Как прокачать гур на дэу нексия

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Ребят, может мне кто -то подсказать как прокачивают гидроусилитель, можно ли это самому сделать. или все таки гнать на сервис и сколько это стоит, и если кто знает сколько стоит радиатор для кондиционера.

Как прокачивают гидроусилитель?

Что значит прокачать, там же насос, он и так качает. Это же не тормозная система. Если жидкость вспенилась, то скорее всего насос под замену.

Как прокачивают гидроусилитель?

Как прокачивают гидроусилитель?

вообще точно не знаю, но как рассказывали: от бачка идет 2 шланга один в систему, второй обратка. так вот отсоединяешь обратку и затыкаешь дырку заливаешь новое масло в бак, а шланг обратки в какую-нибудь канистру и заводишь машину на очень короткое время, т.к. жидкость быстро уходит, повторяешь эту процедуру несколько раз и подключаешь все на место. (но лично я бы отогнал в сервис)

Как прокачивают гидроусилитель?

При остановленном двигателе открываем крышку бачка и доливаем жидкость до отметки "мин". Пускаем двигатель и на холостом ходу проверяем уровень жикости При падении уровня доливаем до "мин". Несколько раз поворачиваем руль влево и вправо до упора следя что бы уровень жидкости находился на "мин". Возвращаем руль в положение прямо. Даем двигателю поработать 2-3 мин. Нормальная работа гидроусилителя не должна сопровождаться шумом. Вновь поворачиваем руль вправо и влево до упора, при необходимости доливаем до "мин" . Останавливаем двигатель и снова проверяем уровень в бачке. После прогрева и стабилизации температуры рабочей жидкости ее уровень должен находиться на отметке "мах", а в холодном не опускаться ниже "мин". Желаю удачи!

Как прокачивают гидроусилитель?

Как прокачивают гидроусилитель?

Парни! Я загленул в бачок ГУР а там жидкость серая, тоесть мутная.
Вопрос, это нормально или надо менять?
Машина пробегала 10 т.км. 16кл.

Как прокачивают гидроусилитель?

Парни! Я загленул в бачок ГУР а там жидкость серая, тоесть мутная.
Вопрос, это нормально или надо менять?
Машина пробегала 10 т.км. 16кл.

Как прокачивают гидроусилитель?

может кому пригодиться. завершаю данную темытакт сказать собственным опытом.

Поменял жидкость ГУР. Приобрел детище кастрола с интересным названием TD-Q. уверили что это и есть Декстрон токо 3. Сливал жидкость через одну из магистралей ГУРа, проходящих внизу (в районе радиатора). Ослабил хомут шлага (там две магистрали - одна имеет соединение хомутом (это на насос/вход), вторая - выход т насоса под давлением и соответственно соединение там резбовое, причем раскрутить не удалось), короче слил через шланг всю жидкость. Заодно снял бачок (предварительно отсоединив два шланга - один на насос, другой подходит со стороны рулевой рейки) промыл его (внутри грязь какая-то была). Остатки в системе выдул, вставив в трубку, которая идет от бачка к рулевой рейке, шланг (без компрессора . ртом блин. .токо дуть надо постепенно без спешки).
Собрал все в обратном порядке. Вывернул руль влево (рекомендация мануала). Залил до верхней отметки на бачке новую жидкость. Запустил движок. услышал треск и шум офигенный. видно постепенно жидкость добралась до насоса и шум чуток уменьшился. В мануале написано что прокачивать надо поворачивая руль (при вывешенных колесах, чего я делать не стал - некогдла уже было) вправо-влево не добираясь до упоров. ГУР шумел ужасно при этих действах. Заодно ослабил гайку/пробку регулирующую предварительный натяг рейки (через какой то плунжер, который по хорошему надо вынимать и смазывать, токо геморно слишком сие действо, остановилься просто на 1/4 оборота против часовой стрелки).
Вообщем шум ГУРа прекратился после 5 км пробега по городу, видно вышел весь воздух. Руль крутиться легче.

1. Менять жидкость ГУРа без необходимости нет смысла. (мне просто было жалко 198 р. потраченных по глупости на приобретение той самой TD-Q).
2. Легкость руля появилась в результате ослабления той самой пробки (а это в свою очередь вызвало небольшой стук в рейке на БААЛЬШИХ кочках)

Ребята подскажите,потёк гур,сейчас нет ни время ни средств его ремонтировать,можно ли его как небуть отключить,что бы насос не сголел,и по каким признакам определить открутился ли болт или сальник выдавило?

гидроусилитель потёк

гидроусилитель потёк

гидроусилитель потёк

Прочитал где то здесь кто то писал,что мог просто отпустилась гайка на шланге высокого давления,сегодня посмотрел,точно,отпустилась,затянул и всё в порядке,а я уж насос собрался менять.спасибо ребята,дествительно можно найти дельные советы

гидроусилитель потёк

подскажите, пожалуйста, у меня что-то сопливится в месте где рулевая колонка уходит под капот, причем сыро со стороны салона
под капотом вроде сухо. в бачке гура жидкость если и уходит то оч медленно. да и сопливтся чуть-чуть. ((((

гидроусилитель потёк

подскажите, пожалуйста, у меня что-то сопливится в месте где рулевая колонка уходит под капот, причем сыро со стороны салона
под капотом вроде сухо. в бачке гура жидкость если и уходит то оч медленно. да и сопливтся чуть-чуть. ((((

гидроусилитель потёк

Парни подскажите в чем может быть причина .гур работает но как будто на половину пробовал менять масло не помогло.че делать

гидроусилитель потёк

подскажите, пожалуйста, у меня что-то сопливится в месте где рулевая колонка уходит под капот, причем сыро со стороны салона
под капотом вроде сухо. в бачке гура жидкость если и уходит то оч медленно. да и сопливтся чуть-чуть. ((((

Была такая проблемка, заменили сальник (стоит около 400 руб). Теперь всё ок. Рейку перебирать не напдо.

гидроусилитель потёк

Вчера при замене сцепления обнаружились подтеки под рейкой приблизительно в районе ГТЦ, хотя все жалуются как правило на течь в салоне. Уровень в бачке немного упал. Может ли там что-то течь кроме самой рейки? Спасет ли ремкомплект?

гидроусилитель потёк

Когда я обнаружил постепенный (медленный) уход жидкости гур, полез по классическим местам, и обнаружил течь как в салоне, так и снаружи (тормозные трубки внизу были залиты). Голову долго не ломал, залил присадку Hi-Gear (антитечь для ГУР), поездил тысячу, течь прекратилась намного раньше, потом слил всю, и залил синьку третьего декстрона. На этом забыл про течь, про визги в морозы, туговатость на холодную и прочее. А уж сальники поменять всегда успелось бы От сильной течи присадка не спасёт, конечно, а вот от повышенной сопливости - запросто.

нексия 2 2009 года пробег 11000км. заехал на заправку и когда вуезжал то услышал под капотом какой то шум. и руль стал какой то тяжеловатый. сначала не придал значения. и поехал домой.но пока доехал чуть руки не отвалились. руль еле крутился. всё масло вытекло. как потом оказалось открутилась трубка в месте соединения бачка с маслом и насоса. просто подтянул долил масла и поехал. пока все нормально.

потёк гидроусилитель

нексия 2 2009 года пробег 11000км. заехал на заправку и когда вуезжал то услышал под капотом какой то шум. и руль стал какой то тяжеловатый. сначала не придал значения. и поехал домой.но пока доехал чуть руки не отвалились. руль еле крутился. всё масло вытекло. как потом оказалось открутилась трубка в месте соединения бачка с маслом и насоса. просто подтянул долил масла и поехал. пока все нормально.

Вообще сразу замени эту шнягу на ATF 320, еще лучше на полную синтетику! По крайней мере при -40 проблем не будет, а на родном масле говорят около того сальники ГУР выдавпивает.

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

вот и у меня по видимому жидкость в гуре еще с завода. так как сегодня даванул сальник гура. в салоне за педалями течь.
сальники уже дальше так и будут бежать? насколько сложно и дорого поменять сальник гура?

потёк гидроусилитель

Похожая проблема и у меня: В салоне под педалями копится тоже жидкость. Машина 2003г. 240 тыс. Брал новую , через год обнаружил эту проблему. Жидкость с бачка уходит только зимой. На СТО зарядили какую-то цену, что я плюнул и просто доливаю в бачок жидксть-хватает одного флакона на сезон. Все бы хорошо ,но вчера прохлопал и жидкость ушла полностью. Долил. Но звук гидрача не пропал. Снова открыл бачок- там пена с пузырьками. И стало слышно как работает гидрач. Такое впечатление ,что в систему попал воздух, хотя ГУР работает нормально,без усилия.
Никогда не сталкивался с ГУРом - подскажите,что делать и как.

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

Похожая проблема и у меня: В салоне под педалями копится тоже жидкость. Машина 2003г. 240 тыс. Брал новую , через год обнаружил эту проблему. Жидкость с бачка уходит только зимой. На СТО зарядили какую-то цену, что я плюнул и просто доливаю в бачок жидксть-хватает одного флакона на сезон. Все бы хорошо ,но вчера прохлопал и жидкость ушла полностью. Долил. Но звук гидрача не пропал. Снова открыл бачок- там пена с пузырьками. И стало слышно как работает гидрач. Такое впечатление ,что в систему попал воздух, хотя ГУР работает нормально,без усилия.
Никогда не сталкивался с ГУРом - подскажите,что делать и как.

потёк гидроусилитель

Прошло два месяца, как столкнулся с этой проблемой и не только этой. Читайте теперь мой рассказ. С гидрачом оказалось все проше-прехал к узбекам на фирменную- те за 3 мин. посмотерели,приговор-замена насоса гидроусилителя ( 5300-цена насос +600 замена). Заменили и действительно, проблемы больше нет(насос всасывал воздух и вгонял его в систему).Теперь все отлично никакие присадки здесь не помогут-вливал 2 раза-результат -0. Что касается пидалей, кому как, у меня все так и осталось после 2 раз залива присадок. Узбеки сказали надо менять сальник на рейке- цену не узнавал, но сказали все ремонтно пригодно.
Кроме этого . 15.12.09 первый раз заехал на гос. ТО. А , То прошел только с 5 раза. Тормоза к сожалению-это их головная боль.Не стал я ничего делать с клапанами,уже дело принципа, да и ездит еще жена. Могу дать совет: Не менять задние колодки раньше, чем за 3 мес доТО. Они не успевают притираться-особенно зимой (Задние колодки почти не работают, а если и работают то все равно идут юзом). Если вдруг ,пришлось поменять,-как у меня: поможет только принудительное притерание. Ставите машину на ручник- так , чтобы она ехала и поехали. От 3- 10 км. периодически отпуская ручник, чтобы не перегреть.Предупрежу- запах через пару км.Причем надо знать выработку барабанов- ведь там образуются борозды- которые лучше шлифануть( процесс пойдет быстрее). И потом снова на станцию-сводить колодки по мах. Ручник должен держать, жестко уже на 1 щелчке. Только после этого я прошел, причем с большим запасом. По моему 19 по разнице от 25 требуемых.
Да, кстати коль уже разговорился. Летом спасал двери. Зачистил все до железа. Внизу уже дырки по 10 см. Замазал все синтетической шпаклевкй. Сверху простой + потом грунтовка.+ по молдинги краской ( можно под цвет, можно черным). Сверху (и внутри,после того как хорошо там все промыть-лучше Керхером) антикором или мовилем ( причем лучше не с балончика,а с банки-мешайте с бензином или солярой и заливайте по полной). Ну и теперь самое главное- Пластилином замазываете стоки дверей и заливаете отработку. Издите несколько дней (обязательное условие- лето, тепло и нет дождя). А, пошел дождь: Стоп открываем двери , отверткой прочищаем стоки и ждем пока это "Ге" не сольется. Да, простят меня "Зеленые". Уверяю- кончается зима- если все качественно сделали. А, у меня не ржавинки. Только надо каждое лето повторять. А, вообще машина классная. Если буду менять , сразу переделаю стоки на двери-справа и слева, Посмотрите ради интереса как сделаны На АУДИ. Там вода на сварку накладки двери внизу не стикает.

потёк гидроусилитель

Прошло два месяца, как столкнулся с этой проблемой и не только этой. Читайте теперь мой рассказ. С гидрачом оказалось все проше-прехал к узбекам на фирменную- те за 3 мин. посмотерели,приговор-замена насоса гидроусилителя ( 5300-цена насос +600 замена). Заменили и действительно, проблемы больше нет(насос всасывал воздух и вгонял его в систему).Теперь все отлично никакие присадки здесь не помогут-вливал 2 раза-результат -0. Что касается пидалей, кому как, у меня все так и осталось после 2 раз залива присадок. Узбеки сказали надо менять сальник на рейке- цену не узнавал, но сказали все ремонтно пригодно.
Кроме этого . 15.12.09 первый раз заехал на гос. ТО. А , То прошел только с 5 раза. Тормоза к сожалению-это их головная боль.Не стал я ничего делать с клапанами,уже дело принципа, да и ездит еще жена. Могу дать совет: Не менять задние колодки раньше, чем за 3 мес доТО. Они не успевают притираться-особенно зимой (Задние колодки почти не работают, а если и работают то все равно идут юзом). Если вдруг ,пришлось поменять,-как у меня: поможет только принудительное притерание. Ставите машину на ручник- так , чтобы она ехала и поехали. От 3- 10 км. периодически отпуская ручник, чтобы не перегреть.Предупрежу- запах через пару км.Причем надо знать выработку барабанов- ведь там образуются борозды- которые лучше шлифануть( процесс пойдет быстрее). И потом снова на станцию-сводить колодки по мах. Ручник должен держать, жестко уже на 1 щелчке. Только после этого я прошел, причем с большим запасом. По моему 19 по разнице от 25 требуемых.
Да, кстати коль уже разговорился. Летом спасал двери. Зачистил все до железа. Внизу уже дырки по 10 см. Замазал все синтетической шпаклевкй. Сверху простой + потом грунтовка.+ по молдинги краской ( можно под цвет, можно черным). Сверху (и внутри,после того как хорошо там все промыть-лучше Керхером) антикором или мовилем ( причем лучше не с балончика,а с банки-мешайте с бензином или солярой и заливайте по полной). Ну и теперь самое главное- Пластилином замазываете стоки дверей и заливаете отработку. Издите несколько дней (обязательное условие- лето, тепло и нет дождя). А, пошел дождь: Стоп открываем двери , отверткой прочищаем стоки и ждем пока это "Ге" не сольется. Да, простят меня "Зеленые". Уверяю- кончается зима- если все качественно сделали. А, у меня не ржавинки. Только надо каждое лето повторять. А, вообще машина классная. Если буду менять , сразу переделаю стоки на двери-справа и слева, Посмотрите ради интереса как сделаны На АУДИ. Там вода на сварку накладки двери внизу не стикает.


Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

  • появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
  • увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
  • подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР


Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

  • Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
  • При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
  • Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
  • Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
  • Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
  • При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
  • Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.


Откачка масла шприцом

  • Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
  • Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
  • После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
  • Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
  • Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
  • Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
  • После этого плотно закройте расширительный бак.


Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:


  • использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Гидравлические усилители рулевого управления (ГУР) обладают некоторыми преимуществами перед всеми прочими, поэтому применяются до сих пор, несмотря на очевидный прогресс в области электрических сервоприводов. Но они требуют большего внимания в процессе эксплуатации, что в первую очередь связано с использованием жидкого гидравлического агента – специального масла и всего, что с этим связано.


Типы жидкостей для гидроусилителя

Укрупнённо можно разделить все продукты на минеральные и синтетические. Вторые предусматривают более глубокую переработку исходного материала, что влечёт значительное улучшение полезных свойств.


Направлений подобного усовершенствования множество, качество непрерывно растёт, развиваясь по разным свойствам. Это привело к специализации механических узлов, они изначально затачиваются под определённые типы масла, поэтому правильность выбора приобретает особое значение.

Требования к маслу

Масло в ГУР выполняет целый ряд функций:

  • гидравлические, то есть связанные непосредственно с переносом энергии от насоса к исполнительному механизму;
  • смазывающие, продукт должен обеспечить минимум потерь на трение и сведению к нулю износа покрытых масляной плёнкой поверхностей;
  • охлаждающие, перенос тепла от работающих деталей производится через того же агента;
  • защитные, коррозия различных применяемых металлов, а также деградация сальниковых и прокладочных уплотнений недопустима;
  • обеспечение собственной стабильности свойств, то есть масло должно всегда обладать фиксированными способностями, не изменять вязкость, не вспениваться, не допускать кавитации, не разлагаться от температуры и долго не требовать замены.

Если механизм рассчитывается под масло определённого типа, то применение иного, пусть даже более пригодного для прочих устройств, либо ухудшит характеристики ГУР, либо приведёт к быстрому износу и поломкам.

Деление масел по цвету в большой мере условное и делается в основном для исключения грубых ошибок по выбору.


Можно примерно выделить три цветовые кодировки.

  1. Красные , самые распространённые, что связано с совместимостью требований с трансмиссионными маслами типа ATF. Могут быть минеральными и синтетическими, что важно знать, у этих продуктов резко отличаются смазывающие свойства и зависимости вязкости от температуры. Причём совершенно необязательно, что более совершенным типом можно заменять устаревшее. ГУР корректно работать в этом случае не сможет.
  2. Жёлтые , немецкого происхождения по набору характеристик. Считаются специализированными, то есть не унифицированы с ATF. Для специальных масел используется аббревиатура PSF.
  3. Зелёные , это специфические жидкости, под которые должен быть строго рассчитан усилитель. Смешивание с прочими крайне нежелательно. В отдельных случаях допустима полная замена с промывкой.

При любом варианте ориентироваться надо на спецификацию производителя автомобиля, цвет не поможет верному решению.

Вязкость

Более вязкие масла обладают лучшими смазывающими свойствами, но в случае ГУР это далеко не самое главное. Гораздо важнее температурная стабильность этого параметра. У синтетики данное требование выполнить проще.

К тому же легче обеспечивается прокачиваемость при низких температурах, что позволяет сберечь механизм от поломок в экстремальном холоде.


По перегреву проблем меньше, но у любителей перегружать ГУР быстрым рулением в жару или удерживанием руля в крайних положениях проблемы могут возникнуть как со временем, так и внезапно. Лучше применить дорогую синтетику с большим запасом по диапазону работы.

Для чего нужна прокачка системы гидроусилителя руля

Главное требование к гидравлике – несжимаемость рабочей среды. Любая жидкость этому удовлетворяет, но только до момента появления в ней воздушных или паровых пузырей.

Механизм мгновенно откажется нормально работать, а при постоянной эксплуатации с газовой фракцией быстро износится из-за дефицита смазки и локального перегрева. Удаляется воздух по технологии прокачки системы.


Признаки неполадок

Воздух в системе вызовет несколько проявлений:

  • насос начнёт работать шумно, газовые пузырьки появляются и исчезают, вызывая акустические волны;
  • хаотические скачки давления вызовут толчки на руле при попытке его поворота, усилие скачкообразно нарастает и уменьшается;
  • в бачке появится пена, нормально работать такая жидкость не сможет, вплоть до полного отказа усиления.

Вопрос решается прокачкой – удалением воздуха.

Как прокачать ГУР своими руками

Прокачка производится достаточно просто, контакт с жидкостью не потребуется. Подробные инструкции имеются в ремонтной документации, но все они примерно похожи:

  • вывешиваются передние управляемые колёса автомобиля;
  • проверяется наличие нормального количества жидкости в бачке;
  • руль несколько раз поворачивается от упора до упора, мотор не запускать;
  • снова контролируется уровень, производится доливка по необходимости;
  • процедура повторяется уже с запущенным двигателем;
  • контролируется и доводится до нормы уровень.

Если имеются подозрения на оставшийся воздух, все операции повторяются. Обычно прокачка совмещается с заменой жидкости, порядок её также приведён в инструкциях по обслуживанию ГУР.

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Подобные режимы эксплуатации категорически недопустимы. Лучшим случаем можно считать отказ и поломку насоса усилителя, что само по себе обойдётся очень дорого. Но гораздо хуже будет потерять управление автомобилем из-за неадекватного изменения усилия на руле в сложной ситуации.

Это может стать настолько неожиданным для водителя, что даже навыки езды вообще без ГУР не спасут. Машина потеряет стабильность, восстановить её не получится, даже просто объехать препятствие в такой ситуации затруднительно.


По правилам эксплуатировать автомобиль с отказавшим гидроусилителем, а именно это станет последствием внезапного завоздушивания системы, категорически запрещено. Данная неисправность не менее опасна, чем внезапный отказ тормозов.

Читайте также: