Как прогревать коробку автомат на пежо 308

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Гдето тут на форумах проскальзовала информация про то, что перед движением в морозы, необходим прогрев коробки на рабочих режимах. Вопрос такой: А зачем? (просто пять лет до этого на японском авто ездил, и никогда не грел, ну грел то только двигатель, и коробка с ним грелась вместе. ИМХО.) Разве ей не хватит погрется вместе с мотором? и если нет то почему?, чем автомат ниссана отличается от этого? и если край надо греть то как? на нейтрали или "д"+ ручник. В инструкции нет ничего, на ниссане тоже не было в инструкции ничего. Может напрасная перестраховка? И вот ещё, я пробывал ради интереса на вязкость масло из коробки, смотрел(ниссановское), мне показалось что не сильно оно густеет при -20 (смотрел в прошлом годе зимой, осталось после замены маленько в гараже), что в пежо масло хуже? Заранее признателен.

Тут в рекомендациях читал что прогревать нужно что то типо путём переключений, AKПП путём переключения селектора P R N D имхо-это бред. На 307 стоял теплообменник между маслом коробки и ОЖ, здесь думаю так де реализованно, но так понимаю что масло начинает циркуляцию в АКПП только в момент движения. Думаю прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.
p.s. На 307 у меня в мороз -30 АКПП переставало переключатся на 4ую передачу, так же было при сильной жаре причём перевод селекторо АКПП в положение типтроник ни кчему не привёл, как ехал на D так и продолжал, такое проявлялось толь при экстримальных (ну если можно так сказать температурах) причиной тому возможно была нехватка масла в АКПП

тут в рекомендациях читал что прогревать нужно что то типо путём переключений, akпп путём переключения селектора p r n d имхо-это бред. на 307 стоял теплообменник между маслом коробки и ож, здесь думаю так де реализованно, но так понимаю что масло начинает циркуляцию в акпп только в момент движения. думаю прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.
P.s. на 307 у меня в мороз -30 акпп переставало переключатся на 4ую передачу, так же было при сильной жаре причём перевод селекторо акпп в положение типтроник ни кчему не привёл, как ехал на d так и продолжал, такое проявлялось толь при экстримальных (ну если можно так сказать температурах) причиной тому возможно была нехватка масла в акпп

коробка, если сочтет необходимым, проигнорирует выбранный водителем режим или не тронется, пока не прогреется. если режим включился - можно ехать. ничего специально прогревать не надо, тем более переключениями - это точно бред. понятное дело, что на холодном двигателе и коробке надо нежно с машиной, особенно в мороз - ну это сразу после рождения все понимают и говорить об этом излишне.

забыл дописать - коробка сама мониторит температуру масла и тупо не включит "d", если оно слишком холодное или горячее, даче через ручной режим.

Вот и я также думаю, подстраховался спросил. думаю мож коробки какие другие стали. а то всё на японце да на японце. У них то электроника всё контролирует.

Вот и я также думаю, подстраховался спросил. думаю мож коробки какие другие стали. а то всё на японце да на японце. У них то электроника всё контролирует.
Делай как на японце и все норм будет. ИМХО

я в сильные морозы на америкосе прогреваю следующим образом . После пары минут работы мотора - нажимаю педаль тормоза и включаю режим драйв. И держу педаль тормоза около минуты. Затем перевожу в реверс и держу пол-минуты. Потом возвращаю в паркинг и трогаюсь тогда ,когда термометр сдвинется с 50 гр. Первые 10 км. не топлю в пол. Ибо при низкой температуре смазывающие свойства масла понижены и идет усиленный износ . Нафига его увеличивать. Почему делаю именно так. В положении драйв и нажатом тормозе - атф начинает циркулировать по всей системе без нагрузки. За счет циркуляции идет смазка и небольшой нагрев ( трение) . При резком трогании на очень холодном автомате возможна деформация фильтрующего элемента. Густое масло под сильным давлением чисто механически может повредить фильтр. Физику процесса вроде бы объяснил. На новом масле - все эти манипуляции можно наверное и не делать. Но масло старится с каждым вашим пройденным километром и впитывает в себя влагу и.т.п. то есть меняет свои свойства в худшую сторону. Я вообще на американце меняю масло каждые 30-40 тыс . км. хотя по регламенту не ранее чем через 100 тыс. км. Вот сейчас внимательно изучаю коробку пежо - пока впечатления по надежности не очень. Но американец - это другое дело. Там совершенно другой ресурс в отличие от европейских современных авто.

Гдето тут на форумах проскальзовала информация про то, что перед движением в морозы, необходим прогрев коробки на рабочих режимах. Вопрос такой: А зачем? (просто пять лет до этого на японском авто ездил, и никогда не грел, ну грел то только двигатель, и коробка с ним грелась вместе. ИМХО.)
Да видимо на старых автоматах была рекомендация, лет так 30 назад, когда автоматы ещё были ломучи и народ за них боялся. С тех пор народ так и боится и выполняет старые рекомендации, статьи даже есть всяких "специалистов" которые все рекомендации кропотливо собрали по всем форумам. В целом конечно не всё так страшно, с тех пор многое электронике доверили и прогрев тоже, моя коробка (Спектра) пока не прогреется едет на первой передаче, потом автоматически переходит в штатный режим.

Спорить не буду.
Полностью согласен.. и Пежо это не раз подтвердило своими коробками АЛ 4 на предыдущих машинах 307 и 308.. греть автомат НУЖНО!! и тут споров нет.. зимой обязательно!! проверено не раз.. На самом деле достаточно обратить внимание на движение машины без прогрева и с таковым: в первом случае автомат начинает дергать при переключениях на холодную (первые минут 5-7 движения) а еще я обратил внимание, что он не дает разгоняться быстро на холодной коробке.. педаль давишь в пол - а толку ноль.. он даже не собирается переключать, как уточняя у тебя "ты реально дЕбил или шутка такая??"
если повторить нажатие педали раза 3 подряд - он убеждается, что все же ему достался дЕбил и все-таки дает ускорение, но ему ооочень нехорошо в этот момент!! рывки такие на переключениях..
а посему.. хотите сохранить эти коробки - грейте!! прогрели машину минуты 3-4.. далее жмем тормоз и на тормозе переводим на R, стоим секунд 15, переводим на N - стоим 15 сек., переводим в D - стоим секунд 20.. переводим обратно на P и стоим еще минуту-другую.. далее на драйв и первые 7-10 минут не топит гашетку.. а едем не более 60-70 км.. далее вперед, кто на что горазд.. не поленитесь.. машина вас отблагодарит при возможности!! ))

хотите сохранить эти коробки - грейте!
вопрос специалистам - объясните, пожалуйста, что происходит в коробке когда нажата педаль тормоза на каждом из положений рычага КПП (на уровне что в коробке - гидротрансформатор, вал, муфты и т.п. подключено, что крутится, куда создается давление масла и так далее), а также, исходя из того, что в ней происходит, за счет чего именно коробка будет "греться". заранее спасибо.

В морозы предпочитаю немного "прогреть" автомат до начала движения, т.е. держа педаль тормоза перевожу в разные положения на несколько секунд (рекомендовано мануалом), потом коробка уже прогревается во время движения, главное сначала некоторое время не стоит сильно газовать и поднимать обороты двигателя.

рекомендовано мануалом
будь любезен - укажи на какой странице?

сначала некоторое время не стоит сильно газовать
с этим абсолютно согласен

Расскажу про личный опыт и поиск решения проблемы устранения толчков, пинков и ошибок на коробке автомат AL4 Peugeot 308.

Немного о конструкции AL4, это классический гидротрансформатор родом из прошлого века.

Когда покупал автомобиль, коробка пиналась, выдавала ошибку "Gearbox Fault ", но и взял я его за цену на 50 т.р. ниже рыночной, с приглядкой на то, что вложу тысяч 30-40, зато буду уверен в том что все отремонтировано.

В рамках ремонта коробки, первым делом сменил в клубном сервисе масло, промыл гидроблок и заменил электромагнитные клапана, это наиболее частая проблема этой коробки и это помогает от пинков и данной ошибки в 90% случаев.

Ошибки "Gearbox Fault " больше не возникало, и работа коробки стала плавнее, но если вставал в пробку то все, пробуксовка при переключении с первой на вторую, убойный пинок под "зад" когда наконец включалась передача, и чем теплее было на улице, тем быстрее коробка "перегревалась"(хотя это не так, температурные режимы были в норме) и начинала пинаться.

Первое лето после покупки провел в унынии, ездил на зимнем режиме, так как он исключает из работы первую передачу. Долго думал, что проблема в охлаждении коробки, в интернете много текстов, что за счет теплообменника, коробка работает в не комфортных условиях при температуре в 100 градусов,а иногда и более. Это от части так и есть, но проблема в другом, пинок это следствие износа деталей, которые не держат давления за счет термического расширения металла. и устранить его можно двумя способами:

1) Многие ставят дополнительный радиатор охлаждения, хотя дополнительным его назвать нельзя, так как AL4 его вовсе не имеет с завода. Вместо теплообменника врезаются шланги, термостат и радиатор от УАЗа, температура коробки снижается до приемлемой, тогда износ деталей и термическое расширение материалов не коррелируют. Пинки на горячую проходят. Но, это лечение симптомов, и достаточно дорогое!

2) На одном форуме нашел решение данной проблемы. Для устранения пинков при переключении с первой на вторую на прогретой коробке, необходимо заменить тефлоновые кольца.

Итак друзья, сегодня поговорим о болячках Пежо 308, которые проявляют себя у 90% автомобилей.

Двигатель EP6 бензиновый 120 л.с.

Собственно на российском рынке с другим бензиновым двигателем 308 и не купить. Этот мотор является совместным продуктом Peugeot и BMW. Немца разработали конструкция, французы отвечали за технологическую часть производства.

Лично у меня было 2 308, Первый был французской сборки 2008 года выпуска и масло он ел с завидной стабильностью, причем началось это все чуть ли не с первых 10 000 км. Второй 308 мы покупали 3-х летним на вторичке, российская сборка, и на удивление он масло практически не берет.

Но настоящей проблемой этого двигателя является проблема с Головкой двигателя. В один прекрасный момент на пробеге около 100 000 км, мотор может начать нестабильно работать.

Может на холодную, пока не прогреется, а может наоборот, только после прогрева выпендриваться. Симптомы бывают разные. При диагностике выдает пропуски зажигания в одном из цилиндров. Как правило помогает только замена головы на рабочую.

На форумах сообщается, что с 14го года вроде как эту проблему устранили, но лично мне это пока проверить не удалось, так как мой Пежо старее, и пока менять его не собираемся.

Вторым слабым местом является древний автомат AL-4. На самом деле, сама техническая часть надежная: пакеты фрикционов, шестерни планетарных передач, гидротрансформатор.

Если вы хотите ездить и не знать проблем, то надо взять за правило менять масло в АКПП на каждом втором ТО, т.е. через 20-30к пробега.

А на каждом четвертом ТО, (50-60к пробега) Производить снятие гидравлической плиты, мыть ее и менять соленоиды управления.

Соленоиды - это электромагнитные клапаны, которые управляют гидравлической жидкостью.

Масла в коробку влезает 4 литра, использовать строго либо

Total Fluide XLD FE

Или Mobil LT71141

Мне нравится этот автомобиль и хотелось бы сказать, что с ним проблем особо нет (в моем случае так и есть), но когда основными проблемами машины являются ее 2 самых важных элемента: двигатель и коробка передач, язык не поворачивается так сказать.

Лично я советовал бы покупать Пежо с такой связкой двигателя и коробки только после полной диагностики в сервисе специализирующемся на Пежо, что бы потом вы не расстраивались, купив ушатанный экземпляр и не говорили на кажом угу, что французы не умеют делать машины.

Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми свежими новостями в мире авто вместе с нами!

Гдето тут на форумах проскальзовала информация про то, что перед движением в морозы, необходим прогрев коробки на рабочих режимах. Вопрос такой: А зачем? (просто пять лет до этого на японском авто ездил, и никогда не грел, ну грел то только двигатель, и коробка с ним грелась вместе. ИМХО.) Разве ей не хватит погрется вместе с мотором? и если нет то почему?, чем автомат ниссана отличается от этого? и если край надо греть то как? на нейтрали или "д"+ ручник. В инструкции нет ничего, на ниссане тоже не было в инструкции ничего. Может напрасная перестраховка? И вот ещё, я пробывал ради интереса на вязкость масло из коробки, смотрел(ниссановское), мне показалось что не сильно оно густеет при -20 (смотрел в прошлом годе зимой, осталось после замены маленько в гараже), что в пежо масло хуже? Заранее признателен.

Тут в рекомендациях читал что прогревать нужно что то типо путём переключений, AKПП путём переключения селектора P R N D имхо-это бред. На 307 стоял теплообменник между маслом коробки и ОЖ, здесь думаю так де реализованно, но так понимаю что масло начинает циркуляцию в АКПП только в момент движения. Думаю прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.
p.s. На 307 у меня в мороз -30 АКПП переставало переключатся на 4ую передачу, так же было при сильной жаре причём перевод селекторо АКПП в положение типтроник ни кчему не привёл, как ехал на D так и продолжал, такое проявлялось толь при экстримальных (ну если можно так сказать температурах) причиной тому возможно была нехватка масла в АКПП

Вот и я также думаю, подстраховался спросил. думаю мож коробки какие другие стали. а то всё на японце да на японце. У них то электроника всё контролирует.

я в сильные морозы на америкосе прогреваю следующим образом . После пары минут работы мотора - нажимаю педаль тормоза и включаю режим драйв. И держу педаль тормоза около минуты. Затем перевожу в реверс и держу пол-минуты. Потом возвращаю в паркинг и трогаюсь тогда ,когда термометр сдвинется с 50 гр. Первые 10 км. не топлю в пол. Ибо при низкой температуре смазывающие свойства масла понижены и идет усиленный износ . Нафига его увеличивать. Почему делаю именно так. В положении драйв и нажатом тормозе - атф начинает циркулировать по всей системе без нагрузки. За счет циркуляции идет смазка и небольшой нагрев ( трение) . При резком трогании на очень холодном автомате возможна деформация фильтрующего элемента. Густое масло под сильным давлением чисто механически может повредить фильтр. Физику процесса вроде бы объяснил. На новом масле - все эти манипуляции можно наверное и не делать. Но масло старится с каждым вашим пройденным километром и впитывает в себя влагу и.т.п. то есть меняет свои свойства в худшую сторону. Я вообще на американце меняю масло каждые 30-40 тыс . км. хотя по регламенту не ранее чем через 100 тыс. км. Вот сейчас внимательно изучаю коробку пежо - пока впечатления по надежности не очень. Но американец - это другое дело. Там совершенно другой ресурс в отличие от европейских современных авто.

Да видимо на старых автоматах была рекомендация, лет так 30 назад, когда автоматы ещё были ломучи и народ за них боялся. С тех пор народ так и боится и выполняет старые рекомендации, статьи даже есть всяких "специалистов" которые все рекомендации кропотливо собрали по всем форумам. В целом конечно не всё так страшно, с тех пор многое электронике доверили и прогрев тоже, моя коробка (Спектра) пока не прогреется едет на первой передаче, потом автоматически переходит в штатный режим.

Читайте также: