Как припаять пин к эбу

Обновлено: 12.07.2024

А можно массу ДД кинуть на другой датчик?например ДМРВ?или обязательно к мозгам вести?
И какой провод куда?на датчике есть цифра 1 и 2, вот какой куда?и экран с минусом соеденить?

Нельзя. Массу ДД надо вести до ЭБУ. Экран соединить (пишется, кстати, с "И", проверка: "едИный") с сигнальной землей. На другом конце экран никуда не подключать!

Золотые слова ! Вообще не мешало бы взять всем за правило : Если два проводника находятся в экранированном проводе ,то для обеспечения наибольшей помехозащищённости экран должен заземляться(соединяться с корпусом) на входе приёмника сигнала. :beer:

какой ЭБУ установить на приору 2009 года 16 кл., сейчас стоит отечественный.

советуют BOSCH 7.9.7., или оставить отечетвенный.

часто загорается неисправность двигателя приезжаю на диагностику ошибку сбрасывают и все а плачу как за полноценную диагностику, советуют замениь ЭБУ.

как быть? ведь BOSCH стоит не совсем дешево.

Тоесть где датчик экран соединить с проводом идущим на массу (30пин),а возле ЭБУ ни куда не надо?или на оборот?

видимо отечественный - это М7.3 , канеш оставить. super: А машинку наверное полечить надо.. Приезжайте - поможем.

почему 5 сантиметров?:be:

Я второй вывод подключал к экрану, а экран этого провода к 30 выводу контролера.
Не знаю, не жаловались.

Так же попадалось - сигнальный на резонансный датчик был двойным, оба провода вместе обжаты. Тут один надо отрезать и использовать по назначению. :)

Тоже вот собираюсь менять Bosch 1.5.4(2111-1411020). Перелистав практически весь раздел понял что менять лучше на Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Я так понимаю этот январь идёт тоже без адсорбера и ДК и переделка в проводке будет заключаться только в прокладке нового экранированного провода под широкополосный ДД(сейчас стоит резонансный)? Если всё верно понял то объясните пожалуйста по подробнее как правильно паять экран к ДД?

Скрутили вместе провода оплётки, припаяли к ним провод, надели термоусадку, осадили, надели термоусадку на всё соединение, осадили, припаяли разъём ДД или клемы и вставили их в разъём.
Так?

Олег_Б, благодарю.
Извините за странный вопрос, а Bosch 1.5.4 можно вообще прошить какой нибудь реальной прошивкой или будет гемор и надо будет менять ПЗУ?

"Гемор" это или нет, для програмирования Боша1.5.4 надо выпаять ПЗУ из контролера и впаять ПЗУ с новой програмой. Если крышка Боша1.5.4 прикручена винтиками (5 штук), то ПЗУ стоит в панельке, паять не надо. ПЗУ из панельки можно стереть ультрафиолетом и записать по-новой, если корпус с надписью "Мотроник" - ПЗУ впаяна и она однократной записи, очистить её нельзя. В любом случае удобнее взять W27C512 - электрически стираемую.

Олег_Б, благодарю за разъяснение.
Крышка блока прикручена как раз таки пятью болтиками под звёздочку)
Надписи "мотроник" нет.

Как я писал ранее движок был в аварийном режиме кодов ошибок сейчас не помню, но смыл был в том что:
1. Обрыв цепи/слабый сигнал реле топливного насоса.
2. Обрыв цепи/слабый сигнал одного из датчиков педали гада.
Честно говоря, такие проблемы тогда передо мной встали впервые т.к. электрических проблем связанных с управлением двигателя в других моих авто не наблюдалось, не считая замены датчика дроссельной заслонки на mitsu carisma.
И выручило меня то, что один замечательный человек и кроме того мой друг плотно занимался опелями и вообще GM`ами.
Короче говоря эти две ошибки одни из самых популярных на этом движке. А все из-за того что "талантливые и экономные" инженеры GM почему-то решили расположить мозги на блоке двигателя. Решение мягко говоря странное, если учесть вибро и тепло-нагрузку в данном месте. Поэтому перемычки с разъемов на плату ЭБУ не редко отваливаются, в местах их пайки образуются микротрещины дающие эти плавающие дефекты когда до прогрева двигателя все вроде бы норм, но как-бы не совсем… Кромешный п***** ад ребята!
Самые внимательные заметят, что при появлении первой ошибки машина ехать не должна, но предыдущие хозяева уже видимо хлебнули ушат говна проблем с этим апогеем инженерной мысли и на реле насоса стояла перемычка на главное реле. По этому насос гудел сразу же при включении зажигания.

Было принято решение распотрошить ЭБУ и посмотреть что там да как.

Все залито силиконовым компаундом консистенции хороших соплей.
Много есть разговоров как его счищать, чем поливать, как отодвигать… Я лично пробовал и химию Ya Xun oil base и другие смывки для чистки электроконтактов рекомендуемые в обсуждениях этой проблемы. Ни одна яркого эффекта не дала! Все пришлось ковырять зуботычками, пальцами, отгонять словом бранным. Было желание провести ритуал экзорцизма но девушка вовремя отобрала мел с криками "что ж ты паскуда ламинат портишь!"
В общем стало так:

На вид все проводки держались как положено но контакты при этом пропадали… Вообще не знаю, был тогда горяч молод… Все по отрывал к ебеням и начал паять.
Паял припоем ПОС-61 купил какой-то состав на основе канифоли по консистенции как пюре. НО проводники так и не поддались. Не паялись хоть ты тресни.

На помощь пришел сначала провод МГТФ 0,12 мм2 и выглядеть стало так:

После нескольких работ над ошибками машина поехала без ошибок и проездила 3 месяца.
После чего все начало отваливаться вновь. Полезли ошибки.
Мне показалось что провод был толстоват и не стоило его пускать волнами. Во-первых, эти волны сложно уместить под крышку, по этому там такой хаос, а во вторых чем больше провода в воздухе тем больше у него инерция и от вибрации он раскачивается как ива на верту.

Берем МГТФ 0,07мм2 вы ебываем кидываем все что было нахероверчено и паяем заново с учетом прежних ошибок:

Сейчас многие скажут что выглядит не аккуратно, и я бы припаял лучше… не спорю и на идеал не претендую. главное чтобы надежно ;)

Итак, припаяли мы проводки, восстановили контакты, и казалось бы можно жать тапку по просторам необъятной, но… вибрация никуда не делась и место расположение как было неудачным так говном и осталось.
Блок нужно перенести! Читайте следующую тему ;)

Всем доброго времени! Появился вопрос, не знаю в какой раздел такую тему создать. Вопрос в следующем, существует ли возможность определить самостоятельно, как правильно подключить блок управления? Из доступной информации, блок Samsung MX 225LS. В интернете отсутствует всякое упоминание электрической части, распиновки нет.Может способ какой существует понять по питанию куда плюсы давать.

Жестянщик

Это иденты на блоке? Мне кажется это название, марка, модель экскаватора. Вы блок то в руках держали?

архангел

Это иденты на блоке? Мне кажется это название, марка, модель экскаватора. Вы блок то в руках держали?

))) это всё что на нём написано, если надо могу разобрать и написать то что внутри написано на плате.

Жестянщик

В таком случае, возможно внутри вы увидите то с помощью чего можно найти и распиновку, ну и поиск тех документации на технику никто не отменял. И при определённом уровне компетенции, думаю можно при открытом эбу найти точки - пины подачи питания на блок.

архангел

Если не секрет - вам это зачем? Экскаватор не запускается или блок на столе?

клиент запускает блок из моторного отсека путём подачи питания с клапана на непонятно висящий провод, видимо от допа какого то, в режиме авто, при переключении из салона на ручной режим отключается блок (половину проводки восстановил, была замкнута да вместо диодов предохранители стояли) в салоне вроде живая проводка но нет инфы что за что отвечает, ни реле ни преды ни распиновки. Делаю будто на ощупь и в темноте.

Жестянщик

архангел

Жестянщик, Чтобы попытатся найти схему,нужно указать марку модель год выпуска и модель двигателя, возможно тогда вам помогут со схемой.

Credo

идёт на блок управления, но он не может быть питанием.

Жестянщик

Ну если он тонкий - то питание не обязательно должно быть на большом сечении. Во-вторых - этот провод приходит на определённый пин эбу, вскрыв эбу, можно вызвонить и понять куда он идёт и что это.

архангел

Жестянщик, Зайдите с другой стороны. Этот двигатель ставился на

1989 - 1993 Dodge W250, W350, D250, D350 pickups
1994 - 1998 Dodge Ram 2500/3500 pickups

Копните их электросхемы.

Или может на китайскую технику ставился.

Evgen1969

Точно. Отправьте пациента к тем, кто не добъёт ЭБУ, подавая на невнятные концы непонятные потенциалы.

Hummer-74

А что делать создателю темы. Я иногда ради интереса пробую искать информацию чисто из интереса, как говориться с чистого листа. Не плохо удаётся. Но, на этот экскаватор ни чего нет вообще, кроме американских платников.
Остаётся отталкиваться от двигателя. А на нём стоял или VP44 или рядный BOSCH P1700 - значит можно потянуть и за это верёвочку, используя справочную информацию от Cummins.
Или зайти со стороны Dodge, благо американские форумы ломятся информацией по им.

Evgen1969

Работать в пределах своих компетенций и опыта. Если не хочет остаться без машины и квартиры.
В тяжёлую годину бешеного импортосохранения и суетного импорторемонта - экскаваторы резко дорожают, в отличии от жизни и здоровья мастера.

Hummer-74

Жестянщик, Укажите хоть систему питания экскаватора. Какой топливный насос стоит. Может там уже CR c 5.9L ISB Cummins. Тогда будет проще. Сколько клапанов? Если 12 то древний. На 24 клапанном двигателе стоит уже CR

Evgen1969

дело не в толщине, он находится там где не может быть запитка блока. Техника живёт своей жизнью, может обороты поднять без видимых причин, может заглохнуть. До меня там стоял трос на топливный насос, им и регулировали обороты на звук. Я вернул управление двигателем через электронику, установил назад три датчика температуры, восстановил работу панели приборов. Упёрся в правильную подачу питания эбу. Этого блока даже по фото в инете нет, что то похожее на схему нашёл, но Владелец данного веб-сайта запретил стране или региону, в котором находится ваш IP-адрес (RU), доступ к этому сайту.

Как самому легко и просто сделать универсальный кабель

Паяльник.
Кусачки.
Кримпер.
Термофен или зажигалка.

Итак, начинаем изготовление универсального кабеля Combiloader.

Приступаем к реализации.

Контакты, малый от колодки 81-pin, большие от колодки 55-pin:

После опрессовки контакты закрываются термоусадкой. В результате должно получиться примерно так:

Аналогично делаем все семь проводов:

Далее работаем с OBD коннектором, купленным на Aliexpress:

Изоляцию с колодки нужно снять и прозвонить все провода. Нам понадобятся провода 4 и 5 – это масса (на фото – синий и зеленый), их нужно обрезать для соединения с основным жгутом, провод питания (16 контакт, этот провод пойдет в сторону DB-25). Провода от 7 и 15 (на фото – коричневый и коричнево/черный) контактов можно сразу свить в витую пару, это у нас будет GPT. Их можно не запоминать, какой где, провода GPT могут меняться местами при программировании.

Подготавливаем отключаемый терминатор. Резистор на 120 Ом просто монтируется на контакт, подключается к шине CAN средний контакт и контакт с резистора. Это позволит подключать – отключать резистор от шины CAN:

Прикладываем колодку к нашему разноцветному кабелю с таким расчетом, что бы CAN и GPT были примерно на одинаковом расстоянии с большими коннектором основного кабеля и прихватываем кабельной стяжкой. После этого нам нужно присоединить контакты 4 и 5 к массе.

Собираем с помощью стяжек жгут. Неиспользуемые проводники колодки можно обрезать. Но я рекомендую просто немного их укоротить и спрятать в проводке. Мало ли что, вдруг понадобится впоследствии какой – либо контакт OBD. На скрученные витые пары GPT и CAN нужно опрессовать малые контакты. У нас должно получиться примерно так:

Приступаем к распайке стороны с DB-25. Можно сделать специальную платку для припаивания к разъему DB-25. Но можно обойтись без нее. Основная функция платы – фиксация переключателя и светодиода.

Вот так незамысловато это выглядит после сборки 🙂

Сами же провода подпаиваются непосредственно к контактам, согласно справке.

И припаиваем на питающий провод стандартный коннектор в прикуриватель. Кстати, не понимаю, зачем это нужно, но так повелось и стало негласным стандартом. Так что этот пункт можно смело пропустить, если вы делаете кабель для себя.

Любуемся на готовый вариант.

Ну и напоследок, делаем дополнительные провода массы и питания. Они нужны для того, что если на каком – нибудь хитром блоке не хватит стандартных коннекторов, можно отрезать большой или малый контакт и присоединить к основному проводу.

Продолжаю эпопею с конденсаторами в цепи питания ЭБУ. На сей раз добрались мои ручонки до мозгов Ланоса.
Много было размышлений, обсуждений, выявлений фактов и причин потерь в питании датчиков.
По опыту McSystem взял конденсаторы:
— на питание датчиков емкостью 680мкФ 6.3в,
— на питание ЭБУ емкостью 1000мкФ 16в (для питания с замка зажигания),
— на постоянное питание ЭБУ емкостью 1000мкФ 25в.
Спаял платку с размещением конденсаторов и вывел под каждую плюсовую ногу конденсатора отдельный провод. Такой стиль монтажа максимально удобен, доступен и прост. НО, он не столь эффеткивен, т.к от конденсатора до потребителя растояние 15см. А по-правильному, конденсаторы должны распологаться МАКСИМАЛЬНО близко к потребителю. Плату прикрутил к корпусу ЭБУ, чтобы использовать для конденсаторов массу блока.

Зачистил немного нужные провода провода недалеко от разъемов ЭБУ и скрутил кабели от конденсаторов с проводами ЭБУ:
1) питание датчиков в колодке пин B8
2) питание блока с замка зажигания +12в пин С4
3) питание постоянными +12в в колодке пин В1 (но не взял пин С16, т.к. провода для питания ЭБУ приходят от одной скрутки до разъема под пассажирским сиденьем).

Для выяснения причин потери эталонных 5в на питание датчиков разобрал ЭБУ. У меня блок IEFI6. Плата внутри вся залита силиконом в двух сторон.
Плата ЭБУ

Начал смотреть дорожки. Как видно практически на все пины с разъемов ЭБУ припаяны конденсаторы, очень похожие на танталовые (про типы конденсаторов и где какие лучше использовать расскажу ниже). На питающих пинах припаяны по 2 конденсатора. А вот какая-либо маркировка на них отсутствует, что очень плохо. Внутри блока есть место, чтобы расположить дополнительные конденсаторы, но не очень большого размера.

Видно, что у питающих пинов припаяно по 2 конденсатора.

Чем дальше — тем интереснее… Микросхемы, транзисторы для отвода тепла прижаты пластиковой накладкой к алюминевой скобе. Корпуса транзисторов изолированы от скобы, т.к. скоба завязана на массу блока и контактирует с корпусом. 4 микросхемы контачут со скобой без применения термопасты, что, думаю, непродуманность сборщиков. Пластиковую накладу пытался снять — она прикручена 3 болтами под шестигранник к алюминевой скобе и вся залита силиконом. Верхнюю часть алюминевой планки я зачистил от силикона, чтобы она максимально контактировала с корпусом блока и рассеивала тепло от микрух и транзисторов, повышая их охлаждение.

Расположение микросхем и транзисторов:

Куда дальше уходит дорожка от пина В8 я не смог определить, но буду продолжать искать причину с последующим разбором ЭБУ.
Выносные конденсаторы пока временное решение. Пойду по стопам McSystem и припаяю конденсаторы на плату — это самое правильное решение и самое действенное. Придется очень аккуратно паять.

Пришла очередь раскрыть интересные тайны про типы конденсаторов и где какие лучше использовать.
Если не вдаваться в глубокие подробности (хотите знать все в подробностях, то почитайте статьи про типы конденсаторов), а рассказать самым доступным языком, то начну с перечисления типов конденсаторов, которые в лучшем случае подойдут для наших изобредей.

1) Электролитические алюминевые полярные — самые дешевые, доступные, распространенные, рабочий диапазод до 105град. из за жидкого электролита склонны при изменениях температуры менять свою емкость, высыхают — теряется емкость, могут взорваться при нагреве и слишком больших токах, богльшие монтажные размеры, ольшой ток утечки, ограниченный ресурс в часах.
Применение: из за своей доступности — везде, но быть осторожным в применении к катушке зажигания, где присутствуют внешние температурные воздейтсвия. Для использовния в цепях питания ЭБУ проигрывают по параметрам и ресурсу другим типам.

2) Танталовые — найти сложнее, дороже, но эффективнее, нет склонности к высыхания, маленький монтажный размер, значительно менше утечка тока и выше стабильность емкости, не склонны как электролитические к изменению емкости от воздействия температуры.
Недостатки — тяжело найти, выше цена, температура применения ограничена 85град, боятся перенапряжения (уходят в пробой, что грозит выходом из строя блока)
Применение: цепи питания в ЭБУ, но НИКАК не в цепи питания катушки. Если и ставить танталы, то с расчетным запасом минимум 20% по вольтажу и емкости, чтобы избехать пробоя при перенапряжениях.

3) Полимерные и OS-CON — самые лучшие по параметрам, живучести, диапазон до 125град, твердотельный электролит, не сохнут, не изменяют параметры при влиянии температур, не так боятся перенапряжения как танталовые, используются в материнских платах (вот и способ их достать, но там они в большинстве случаев маловольтные, до 16в), в общем — супер-пупер, особенно OS-CON.
Недостатки: достаточно дорогие, найти сложнее.
Применение: самые эффективные в цифровых цепях питания катушки и ЭБУ.

Если сделать их этого всего вывод, то:
1) по расчетным параметрам, денежным затратам, доступности лучше всего не загоняться и использовать электролитические;
2) если хотите получить маскимальный результат и потратить много времени и средств на компонетны, то лучше полимерных и OS-CON в применении я пока не находил.

Может, кто лучше знает про конденсаторы, пожалуйста подскажите, поправьте. Я буду очень рад критике, подсказкам, все же я пока не гуру в этом — я любитель)

P.S.: Больше я замеры не проводил — не вижу смысла етого делать, пока не разберусь из за чего питание датчиков не 5в.

Читайте также: