Как припаять шлейф к дисплею брелка сигнализации аллигатор

Обновлено: 06.07.2024

Любая автомобильная сигнализация комплектуется двумя брелоками, основным и дополнительным. Основной снабжается дисплеем, но сам по себе этот дисплей – достаточно хрупкий, он часто выходит из строя. В нашей инструкции рассмотрено, как производится замена дисплея на брелке сигнализации, а для примера был взят основной брелок от сигналки Starline A9. На самом деле, сейчас уже не используется пайка, а применяется крепление на шлейф. Работать с контактным шлейфом сложно. Те, кто не уверен в своих силах, должны доверить выполнение замены профессионалам.

Разбор брелока, отключение дисплея

Итак, прежде нам нужно разобрать корпус брелока. Это будет легко: вынимаем батарейку из отсека, откручиваем саморез, и всё. Теперь можно разъединить две половинки, составляющие корпус.

Далее, нужно будет извлечь конструкцию, состоящую из печатной платы, дисплея и кнопок. Посмотрите внимательно, как дисплей крепится к плате.

Скорее всего, вы увидите, что к дорожкам приклеен шлейф:

Чтобы выполнить демонтаж, возьмите тонкий скальпель, и аккуратно, начиная от уголка, отделяйте гибкий материал от платы. Прогревать ничего не нужно, несмотря на то, что тут используется термоклей. На самом деле, отделить шлейф от платы можно рукой, просто потянув его на себя (будет риск оторвать дорожки). На последнем шаге медные дорожки зачищают, используя ватку со спиртом и ластик.

Монтаж дисплея разными способами

Допустим, новый дисплей снабжён гибким шлейфом, как показано на рисунке:

Тогда, ни в коем случае не лудите площадки на плате. Тот, кто залудит медь, никогда не подключит шлейф, крепящийся на термоклей. В другом варианте, когда дисплей снабжён медными выводами, всё обстоит проще. Контактные площадки лудят, чтобы припаять выводы к ним (показано на видео в конце обзора).

Метод монтажа на термоклей

Перед выполнением монтажа, убедитесь, что печатная плата у вас выглядит, как на следующем рисунке:

Зачищая дорожки, можно использовать скальпель, но сильно надавливать нельзя. Шлейф дисплея примеряют по месту, располагая его так, чтобы полоски оказались над дорожками.

Дальше надо будет прогревать шлейф. Для этого, жало паяльника проводят от одной стороны подложки к другой.

Температура паяльника не должна превышать 200 градусов.

Иначе, будет плавиться полимер, из которого изготовлена подложка. Допускается использование паяльника с терморегулятором (мощность не должна превышать 40 Ватт). Также рекомендуется под жало подкладывать бумагу, но не любую, а снятую с листа самоклеящейся плёнки.

Последовательность такая: выбирают минимальную температуру регулятора, пробуют закрепить 2-3 крайних дорожки. Не получилось – значит, повышают температуру на 10 градусов, снова пробуют и так далее. Закончив монтаж, установите батарейку и проверьте, все ли индикаторы горят. Если это не так, пробуйте греть шлейф уже со стороны дисплея, но помните, что стекло от перепада температур может лопнуть.

Результат наших стараний показан на рисунке (подложка немного оплавилась).

Монтаж дисплея методом пайки

Легко будет подключить дисплей к брелку, соединяя детали припоем. Сразу отметим, что данный метод является нестандартным, а результат нельзя будет назвать долговечным. Просто медные выводы обладают свойством пружинить, и через время они обязательно отлетят. Вот как выглядит дисплей, снабжённый выводами:

Нам придётся залудить все контактные площадки, а чтобы припаять к ним выводы, нужно использовать скобки. Каждую скобку изготовляют из обмоточного провода, очищенного от эмали.

Приводим последовательность действий по выполнению монтажа:

Зачищаем и выполняем лужение всех контактных площадок (мощность паяльника не должна превышать 40 Ватт);
К каждой площадке припаиваем скобу;
Примеряем дисплей, на нужную длину откусываем кончики выводов (используйте обычные бокорезы);
Выполняем пайку. Сначала рекомендуется пропаять первый и последний вывод.

Заметим, что в процессе лужения или пайки на плате остаётся канифоль. Это не страшно, так как данный материал не проводит ток, если речь идёт о небольших напряжениях. В общем, остатки канифоли не могут вызвать короткого замыкания, тут бояться нечего.

Заметим, что формовать и укорачивать выводы нужно до проведения пайки, а не после неё.

В противном случае вы уменьшите долговечность контакта. Не используйте паяльники слишком большой мощности (больше 40-ка Ватт)! Иначе, фольга начинает отслаиваться. Перед выполнением монтажа можно потренироваться на ненужных деталях. Контактные площадки очень тонкие, их легко повредить. Помните об этом.

Результат всех стараний выглядит так:

Пусть картинка не очень эстетичная, зато, всё будет работать. Выполнив монтаж, не нужно проверять на прочность каждый из контактов – достаточно, чтобы по ним шёл ток. Установив батарейку в отсек, проверяем работоспособность брелока. Затем, выполняем сборку.

Советы по ремонту брелоков

Брелок с обратной связью, или так называемый пейджер, содержит в своей конструкции несколько элементов. Дисплей соединен с печатной платой через шлейф. Но паять эту деталь (шлейф) на практике сложно. Как раз потому операция замены имеет повышенную стоимость.

Все же выполнить указанную замену можно и своими руками. Что доказано на видео.

Разобрав и открыв пластиковый корпус, вы заметите важную деталь, покрытую металлической оболочкой. Цилиндр – это часовой кварц, а вам нужно нечто подобное.

Допустим, дисплей пейджера показывает, что связь отсутствует. В этом случае, ремонт брелка сигнализации производят так:

Пропаивают место соединения с антенной, выполняют сборку, проверку;
Если дефект остался, меняют главный кварц.

Ремонт брелока своими руками – работа кропотливая и сложная. Изъяв любой элемент питания, надо будет восстанавливать синхронизацию. Но оборудование, работающее с диалоговым кодом, синхронизацию не теряет.

Чиним штатный иммобилайзер сами

Запуск стартера нельзя выполнить даже своими (штатными) ключами;
Команды с кнопок пульта (ключа) не воспринимаются никак.

Бывает, неисправность кроется в электронике пульта. Но чинить его вряд ли кто-то возьмется.

Здесь рассмотрено, как проводить ремонт иммобилайзера, точнее, антенны и основного блока. Сам блок, по крайней мере, можно разобрать руками, не используя при этом спецоборудование.

Случай из практики (GF-626)

Штатным оборудованием автомобиля MAZDA GF-626 является иммобилайзер, в котором основную частоту связи задает резонатор из керамики. Указанная деталь выглядит так.

Сделаем отступление, касающееся выбора резонаторов. Купив на замену кварц с соответствующими цифрами, хороший результат можно получить не всегда. Причиной является следующее:

Низкая термическая стабильность;
Дрожание частоты.

В общем, новую деталь подбирают, как одну из нескольких. О чем нужно знать, проводя ремонт иммобилайзера, брелока и даже сигнализации. А кто говорил, что будет легко?

Ремонт индуктивной антенны

Иммобилайзер считывает данные с ключа, устанавливая с последним связь по радио. Для штатных автомобильных систем характерно следующее: индуктивная антенна навита вокруг замка зажигания. Допустим, запустить стартер нельзя даже своими ключами, прошитыми в памяти основного блока. Тогда ремонт иммобилайзера начинают с проверки антенны, полностью отключив ее от разъема.

Внешний вид модуля антенны показан на рисунке выше. Может выясниться, что сопротивление между черным и белым проводом равно бесконечности (обрыв).

Навить похожую катушку руками ни у кого не получится. Но можно выполнить следующее:

Паяльник без припоя устанавливают между витками, и проходят так каждый виток, пока омметр не покажет 5-10 Ом;
Разрыв устраняют, пусть даже с появлением короткозамкнутых витков.

Проводя ремонт сигнализации, с рассмотренной здесь проблемой вы не столкнетесь. Антенны там размещены в отдельном модуле, а их внешний вид внушает уважение.

Что чинят в модуле сигналки?

Рассмотрим схему основного модуля самодельной сигнализации.

Величину всех резисторов иногда приходится подбирать, чтобы срабатывание шло устойчиво. Об этом надо помнить, проводя ремонт иммобилайзера или сигналки, не имеющей в своей схеме электромагнитных реле.

Ремонт сигнализации – задача сложная, а для ее решения нужна спецподготовка. Но блочная конструкция предусматривает замену блоков. Не стоит этим свойством пренебрегать на практике. Выбор между скоростью ремонта и стоимостью, обусловленной ценой на блок или модуль, сделает владелец.

Есть много публикаций о том, как чинить электрооборудование автомобиля своими руками. В этих публикациях приведен совет: нужно отключать минусовую клемму АКБ. Наверное, не стоит пренебрегать данной рекомендацией никому. Желаем успеха.

Как меняли дисплей в брелоке

Привет ребят!
Тем таких очень много на сайте, многое перечитал, но лично мне ничего не помогло!
Поэтому думаю мой опыт кому нибудь точно будет полезен!
Имеем такую ситуацию: ровно 2 года отработала сигнализация, и как только закончилась гарантия-с этого момента начались непонятки! ну как обычно бывает))) Хотя думал меня это никогда не коснётся. Так вот, машину мог открыть всё реже и реже, закрыть через раз. Как пишут многие- засалились типа кнопки, нужно либо спиртом залить и пронажиматься, либо кнопки новые перепаять!
Я залив спиртом и прожамкав очень большое количество раз никакого результата не добился.
Про батарейку мне можете не говорить-естественно новую сразу поставил в связи с этими партаками.
Поехал по электроникам…Этот не может, этот не берётся, у этого времени нет — работнички ёпт. Один согласился посмотреть…Короче валялся у него он 3 недели…прихожу говорю где брелок. А сам понимаю, что брелок лежит на том же месте где он его и положил 3 недели назад…Ну думаю даже не прикасался… Так оно и вышло…Давай говорит завтра приходи, заберешь. Прихожу завтра-говорит плату надо менять))) Ахаха…Полюбас не смотрел.
Короче решился я отвалить денег за новый брелок. Обошёлся он мне в 1733 рубля.
Но не проходит и месяца я его разбиваю, точнее упал, и как результат — треснул дисплей.
Ну думаю разберу, из 2-х один соберу!
Не тут то было! Экран приклеен к плате через шлейф.
Поехал опять по электроникам, а они все в один голос — он приклеевается один раз и ни чем помоч не можем!
Ну спасибо, чё! Помогли.
В голове -"чё делать?! скоро зима, заводить надо, да иконки видеть что с тачкой происходит."
Думаю закажу экран с алиэкспресса. Подумал, полазил по сайту (цена не велика 177 руб), но меня смутил тот факт что китай-дисплей не на шлейфе а на усиках(ножках)…

И как все пишут они короткие и их муторно наращивать и припаивать к плате! Это то меня и напугало! С паяльником я не очень, а от наших электроников, как вы уже поняли, не стоит чуда ожидать.
Так и забил, ходил с разбитым!
А вчера захожу опять на али и смотрю там новинка- жк-дисплей с шлейфом (440 руб.)

Ну подумал круто конечно, но дороговато и ждать месяц не охото!
И решил я эксперимент провести…Типа "разрушить миф".

Беру я оба брелка разбираю…Начинаю потихоньку-аккуратно отрывать шлейф разбитого дисплея, помогая себе канцелярским ножом. (Немного покоцал дорожки)…

Сразу скажу — все окончилось благополучно, я нашел отличный сервис! :) Подробности ниже.

Нежданно-негаданно случилась беда — обнаружил, что раздавил экран брелка сигнализации — половина работает, половина нет и трещина прямо наискосок :( Сигналка редкая, запчастей на нее на том же Али не найдешь (что с одной стороны и хорошо — на подделку нарваться шанс минимальный; а с другой — все плохо, ибо в каждом ларьке тоже не купишь).

Первым делом обзвонил наши томские конторы, в одной взялись. Сразу уточнил — мол, у меня C5 а не C500 или старые модели TD-версий, послал фотографии в т.ч. разобранного брелка — какой шлейф, то да се. В ответ — да, именно такие есть, фигня мол вопрос, сделаем. Приезжаю, отдаю брелок, ухожу гулять, возвращаюсь — упс, "не подходит, ищите брелок…" Ну, скажем так, не особо удивился, в принципе чего-то подобного ожидал.

Вернулся домой, присмотрелся — экран вообще не показывает ничего.
Разобрал, посмотрел — родной шлейф наклеен сикось-накось. Т.е. вместо того чтобы визуально сравнить подойдет деталь или нет, надо старую отпаять (хотя там все прекрасно видно — ширину шлейфа, шаг контактов и т д), потом прикинуть что новая не встает, и старую наклеить как попало — мол, все равно на замену).

Отключил аккумулятор от греха и давай мониторить Интернет. Нашел некоторые объявы с дисплеями, сразу с брелками. Цена брелка больше половины стоимости сигналки, проще новую сигналку взять :) С дисплеями тоже засады, либо не то, либо цена конь почти как брелок и без гарантии.
Чисто случайно, на авито нашел профиль пользователя, точнее — объявление. Списался. Конечно, позадавал кучу дурацких вопросов и всего такого; но несмотря на это очень быстро получал развернутые ответы. Да, есть стекло, готовы выслать. Да, именно на С5. Да, стоить будет столько-то плюс отправка. Можем по счету, можем наложенным выслать. Если боитесь — присылайте брелок в сервис который сотрудничает с "Билармом". Да, этот сервис — это мы :) И дали ссылку на сайт, ссылку на анкету и т д и т п.
Ну я не долго думая скачиваю, заполняю, еду после работы на почту, отсылаю и там же в л.с. отсылаю номер трека.

На все про все ушло 2 недели. С понедельника по пятницу брелок ехал в Москву, в пятницу его вечером забрали, во вторник с утра отписались что починили, выставили счет, я его оплатил, и в четверг отправили. В субботу он уже в Томске, а сегодня я забрал его в почтовом отделении.

Так что вот так. У кого Аллигаторы, Пантеры и т д — в Москве есть хороший СЦ Планета. Можно сказать — официалы, ремонтируют в т.ч. по гарантии.

Я — рекомендую, остался доволен. Быстро, недорого, качественно.

Мои расходы — ремонт+стекло — 1200 р, и 600 р за пересылки в оба конца.

Все бухгалтерские документы, чеки — все на месте. Брелок упакован также аккуратно, как я упаковывал на отправку туда.

Разбор брелока, отключение дисплея

Скорее всего, вы увидите, что к дорожкам приклеен шлейф:

Монтаж дисплея разными способами

Допустим, новый дисплей снабжён гибким шлейфом, как показано на рисунке:

Метод монтажа на термоклей

Перед выполнением монтажа, убедитесь, что печатная плата у вас выглядит, как на следующем рисунке:

Дальше надо будет прогревать шлейф. Для этого, жало паяльника проводят от одной стороны подложки к другой.

Температура паяльника не должна превышать 200 градусов.

Результат наших стараний показан на рисунке (подложка немного оплавилась).

Монтаж дисплея методом пайки

Приводим последовательность действий по выполнению монтажа:

Зачищаем и выполняем лужение всех контактных площадок (мощность паяльника не должна превышать 40 Ватт);
К каждой площадке припаиваем скобу;
Примеряем дисплей, на нужную длину откусываем кончики выводов (используйте обычные бокорезы);
Выполняем пайку. Сначала рекомендуется пропаять первый и последний вывод.

Заметим, что формовать и укорачивать выводы нужно до проведения пайки, а не после неё.

Результат всех стараний выглядит так:

Как припаять дисплей

— разобрать брелок
— открыть батарейный отсек — открутить крепёжный винт
— раскрыть корпус брелка (начиная разделение со стороны батарейного отсека, ближней к антенной части)
— достать электронные части брелка — платы не нужно отсоединять друг от друга
— не вмешивайтесь в электрические схемы брелка
— запомните, как был установлен старый дисплей
— новый устанавливайте на те же печатные проводники
— аккуратно отделите шлейф старого дисплея от платы
Замена LCD дисплея проводится при помощи фена паяльной станции, слегка подогревая шлейф и плату в месте соединения,

(температура воздуха не более 200 градусов) отделите шлейф от платы.
Протерев предварительно место соединения шлейфа с платой спиртом, удалить остатки клея, не повреждая печатные дорожки.
Затем наложить новый дисплей на установочное место и приложить шлейф, к плате совмещая чёрные, токопроводящие дорожки шлейфа
с печатными дорожками на плате брелка. Аккуратно зафиксировать шлейф на плате.
Не применять клеи и другие клеящие материалы. На шлейф уже нанесена клеящая основа
— откинуть дисплей, удерживая шлейф на плате.
— положите плату на ровную поверхность и прогладить шлейф, не смещая его, паяльником от паяльной станции
— температура паяльника должна быть 100-200 градусов.
— не расплавьте шлейф, не грейте через бумагу и т.д.
— не применяйте обычные паяльники на 220 вольт, без регуляторов температуры
— аккуратно обращайтесь с ж/к дисплеем
— стекло дисплея очень хрупкое, боится ударов и механических воздействий
— не допускайте перекосов дисплея при установке
— аккуратно соберите брелок в обратной разборке последовательности

Многократная переустановка дисплея не допускается!
— не допускайте нагрева стеклянной части дисплея.
— не сдавливайте дисплей пальцами, во избежание его повреждения.

— брелок сохраняет работоспособность при вышедшем из строя дисплее
и при его отсутствии, поэтому отказ брелка, обусловлен только вмешательством в электросхему брелка.

— не касайтесь элементов схемы и не повреждайте их и печать платы.

Для замены нового дисплея старлайн, нам потребуется отвертка, паяльник и жидкость для снятия лака.

Схема замены Жк экрана на брелке старлайн Е90 -идентична.

Перед заменой сначала определяем тип вашего Жк дисплея, они бывают или на шлейфе или на ножках. Определить достаточно просто — убираем батарейку и на плате четко видно шлейф, если же его не видно, значит экран starline впаян на ножках.

Затем для удобства замены отсоединяем антенну

старый дисплей убираем острым лезвием

Шлейф дисплея отрываем, но не выкидываем

Место соединения протираем жидкостью для снятия лака, чтобы убрать остатки старого шлефа

Перед тем как приклеить новый дисплей убираем защитную пленку

примеряем шлейф и отрезаем до необходимой длинны.

Последний контакт платы брелка остаются не задействованным.

новый шлейф приклеиваем паяльником выставленном на 200 градусов, но перед тем как приклеить, убедитесь на старом шлейфе, что паяльник его не прожигает.

после проделанной работы устанавливаем батарейку

Если все иконки отображаются, убираем защитную пленку с дисплея и собирайте в корпус брелка.

Читайте также: