены жидкости. Как это осуществить?

Вот что рассказывает на эту тему знатный лавровод Khobot (далее следует авторский текст):

Насчет рабочей жидкости — используем обычную жижу для АКПП, т. е. Декстрон 3, производитель не принципиален. Ну а любители отличиться могут лить Transmax Z от Castrol — дорого и круто!

А вот полезные дополнения, любезно предоставленные лавроводом vesel:

«. Сегодня менял масло в ГУРе по приведённой выше технологии. Что было залито не знаю, поэтому залил MOTUL декстрон 3, полностью синтетический, цена почти ничем не отличается от Трансмакс Z. Всплыли маленькие подводные камни:
Шланг обратки в бачок находится почти на одном уровне с подачей(по крайней мере у меня), когда отсоединил от бачка шланг, из бачка начало быстро течь масло, пришлось заткнуть пальцем (можно чем-нибудь другим подходящим). Так и держал пальцем, весь процесс.
Систему всё таки немного завоздушил. Когда залил по уровню в конце и завел двигатель, то гидрач немного начал гудеть. Начал вращать рулём из одного положения в другое, в бачок сначала пошла эмульсия, а потом нормальное масло, звук пропал, всё стало ок. Вращал около 10 минут. В конце опять немного долил.

На прошлых выходных НИКАК не успел сделать весь объем работ (а он у меня немалый). За машиной последний хозяин вообще не следил, к сожалению я как обычно купил машину, в которую нужно вложить очень много сил. Так вот, на этих выходных я продолжил, в этот раз я полез делать так же не самую простую работу — замену масла в АКПП, с чисткой поддона и заменой фильтра. Расскажу подробнее, так как записи на Драйве с действительно полной инструкцией не было (На самом деле не нашел, неплохая инструкция ВОТ Если бы я нашел ее ранее, было бы проще. Но я попытаюсь ЕЩЕ подробнее).

1. ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП

Действительно, непростая работа, особенно без подъемника или ямы. Но выполнимая.
Для начала нужно подготовить машину. Приподнять перед, чтобы можно было лазить под днищем, не боясь быть раздавленным. Я использовал кирпичи.

Далее, я приготовил необходимые инструменты, и что немаловажно, материалы для выполнения этих работ.

Фильтр АКПП SAT ST3172885X01 — 1 шт, 550 ₽ за шт
Масло трансмиссионное ZIC "ATF Multi", 4 л. 162628 — 2 шт, 1 245 ₽ за шт
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi, 1 л. 132628 — 1 шт, 321 ₽ за шт
Еще в процессе сбегал в магазин прикупил ключ на 10 с трещоткой, за 245 руб.

После полез под машину обозревать место работ. Для доступа к коробке пришлось снять пластиковый кожух у левого колеса (это первое из двух, второе будет позже). Причем какие то гении прикрутили его вместо клипс на болты…

Далее, сливаю масло. Взял у тещи баклажку на 5 литров, но идее должно ее хватить (на самом деле нет).

Бутылка никак не хотела вставать ровно. Поэтому пришлось сливать, держа ее в руках. Так же рядом был тазик, когда бутылка наполнилась, подставил таз, чтобы не разлить на асфальт и не познать гнев тещи (все равно разлил немного😆😆😆).

Далее я обратил внимание на сливную пробку. У меня почему то н ней оказалось аж два медных кольца — одно явно побитое жизнью, а другое целое, даже почти не расплющено.

Теперь, когда масло слито, я временно вернул сливной болт на место, чтобы не капало, и продолжил организовывать доступ к коробке — действием вторым для этого является необходимость приподнять двигатель, дабы достать до спрятанных за подрамником болтов.

Нашел удобное место, подложил деревяшки сверху (дабы ничего не повредить) и кирпич снизу, и приподнял. Удалось поднять всего на 1.5 — 2 см где то, по прежнему очень тяжело попасть туда ключем.

И достать до них обычными ключами у меня ну никак не получалось. Я и подлиннее ключ с трещоткой купил, писал об этом в начале поста. В итоге, кое как сорвать эти болтики и начать крутить удалось с помощью длинного изогнутого накидного ключа. Его бы еще подогнуть, но у меня был каленый. Поэтому пришлось справляться так.

Потратил на откручивание реально много времени. Поддомкратил авто я в 12:48, а поддон снял аж в 13:38. Жестко конечно😠😠.
Снятый поддон я забыл сразу сфотать. Но скажу я Вам, того, чего я боялся, там не было. А именно стружки например или еще чего похуже. Даже прокладка резиновая была еще не задубевшей, что я наблюдал на клапанных крышках самого двигателя.

Как я понимаю, ничего критичного. Проводил такую работу на Приме, было похожее состояние.

Масло зараза очень долго стекало, по капельке. Целый час я ждал, чтобы была возможность аккуратно поставить поддон на место, не измазав новую прокладку.
Пока ждал, решил таки сменить фильтр. Раз уж он был в комплекте с прокладкой. Изначально боялся его трогать, так как болт, установленный резьбой наружу, у многих начинает крутиться. Кто пистолетом его откручивает, кто насечку делал на нем болгаркой, чтобы отверткой держать — короче насмотрелся я ужасов всяких, и решил попробовать. Смогу скрутить, значит поменяю.
А оказалось вообще не сложно, гайка просто стронулась и все, как будто там шпилька запрессована.

Когда откручивал последние болты и фильтр отпал, на меня выплеснулось еще полстакана масла)) Будьте осторожны, лучше подставлять что то на последних болтах.
Грязи на фильтре, как вы видите, тоже не так и много, что не может не радовать. Но так как у меня есть новый фильтр, старый я решил просто выбросить (а можно было и помыть).

Теперь о прикручивании фильтра на место. Много где читал, что болты разные, не перепутайте. По факту болтов три типа. Назовем их ДЛИННЫЕ, СРЕДНИЕ И КОРОТКИЕ.
Разница между ними визуально большая, поэтому, хоть я и вновь забыл сделать фото, перепутать их невозможно.

Больше всего ДЛИННЫХ болтов. На фото выше красными стрелочками показано на два СРЕДНИХ болта, а зелеными на тоже два, но КОРОТКИХ болта. Так что если забыли, какой болт откуда, теперь точно не беда.😏

Следом нужно возвращать поддон на место. А новая прокладка, из пробки, очень не хочет принимать форму поддона. При прошлой замене на Приме я тоже намучался с ней, сильно измакал ее в масло при установке, она даже немного подтекала поначалу из за этого. Тут я решил выйти из положения по другому.

Обычные скрепки, подогнул, присобачил, держатся.
Самое главное — сосчитайте их, и когда уже наживите поддон, посчитайте вытащенные скрепки — количество должно совпасть. Не дай Бог одна из них упадет в поддон и останется там. С одной стороны магнит и фильтр должны предотвратить повреждение чего либо, но лучше не рисковать.

Самое время приступить к заливке нового масла.

Видел, что кто то снимает щуп, но я большого смысла в этом не увидел.
У меня была старая лейка, которая аккурат вставлялась в этот щуп, причем держалась в нем очень крепко. Так что с заливкой у меня проблем не было.

Влил 5 литров нового масла — почти столько же, сколько слил. Мало того, слилось даже больше. Баклажка пятилитровка у меня была полная до краев, и еще в тазу осталось. А многие писали, что сливается примерно 4.5 литра.
Дальше, ищем шланг обратки теплообменника, там осталось остальное старое масло. Как его найти, у меня это вызвало больше всего вопросов, быстрый поиск ничего не дал. Следуя логики, шланг обратки должен быть выше шланга подачи. Так я его и нашел.

Кончик шланга на трубке коробки у меня одеревенел, пришлось надрезать его, чтобы вытянуть. Где то 2 см ушло в утиль, но длины и так хватило с головой.
Дальше я действовал по стандартному описанию. Поставил бутыль, воткнул туда шланг, пошел запустил двигатель, жижа пошла оперативно сливаться. Сливал где то полбутылки, глушил движок и доливал на глаз такое же количество.

Советую теперь приобретать на бутылку-другую масла больше, чтобы лучше промыть систему. Последний слив был еще мутный, хоть и с красным оттенком, но доливать в двигатель мне было уже нечего, пришлось выливать это обратно. Перестарался)))

Как то так. После одел все на место, опустил двигатель. Замена завершена.
Пока думаю, надо ли подтягивать тормозную ленту. Кто то говорит "не лезь туда", кто то наоборот, "подтяжка необходима при замене масла". В любом случае пока что при быстром тесте могу сказать — пинается АКПП уже меньше…

2. ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР

Тут все просто и быстро, на самом деле ничего сложного. Удобнее конечно вдвоем, но я делал все один.
Использовал жидкость, ранее называвшуюся Glow PSF, о ней я размышлял в ЭТОМ посте. Пока размышлял, производители брендировали ее, знакомьтесь, теперь это Валера)) Масло для ГУР, 1л канистра 9201, цена 634 ₽.
Первым делом выкачал шприцем со шланжиком старую жижу, которая была почему то серого цвета.

Далее нашел шланг подачи и шланг обратки, в интернетах подсказали. Обратка находится ближе к радиатору.

Вытащил обратку, сунул в маленькую бутылку. Чтобы бутылка поместилась, пришлось снять бачок антифриза и горловину омывайки. Отверстие обратки в бачке заглушил, надев на него кусок шланга с воткнутым с другой стороны болтом по размеру.
Колеса вывесил. Набрал полную бутыль новой жижи и пошел крутить руль, несколько поворотов вправо — влево, и доливал жижу. В принципе, крутил руль я, засунув руку в окно, и оттуда видно, насколько быстро жижа уходит, пропустить момент было сложно.
Вновь немного не рассчитал и слил больше литра)) Но теперь все таки жидкость новая, и в пределах нормы по уровню.

Итак, наступила весна, на днюху, как помните Танюха подкинула презент:-начались проблемы с ГУРом.
На ходу это проявлялось в неприятных подергиваниях руля в околокрайних положениях, вое самого насоса и жутком треске и биению в руле.
Полез гуглить:
Параллельно подливало масло в топку и то, что авто не на гарантии! и все расходы лягут на мой кошелек.
Мысль первая. Купить новый насос, делов то!
На апрель-май месяц всеми любимы EXIST предлагал этот насос всего навсего за 16 тыс руб в одном единственном исполнении ОРИДЖИНАЛ). Дорого, очень дорого, дыващемандец как дорого!
Мысль вторая. Можно ли его починить?
Теоретически, да, скорее всего, и практически можно. Все до последнего болтика можно купить, само собой только оригинал. А теперь по ценам все того же экзиста выходит следующее:
— вся начинка насоса (две пластины, два клапана, ротор в сборе) выходит примерно в 8 тыс руб. Покупать что то отдельно не смысла не видел ибо вообще не понимал как сей чудо ипоно агрегат работает.
— кроме этого можно купить оригинальный ремкомплект, включающий в себя все резиновые конрацептивы и сальник за смешные 350 руб.
Вот с этого и решил начать, а заодно жутко хотелось узнать, что же у него там внутри!
Снятие установка.
Если знать, что и где крутить, то процедура максимум на два часа с перекуром:
А всего то на всего: (само собой снять колесо и пластиковый подкрылок)
— снимаем ремень вспомогательных агрегатов, повернув ключом на 13 пружинный натяжной ролик, там все очевидно контрится хоть отверткой, хоть гвоздем)
— ключ на 24 и окручиваем мега бандж-болт со шланга высокого давления, идущего к насосу
— с лицевой стороны где ролик, болт на 13, с задней стороны насоса болт на 16, он спрятан за пластинкой крепящей провода, там болтик на 10
— сверху отсоединяем бачок, откручиваем пластинку крепления проводки, два ботика на 10 и получаем доступ к двум болтам на 13.
Вот и все, насос можно снимать.
Переборка насоса дело не сложное, основное условие это чистота, я все продувал и промывал очистителем карбюратора. Все собрав, поставил насос на место, залил жидкость!
Прокачать систему не сложно, покрутил рулем несколько раз от упора до упора, воздух заметно булькает и уровень жижи идет вниз.
Итак результат, вуаля все заработало, ни рывков, ни воя, ни течи, радости не было предела!
А теперь немного цифр для прагматиков, жлобов, завистников и просто сочувствующих:
Ремень1500
Литр жидкости в ГУР =500
Ремкомплект 350
Итого 2350 (*все цены грубо округляю для простоты подсчета)
А теперь немного фоток внутреннего мира насоса, вдруг кому интересно:

Гидравлические усилители рулевого управления (ГУР) обладают некоторыми преимуществами перед всеми прочими, поэтому применяются до сих пор, несмотря на очевидный прогресс в области электрических сервоприводов. Но они требуют большего внимания в процессе эксплуатации, что в первую очередь связано с использованием жидкого гидравлического агента – специального масла и всего, что с этим связано.

Типы жидкостей для гидроусилителя

Укрупнённо можно разделить все продукты на минеральные и синтетические. Вторые предусматривают более глубокую переработку исходного материала, что влечёт значительное улучшение полезных свойств.

Направлений подобного усовершенствования множество, качество непрерывно растёт, развиваясь по разным свойствам. Это привело к специализации механических узлов, они изначально затачиваются под определённые типы масла, поэтому правильность выбора приобретает особое значение.

Требования к маслу

Масло в ГУР выполняет целый ряд функций:

гидравлические, то есть связанные непосредственно с переносом энергии от насоса к исполнительному механизму;
смазывающие, продукт должен обеспечить минимум потерь на трение и сведению к нулю износа покрытых масляной плёнкой поверхностей;
охлаждающие, перенос тепла от работающих деталей производится через того же агента;
защитные, коррозия различных применяемых металлов, а также деградация сальниковых и прокладочных уплотнений недопустима;
обеспечение собственной стабильности свойств, то есть масло должно всегда обладать фиксированными способностями, не изменять вязкость, не вспениваться, не допускать кавитации, не разлагаться от температуры и долго не требовать замены.

Если механизм рассчитывается под масло определённого типа, то применение иного, пусть даже более пригодного для прочих устройств, либо ухудшит характеристики ГУР, либо приведёт к быстрому износу и поломкам.

Деление масел по цвету в большой мере условное и делается в основном для исключения грубых ошибок по выбору.

Можно примерно выделить три цветовые кодировки.

Красные , самые распространённые, что связано с совместимостью требований с трансмиссионными маслами типа ATF. Могут быть минеральными и синтетическими, что важно знать, у этих продуктов резко отличаются смазывающие свойства и зависимости вязкости от температуры. Причём совершенно необязательно, что более совершенным типом можно заменять устаревшее. ГУР корректно работать в этом случае не сможет.
Жёлтые , немецкого происхождения по набору характеристик. Считаются специализированными, то есть не унифицированы с ATF. Для специальных масел используется аббревиатура PSF.
Зелёные , это специфические жидкости, под которые должен быть строго рассчитан усилитель. Смешивание с прочими крайне нежелательно. В отдельных случаях допустима полная замена с промывкой.

При любом варианте ориентироваться надо на спецификацию производителя автомобиля, цвет не поможет верному решению.

Вязкость

Более вязкие масла обладают лучшими смазывающими свойствами, но в случае ГУР это далеко не самое главное. Гораздо важнее температурная стабильность этого параметра. У синтетики данное требование выполнить проще.

К тому же легче обеспечивается прокачиваемость при низких температурах, что позволяет сберечь механизм от поломок в экстремальном холоде.

По перегреву проблем меньше, но у любителей перегружать ГУР быстрым рулением в жару или удерживанием руля в крайних положениях проблемы могут возникнуть как со временем, так и внезапно. Лучше применить дорогую синтетику с большим запасом по диапазону работы.

Для чего нужна прокачка системы гидроусилителя руля

Главное требование к гидравлике – несжимаемость рабочей среды. Любая жидкость этому удовлетворяет, но только до момента появления в ней воздушных или паровых пузырей.

Механизм мгновенно откажется нормально работать, а при постоянной эксплуатации с газовой фракцией быстро износится из-за дефицита смазки и локального перегрева. Удаляется воздух по технологии прокачки системы.

Признаки неполадок

Воздух в системе вызовет несколько проявлений:

насос начнёт работать шумно, газовые пузырьки появляются и исчезают, вызывая акустические волны;
хаотические скачки давления вызовут толчки на руле при попытке его поворота, усилие скачкообразно нарастает и уменьшается;
в бачке появится пена, нормально работать такая жидкость не сможет, вплоть до полного отказа усиления.

Вопрос решается прокачкой – удалением воздуха.

Как прокачать ГУР своими руками

Прокачка производится достаточно просто, контакт с жидкостью не потребуется. Подробные инструкции имеются в ремонтной документации, но все они примерно похожи:

вывешиваются передние управляемые колёса автомобиля;
проверяется наличие нормального количества жидкости в бачке;
руль несколько раз поворачивается от упора до упора, мотор не запускать;
снова контролируется уровень, производится доливка по необходимости;
процедура повторяется уже с запущенным двигателем;
контролируется и доводится до нормы уровень.

Если имеются подозрения на оставшийся воздух, все операции повторяются. Обычно прокачка совмещается с заменой жидкости, порядок её также приведён в инструкциях по обслуживанию ГУР.

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Подобные режимы эксплуатации категорически недопустимы. Лучшим случаем можно считать отказ и поломку насоса усилителя, что само по себе обойдётся очень дорого. Но гораздо хуже будет потерять управление автомобилем из-за неадекватного изменения усилия на руле в сложной ситуации.

Это может стать настолько неожиданным для водителя, что даже навыки езды вообще без ГУР не спасут. Машина потеряет стабильность, восстановить её не получится, даже просто объехать препятствие в такой ситуации затруднительно.

По правилам эксплуатировать автомобиль с отказавшим гидроусилителем, а именно это станет последствием внезапного завоздушивания системы, категорически запрещено. Данная неисправность не менее опасна, чем внезапный отказ тормозов.

Всем привет! Статья создана специально для владельцев автомобилей с ГУР и тех, кто планирует совершить соответствующее приобретение в будущем. Поговорим мы с вами о том, как прокачать гидроусилитель руля, что для этого потребуется и можно ли выполнить работу своими руками.

Практика наглядно показывает, что прокачку делают в случаях, когда осуществляется замена рабочей жидкости, при обнаружении признаков завоздушивания и неисправностей. Обычно такая необходимость возникает в результате поломок или после стандартных ремонтных работ, затронувших систему ГУР. К примеру, прокачка часто проводится после замены рейки.

Если не выгнать попавший в систему воздух, это приведет к снижению эффективности работы гидроусилителя и спровоцирует дальнейшее возникновение неисправностей. В частности можно столкнуться с тем, что насос будет подлежать замене, и восстановить его уже никак не получится.

Признаки неполадок

В сети можно встретить множество различных видео и материалов, где рассматривается вопрос завоздушивания и неполадок в составе гидроусилителя рулевого управления на машинах разного типа, класса и размера.

Потому не удивляйтесь, если вы наткнетесь на вопросы, касающиеся прокачки ГУР:

на КАМАЗе;
на Шакмане;
ЗИЛ 130;
на Волге (ГАЗ 31105);
на Скании;
Тойота Королла;
Ниссан Кашкай;
Лада Приора;
Рено Симбол;
Форд Фокус;
Нива Шевроле;
Фольксваген Пассат Б3;
Тойота Авенсис;
Шкода Октавия;
Рено Логан и пр.

Автомобильная система гидроусилителя руля может завоздушиваться по уже озвученным причинам, связанным с поломками, либо же конструктивным вмешательством в ГУР.

При этом каждому водителю рекомендуется знать про характерные признаки, указывающие на факт завоздушивания системы. Именно в случае их появления требуется обязательная прокачка.

Ничего сложного в диагностике и обнаружения проблемы нет. Смотрите на появление одного или сразу нескольких признаков, указанных в списке:

появляется сильный шум около самого усилителя руля;
сильные посторонние шумы могут исходить от насоса ГУР;
на руле ощущается явное увеличение давления;
руль становится тяжелее вращать при маневрах;
из системы наблюдается подтекание рабочей жидкости;
в расширительном бачке с гидравлической жидкостью на поверхности появляется пена;
руль самопроизвольно вращается в разные стороны.

Даже один из признаков говорит о том, что нужно прокачать узел. Если окажется воздух в системе ГУР, признаки вам уже будут известны. Остается лишь разобраться с вопросом самостоятельной прокачки.

Прокачиваем ГУР своими руками

Менять рабочую жидкость и прокачивать систему гидроусилителя руля необходимо в строгом соответствии с регламентом и установленным алгоритмом.

При этом существуют исключения, когда автопроизводители корректируют процесс прокачки, стараясь сделать его более удобным и простым. Имея под рукой руководство по эксплуатации, обязательно загляните в нужный раздел. Там вы найдете все необходимое, что связано с гидроусилителем, установленным конкретно на вашем транспортном средстве. Из-за внесения некоторых особенностей каждого производителя авто и систем ГУР, универсальной схемы прокачки фактически существовать не может. Есть несколько общих моментов, характерных для всех гидроусилителей.

Именно на них и предлагаю сделать основной акцент. Это даст вам возможность понять, что следует делать и от чего отталкиваться, планируя самостоятельно прокачать гидроусилитель на собственной машине.

Изначально потребуются соответствующие условия, где вы сможете поднять машину полностью или вывесить передние колеса. Если нужно, старая жидкость сливается из расширительного бачка. Чтобы это сделать, снимается возвратный шланг с бачка и в него вставляется заглушка. Это не позволит гидравлической жидкости выливаться.

Освободив один из краников на бачке, к нему подсоединяется шланг, соединенный с пустой пластиковой бутылкой. Именно туда в последующем будет сливаться гидравлическая смесь из системы гидроусилителя. Это наиболее простая и распространенная схема.

Чтобы упростить себе откачку основного объема старой жидкости, можно воспользоваться шприцем. Как только в бачке останется минимальный объем гидравлики, которую уже не удается откачать этим приспособлением, можно переходить к следующему этапу. А именно заливать новую жидкость до верхней отметки на расширительном бачке. После этого обязательно повращайте передние колеса в разные стороны и строго до упора. Это позволит оставшейся старой жидкости вытечь через подсоединенный шланг.

Учтите, что теперь свежее гидравлическое масло будет вытеснять старое. Внимательно контролируйте уровень и старайтесь не давать воздуху попадать внутрь системы через шланг.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

Автомобильные зеркала с видеорегистратором

если в расширительном бачке упал уровень жидкости, долейте масло;
запустите мотор буквально на 3 секунды и выключите;
жидкость начнет распространяться по системе;
долейте масло до отметки МАКС, и повторите процедуру с ДВС;
такой цикл требует обычно 3-5 повторений;
останавливать прокачку нужно тогда, когда в бутылку для слива перестал выходить воздух;
если в емкость поступает чистая гидравлика без пузырей, в системе воздуха не осталось;
верните на место возвратный шланг;
при необходимости долейте масло до максимальной отметки;
запустите мотор;
медленно вращайте рулевым колесом влево и вправо до упора 4-5 раз;
выкрутив до упора руль, остановитесь на 2-3 секунды, и вращайте в обратную сторону;
при наличии оставшегося воздуха он попадет в расширительный бачок;
следите за тем, чтобы насос ГУР при прокачке не создавал постороннего шума;
как только на поверхности жидкости ГУР в бачке прекратили появляться пузырьки воздуха, прокачка завершена;
плотно закрутите крышку бачка.

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Обзор автоприцепов типа капля для путешествий на колесах

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Стоит ли прокачивать самостоятельно

Вопрос сугубо индивидуальный. Он зависит от ваших навыков, возможностей и желания сэкономить. Стоимость самой рабочей жидкости для ГУР зависит от многих параметров, а потому цены варьируются в пределах от 4 до 15 долларов за 1 литр. Всего для прокачки и замены потребуется от 1 до 3 литров.

Обратившись в автосервис, за работу по прокачке с вас возьмут не менее 1000 рублей. Процедура замены стоит порядка 2000 рублей. А теперь решайте сами, стоит ли тратить на это деньги, либо взять все в свои руки, решим вопрос самостоятельно.

Прокачку гидроусилителя нельзя назвать сложной. Многие малоопытные автовладельцы с легкостью выполняют эту работу. Важно лишь придерживаться рекомендаций производителя и использовать высококачественную жидкость, подходящую для вашего конкретного гидроусилителя.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Читайте также: