Как правильно поставить амортизатор заднего багажника нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Парни, не морочьте себе и людям головы! Упоры от восьмерки идеально встают. Поднимают и держат при -38, холоднее у нас пока не было. Открываю дверь, чтобы щетку для снега взять, т.е. салон еще холодный.

В ниве штатно стоят упоры от восьмерки:

Ударившись пару раз головой о крышку открытого багажника на своей 21213, подумал, почему такого не было на 2121. :-)

Я менял амортизаторы двери задка на предыдущей Нивке после двух с лишним лет ее эксплуатации. Дверь действительно стала слишком низкой, бился об кромку (или - что намного неприятнее - об угол).

Год с лишним назад я поменял Ниву на 21214. Оказалось, что газовые упоры двери задка мне достались препаршивые - процесс поднятия двери продолжался около минуты. Самое неприятное, когда из-за этого бьешься лбом об угол двери.

Алексей aka ALER.

ALER
да, идеально! у меня стоят 2108 с 2005 года, дверь с 1/3 или с половины (в зависимости от температуры) открывается уже сама, рост мой 178см, хожу под ней и не стремаюсь, машина почти нелифтована, завтра сфоткаю все если надо

11032009.jpg

Вот такой лифт и резина КФ

Алексей aka ALER.

Ну это, видимо, кому как повезет. У меня при покупке с рук стояли 21213 по маркировке. Только на прогретом салоне держали. Стоило дверь открыть, упоры охлаждались и на тебе по голове. Поэтому если чем-нибудь занимался то ставил доску под дверь. Однажды случайно доску ногой выбил. Начитался форума, пошел в магазин. Лежат и 21213 и 2108. сравнил, у восьмерочных усилие заметно больше. Взял и забыл про проблему. На ночевке достаточно слегка дверь изнутри ногой толкнуть и она открывается. Брал Финвал.

Репу чешу над другой проблемой: если закрывает заднюю дверь кто-то другой, то закрывает ее как на классике: рукой, не придерживая, размашисто, еще и силу прикладывая! Ну дверь и рада стараться. как бы эту проблему решить? С другой стороны, если забыл закрыть, то дверь сама ни за что не поднимется. Своим весом прижимается.

Пришло недавно письмо от Drive2'а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.

Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.

Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки "сыграет". Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять "как так?" и "почему?".
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой "6" сжимались примерно так же, как и новые с цифрой "5"? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не "2121-…", а "21213-…", ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры "двенашкины!" с маркировкой "2112-8231010".

Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на "двенашкиных" упорах была заветная цифра "6" (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры "нивские" и "восьмёрочные" имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На "двенашкиных" упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).

Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие "6"-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.

Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.

Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал "Капот не мыть!", а он помыл, "керхером", вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.

В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!

Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.

Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило "играет". А до этого "морда" передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.

Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2×430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!

Газовый упор багажника, или амортизатор багажника служит для легкого открытия багажника и фиксации в открытом положении, при закрытии также помогает плавно довести крышку багажника до закрытия. Также применяется на ВАЗ 2110 как газовый упор капота (амортизатор капота).

Характеристики упора крышки багажника (амортизатор багажника 2121-6308015):

Усилие амортизатора F1 (N)=260

Растояние (длина) между креплени ем 45 см.

Диаметр цилиндра = 1,8 см.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК "КИТ" — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК "Деловые линии"

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.

Ударившись пару раз головой о крышку открытого багажника на своей 21213, подумал, почему такого не было на 2121. :-)
Понятно почему — дверь длиннее, а поднимается такими же короткими упорными амортизаторами.
Сняв амортизаторы, убедился, что открытие двери ограничивают не петли, а ход штока амортизатора. Исследовав магазин автозапчастей, пришел к выводу, что вазовские упоры все одинаковые, что на четверку, что на ниву, а вот москвичевские (от 2141) длиннее штатных на 5 см.
Донором амортизаторов послужил старый москвич, давно и долго разбираемый во дворе местными самоделкиными. Москвичевские упоры замечательно становятся на место штатных. Теперь верхняя кромка двери, в открытом состоянии, поднялась примерно на 25 — 30 см, и высота от земли до открытой двери больше 2 метров, что позволяет мне не биться о нее головой :-)
В принципе, петли позволяют поднять дверь еще выше, но более длинные амортизаторы, не сложатся, т.е. нужно будет переносить кронштейн крепления.
Из минусов, могу отметить, что москвичевские упоры имеют пластиковые ушки, которые захватывают шар, и на морозе пластик, бывает, трескается. Однако, родные металлические, отлично заменяют слабые пластиковые.

Гродненские амортизаторы задней двери для 2141 имеют металлические ушки и повышенное давление (мне на дверь 2121 хватило одного амортизатора, при установке двух — дверь закрывается с боооольшим трудом, а при открывании оной имеется шанс перелететь через крышу, если вовремя ее не отпустить :).

На нынешней Нивке с сентября 1999 г. проблем с амо двери задка пока не имел.

Более длинные амо могут привести к тому, что спойлер будет царапать крышу. Кроме того, нагрузка на петли больше, соответственно, больше деформация. Это вызовет ускорение отслаивания краски и коррозию (больное место Нивы).

Год с лишним назад я поменял Ниву на 21214. Оказалось, что газовые упоры двери задка мне достались препаршивые — процесс поднятия двери продолжался около минуты. Самое неприятное, когда из-за этого бьешься лбом об угол двери.

Менять по гарантии в Автомире отказались: мол, раз до конца упоры все-таки дверь поднимают, значит, они нормальные:- ( Купил новые финваловские именно 21213-ХХХХХХХ, с обозначенным на них усилием 260 Н, но месяца через два-три они тоже перестали поднимать дверь. Много я слышал плохих отзывов о продукции этой фирмы, теперь на собственном опыте убедился.

И тогда я попробовал москвичевские газовые упоры. попались мне какие-то польские (кажется, Дельфи). Длина — на пару сантиметров больше, присоединительные размеры — идентичные, усилие 400 Н обозначено на корпусе. Дверь поднимается очень высоко, но спойлер стоит правильно и проблем не создает.

Дополнение от 27.05.09, автор a1ex.

Для 21213 и 2121 идеально подходят амортизаторы с маркировкой 2112- . Они жёстче, поэтому в мороз крышка багажника не падает, к тому же они ходят намного дольше штатных 2121- .

Работа показана на примере автомобиля выпуска до 2009 года. На автомобилях выпуска после 2009 года, амортизаторы задней подвески меняют аналогично, различие состоит лишь в их расположении и местах крепления к кронштейнам кузова и балке заднего моста.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Усиление крепления амортизатора

Когда в местах крепления задних амортизаторов к кузову появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка. Размер A следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова.

Видео

Крепление задних амортизаторов на ниве 21214

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Перед установкой нового амортизатора не забудьте сначала его прокачать.

Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как — не написано. Восполняю этот пробел.

Амортизаторы Каяба Премиум, черные:

Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.

Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:

Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.

Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.

Так вот если все же решились приступаем.

Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.

Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:

Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка — правильно, красная — неправильно:

Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески

Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).

С подготовкой все. Порядок сборки:

На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).

Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).

Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.

Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.

Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.

У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.

Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.

Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.

Дополнение от 06.11.08, автор G8.

Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.

В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.

Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая. Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя — буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова.

Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла — отверстие выходит рваным.

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Каждый автомобиль оснащается амортизаторами для комфортной езды. Но, помимо подвески, стойки устанавливаются и на багажник для его поднятия, опускания и удержания. Разумеется, что конструкция их принципиально отличается от амортизатора, установленного в ходовой части автомобиля, да и функция тоже. На больших внедорожниках зачастую имеется задняя дверь, на ней также установлены данные стойки. Давайте подробно разберемся, как подбираются амортизаторы багажника, какие они бывают и в пользу чего лучше сделать выбор.

Общие сведения и понятия

Необходимо понимать, что амортизатор, который гасит колебания от дорожного полотна, и устанавливаемый на капоте или багажнике – это две разные вещи. Последний представляет собой достаточно хрупкий и, если можно так сказать, нежный механизм, работу которого необходимо периодически проверять. Конечно, ничего критического в выходе из строя амортизатора крышки багажника нет, но может достаться по голове или пальцам, а это тоже не очень-то и приятно.

По типу демпфирования амортизаторы делятся на два типа:

Гидравлические — очень резко замедляются за счет повышения давления жидкости. Устанавливаются такие устройства штоком вниз.
Динамические — замедляются очень плавно, устанавливаются так, как удобно водителю.

Собственно, если говорить о более подходящем варианте, то это динамические амортизаторы багажника. Правда, стоят они несколько больше гидравлических, но это полностью оправдано их надежностью.

Кое-что важное

Не будет лишним отметить, что есть выбор и по рабочему веществу. В принципе, тут нет каких-либо отличий от амортизационной стойки ходовой части автомобиля, есть три вида:

Газовый – крайне надежный и долговечный. Не боится резких перепадов температур.
Газомасляный – менее надежный, но более экономичный. Такой вид амортизаторов быстро выходит из строя при регулярных перепадах температур.
Масляный – наиболее распространенный и универсальный вариант. По своим эксплуатационным характеристикам нечто среднее между газовым и газомасляным амортизатором. Срок службы при должном уходе — 5-6 лет.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оптимальным вариантом будет динамический газовый амортизатор для крышки капота или багажника. Он будет работать плавно и долго. Не стоит исключать и гидравлические стойки. Правда, сказать о сроке их службы довольно тяжело. Могут потечь спустя год использования, а могут отработать и до 10 лет.

Как сделать правильный выбор

Прежде чем купить амортизатор крышки багажника, необходимо немного разобраться с представленным ассортиментом на рынке и тем, что подойдет именно вам. Первый важный момент – частота эксплуатации. От этого параметра зависит многое. Ведь чем чаще используется крышка багажника или капота, тем большим нагрузкам подвергается амортизатор. Соответственно, чем больше весит капот или багажник, тем большим выталкивающим усилием должна обладать стойка.

В инструкции по эксплуатации обычно указывается тип амортизатора и его характеристики. По меньшей мере должна быть маркировка, по которой можно понять, что стоит и с какими параметрами. Но тут есть один нюанс. К примеру, многие автомобили из Японии, США и других стран не переносят наших суровых климатических условий. Поэтому многие узлы не рассчитаны на скачки температур. А вот амортизатор багажника ВАЗ-2110 прекрасно переносит холода, поэтому иногда его имеет смысл ставить на иномарки.

Правильный выбор – залог успеха

Самостоятельная замена амортизаторов багажника

Тут нет ничего сложного. Процесс замены практически полностью одинаков для каждой модели автомобиля с пневмогидравлическим упором. Могут отличаться лишь некоторые детали. Из инструментов понадобится:

отвертка;
страховочные упоры (необязательно);
плоскогубцы.

Первым делом рекомендуется воспользоваться упорами и надежно закрепить крышку багажника. Её стоит установить таким образом, чтобы она находилась в неподвижном состоянии даже без амортизаторов, желательно, чтобы багажник был в своем крайнем положении, то есть полностью открыт.

Продолжаем замену

Обратите внимание на то, что старые пневмогидравлические упоры необходимо снимать как можно осторожней, чтобы не повредить крепления. Для этого вставляем плоскую отвертку между шаровым соединением торсиона и металлом, пользуемся ею как рычагом. Зажим сначала снимается с сухаря, а затем с шара. Аналогично процесс проходит со второй стойкой.

Важная деталь – многие водители меняют по одной стойке. Это неправильно, ведь для нормальной работы необходимо выполнять попарную замену. Если оставить один амортизатор старый, то большая часть нагрузки будет приходиться на новый упор, следовательно, он быстро выйдет из строя. Это касается и крышки капота, да и многих узлов в автомобиле. Ну а сейчас идем дальше и вкратце рассмотрим процесс монтажа новых стоек.

Установка за 15 минут

Желательно воспользоваться силиконовой смазкой. Она нужна для того, чтобы новый амортизатор легче встал на свое место. Сухарь изнутри обрабатывается смазкой, зажим устанавливается в полуоткрытое положение. Дальше на шар натягивается сухарь и закрывается зажим. Если же крепление несколько иное, к примеру, шаровой наконечник крепится непосредственно к кузову автомобиля, то в этом случае понадобится шестигранный ключ. С его помощью откручивается старая шаровая пята и устанавливается новая с открытым звеном.

Подведем итоги

Вот мы с вами и разобрались, какие амортизаторы багажника бывают, как их снять и установить. Сложного, в принципе, ничего нет. Но необходимо учитывать некоторые нюансы. К примеру, постараться не повредить крепления и ничего не потерять. Кроме того, новыми упорами необходимо пользоваться аккуратно.

Наиболее оптимальный вариант – это открыть багажник, посмотреть, какие амортизаторы стоят на данный момент. Воспользоваться для поиска электронным каталогом и заказать подходящий вариант или качественный заменитель. Если старые упоры стоят поршнем вниз, то желательно установить новые в таком же положении. Именно такое размещение сделает их работу максимально эффективной. Старайтесь также не открывать резко крышку багажника или капота при минусовых температурах. Это может убить амортизаторы за несколько лет. Лучше также обходить слишком дешевые стойки, так как вряд ли они окажутся хорошими.

Амортизатор крышки багажника: коротко об устройстве, поломках и замене

1750-2000 sedan (03.68 — 12.83)

Амортизаторы подвески являются неотъемлемыми компонентами современных автомобилей, без которых их и вовсе невозможно себе представить. Однако амортизаторы нашли применения и в кузовных элементах авто – капоте и крышках багажника. Правда, амортизаторы капотов и багажников скорее делают пользование транспортным средством еще более удобным и в определенной мере безопасным. Хоть они и устроены довольно просто и выходят из строя реже компонентов подвески, но все так же могут принести владельцу автомобиля множество хлопот при поломке. Попытаемся разобраться, для чего нужны амортизаторы багажника, как их проверяют и как осуществляется их подбор и замена в случае нужды.

Немного об упорах багажника

Автомобильные амортизаторы багажника берут на себя ряд задач:

Плавный подъем крышки багажника в автоматическом режиме без удара в крайнем верхнем положении;
Столь же плавное опусканием крышки вместо резкого захлопывания;
Удержание крышки багажника в крайнем верхнем положении без использование прочих упоров.

Классификация амортизаторы багажника

Хоть амортизаторы, призванные гасить колебания транспортного средства на неровной дороге, устроены не так уж и сложно, их аналоги для капотов и крышек багажников работают по тем же принципам и в целом имеют то же устройство. Их делят на несколько типов. Первый момент в классификации амортизаторов багажника: тип амортизации . Он может быть следующим:

Гидравлический. Такие амортизаторы замедляют ход движения крышки багажника довольно резко ближе к крайним точкам. Их монтируют штоков вниз;
Динамический. Такими являются те амортизаторы, что замедляют ход плавно. Не имеют жестких предписаний к монтажу.

Кроме того, данные компоненты классифицирует по используемому рабочему веществу . Здесь легко проследить аналогию с амортизаторами подвески:

Газ. Устройства с рабочим веществом в виде газа весьма надежны и имеют огромный эксплуатационный ресурс, а также практически не зависят от внешних условий;
Газ и масло. Такие амортизаторы багажника попросту называют газо-масляными. Они также весьма надежны, но реагируют на снижение температуры атмосферного воздуха – это их единственное слабое место;
Масло. Масляные амортизаторы багажника дешевы, но имеют средний эксплуатационный ресурс и еще сильнее реагируют на снижение температуры воздуха. Как отмечают автолюбители, масляные амортизаторы особенно сильно выделяются на фоне прочих.

Запчасти на Lada kalina

KALINA hatchback (1119) (01.04 — 12.13)

Запчасти на ГАЗ gazel

ГАЗ 3302 бортовая платформа NEXT (04.13 — )

По словам экспертов, лучшие упоры багажников и капотов имеют газовое наполнение. Впрочем, некоторые эксперты не советуют ставить их на капот в силу экономических и некоторых технических причин. Газо-масляные амортизаторы имеют лучшее соотношение цена-качество, но они также имеют специфические требования к условиям эксплуатации. К примеру, они заедают при сильном морозе , так как находящееся в них масло сильно повышает свою вязкость. В остальном же такие амортизаторы наиболее универсальны. Наиболее дешевые масляные устройства заедают еще чаще, но зато в подходящих условиях отличаются мягкостью. Еще одна особенность масляных устройств: ухудшение рабочих свойств при длительном простое. Если вы решили поставить масляный упор, багажник или капот придется открывать почаще.

Немного об электронных амортизаторах багажника

На некоторых транспортных средствах с двухобъемным типом кузова можно найти электронные амортизаторы багажников, а не более распространенные устройства с газовым и масляным наполнением. Основные их достоинства: простота установки и повышенный комфорт. Основные недостатки: высокая цена, малая распространенность и средний эксплуатационный ресурс всей системы (амортизатор нужно устанавливать вместе с рядом других элементов). Комплект установки электронного упора включает в себя следующее:

Сам амортизатор;
Специальный блок управления;
Кнопка управления под ключ;
Кнопки открытия и закрытия, устанавливаемые в салон;
Датчик;
Сенсорные планки.

О кнопках рассказывать нет смысла – они нужны для управления амортизаторам. А вот сенсорные планки не могут не привлечь к себе внимание автолюбителя. Они играют роль дополнительной защиты от возможного защемления. Специальный датчик из комплекта является неотъемлемой частью системы, так что при его выходе из строя к багажнику будет попросту не подобраться. Монтаж электронного амортизатора багажника может быть осуществлен автолюбителем самостоятельно. Вся нужная информация есть в руководстве, которое идет вместе с комплектом. Однако в случае проблемы с монтажом обратиться можно и к профессионалам. Тот же электрик справится с задачей установки подобного амортизатора, а также проверит работу механизма и в случае чего произведет регулировку.

Проверка работоспособности амортизатора

Как подбирают и устанавливают амортизаторы багажника

Для выбора подходящего упора багажника стоит для начала ознакомиться с мануалом по эксплуатации – практически вся нужная информация содержится там. Устройство лучшего всего искать по данным автомобиля: марке и модели, а также году выпуска. Здесь автолюбителю важно стоит учесть следующее:

Когда подходящий амортизатор на руках, нужно разобраться с тем, как его установить. Для проведения всех работ нужны следующие инструменты: отвертка или острогубцы, страховочный упор (можно несколько). В отдельных случаях требуется пара гаечных ключей с открытым зевом и шестигранным углублением, стопорная пружинная шайба. Также имеет смысл взять силиконовую смазку. Работа производится в несколько этапов:

Если упор монтируется на жесткое крепление, то нужно поочередно открутить болты. Штифтовой крепеж разобрать шпилькой, не давая упору соскользнуть со штифта. Для освобождения стопорной шайбы ее потребуется толкнуть в нужном направлении. После установки нового амортизатора багажника на место остается вкрутить стопорную шайбу до щелчка.

Вывод

Хоть амортизаторы багажников и капотом устойчивы к механическим воздействиям, они выходят из строя в среднем один раз за все время эксплуатации автомобиля. К счастью, подобрать новый амортизатор несложно. Хорошие аналоги можно найти в каталогах таких фирм, как LUK, Finwhale, Blue Print , Monroe, Kraft, Magnetti Marelli. Недорогие варианты среднего качества можно найти у AT, Sampa и FPS . Вариантов довольно много, но мы все же рекомендуем покупать амортизаторы наиболее известных фирм, чья продукция не бывает дешевой – здесь высокое качество действительно отражается высокой ценой.

Читайте также: