Как поставить тормоза от ваз 2108 на классику
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 21.09.2024
Ни для кого не секрет, что тормоза на "классике" всегда оставляли желать лучшего. Придется нам их немного доработать при этом и учитывать вариант "бюджетности", так как можно конечно говорить о крутых суппортах и регуляторах давления, но за все придется заплатить и немало…Для начала вам потребуется заменить главный цилиндр, так как создаваемое давление в отечественных экземплярях не блещет характеристиками, да и надежность тоже не на высоте.
Из недорогих западных аналогов можно воспользоваться продукцией компании ATE (www.ate.de), сей день продолжает выпускать на классику практически весь спектр необходимых комплектующих. Маркировка ГТЦ на "классику" по каталогу ATE 010416.
Теперь займемся доработкой передних тормозов. Расчет пойдет на то, что, на машину мы планируем установить колеса 14 или 15 дюймов. Понимаю, что в меня начнут кидать камнями, мол "небюджетно" и "зачем это нужно?", поверьте, это не только эстетика, а еще и устойчивость с управляемостью. Не будем сейчас отвлекаться то начатой темы. Самым оптимальным вариантом является установка комплекта передних тормозов от ВАЗ 2112 16-ти клапанной версии, этот комплект как раз 14-ти дюймовый, да и диски вентилируемые. Суппорта ставим 12-е родные (2112-3501013 левый и 2112-3501012 правый), тормозные диски покупаем, (предлагаю, и далее буду предлагать исключительно свои варианты, вы же можете использовать по личному усмотрению) опять же ATE 520142 Power Disk , они вентилируемые с эллипсоидными проточками на поверхности диска. Диски спокойно, без каких либо переделок сядут на ступицу. Теперь, что бы установить данный комплект нам потребуется расчитать и изготовить крепление суппорта, так как штатное по понятным причинам не подойдет.
К сожалению, я не буду приводить здесь расчет и чертежи крепления, могу скорее дать некоторые рекомендации. Крепление суппорта должно быть толщиной не менее 5-7 мм, и изготовлено из достаточно прочной стали (45, титан - лучший вариант). На данный момент есть готовые варианты креплений, стоимостью около $50 за пару, но пока они проходят тестирование. Тормозные шланги ставим любые (Pirelli, ATE и т.п.). Вот вроде и все. Проверяем надежность соединений, прокачиваем тормоза и тестируемся.
Задние дисковые тормоза. В чем приемущество? В первую очередь это высокая эффективность торможения, надежность (они не набирают воды как барабаны и не примерзают зимой), отличная вентиляция и простота обслуживания.
Стоит обратить внимание на то, что за подшипниками придется очень внимательно следить и не допускать их разбалтывания, так как это может стать причиной повреждения тормозов и аварии.
Теперь о том, как все это подключать? Ничего сложного в этом нет, так как используется "родная" магистраль. Не стоит забывать и про регулятор давления тормозов. Если у вас он штатно не был установлен на машине его обязательно стоит установить, в противном случае давление создаваемое при торможении будет производиться неравномерно и задние колеса будут перетормаживать со значительным опережением передних. Поверьте моему опыту, когда я избавился от регулятора я очень пожалел, задние колеса начинали тормозить раньше передних на пару секунд, а это влечет за собой высокую вероятность заноса задней оси. Износ и перегрев задних тормозов в этом случае будет неизбежен.
Немного про одну немаловажную деталь - стояночный тормоз или в простонародии "ручник". Так как механический привод ручного тормоза нам пришлось исключить из системы мы с вами установим гидравлический привод. Сложного в этом тоже ничего нет. Для этого нам потребуется главный цилиндр сцепления (24-1602290-10 ГАЗ 2410), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Далее варим специальный домик для всей конструкции. Используемая сталь около 3 мм, сложного там ничего нет. Шток привода тормоза направляем вперед, урезаем. Вытачиваем небольшой поршень, который потом вставляется в ГЦС, в который входит шток стояночного тормоза. Теперь всю эту конструкцию необходимо подключить. И так с ГТЦ выводим шланг заднего контура в салон и подсоединяем его к выходу 1 на ГЦС (см. фото), а шланг от выхода 2 (см. фото) направляем до регулятора давления тормозов. Схема в принципе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд.
Как работает гидравлический привод тормозов? Поднимая рычаг ручного тормоза мы перемещаем поршень ГЦС вперед, подача тормозной жидкости из трубки 1 перекрывается и создается давление на задний контур тормозов 2, колодки задних тормозов сжимаются, рычаг защелкивается, не позволяя колодкам разойтись. Такой стояночный тормоз держит намертво.
Прокачка тормозов теперь потребует немного больше головной боли, так как при прокачке всех тормозов вам потребуется снять ручной тормоз и поставить его вертикально машине, дабы не образовалась воздушная пробка в ГЦС. Тормозную жидкость лучше использовать с высокой температурой кипения, например Castrol Racing SRX.
Осталось сделать несколько тестовых заездов, отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес. Вместо болтов крепления колес я рекомендую использовать шпильки, так как они более надежны и потеря гайки со шпильки не так трагична как болта. Старайтесь не допускать перегрева тормозных дисков.
Пройти ТО с задними дисковыми тормозами, да и доработанными передними официально невозможно. Еще одно маленькое замечание: вмешательство в систему тормозов, ее доработку и переделку вы делаете на свой страх и риск. Автор статьи никакой ответственности за возможные неполадки в работе тормозов никакой ответственности не несет.
Вместе с переходом на двухрядный подшипник ступицы, получился непринужденный переход на тормоза от 2108, частичный. Виной этой доработке стал испорченый цилиндр родного супорта. Скажу сразу что одна переделка не зависит от другой абсолютно. Немало описано переделок под супорта от 2112, которая тянет за собой переход на 14 диски. От такого бонуса я отказался. Отыскалась статья о переходе на супорта 2108, в которой небыло описаного одного момента, но об этом немного позже. Вобщем следуя инструкциям статейки были сделаны шайбы для перехода на новые супорта, куплены сами супорта 2108 и начав сборку оказалось что тормозные диски родные уже не подойдут, и надо было вместе с супортами покупать 08 диски. Как раз об этом в статье умолчали…
Теперь все попорядку, для даной переделки нам будет нужно:
1. Супорта передние в сборе от 2108
2. Диски тормозные передние от 2108
3. Колодки тормозные передние 2108
4. Шайбы для установки супортов 2108 на 2106
Шайбы сделал знакомы на заводесогласно чертежу
И установлены вместо родного крепления супортов классики. Для этого пришлось немного подрихтовать и подрезать защитный диск (жестянка вокруг тормозного диска). Чтобы надеть тормозной диск на ступицу нужно либо сточить немного посадочное место на ступице под диаметр отверстия в диске, так все и делают, но я просто увеличил внутренний диаметр в тормозном диске а ступицу оставил без переделки. Далее устанавливаем ступицу вместе с тормозным диском — уже от 2108, и прикручиваем скобу супорта к шайбе.
Дальше смазываем наравляющие супорта и ставим на скобу цилиндри, к незабыв о пыльниках. Устанавливаем колодки и прикручиваем шланги. Шланги подходят и родные классические только их нужно прикрутить так чтобы они ничему не мешали при вывороте колеса до упора в одну и другую сторону, подганялось опытным путем. Можно наверное поставить и шланги от 2108 но они длинные и я думаю гдето да будут тереть или перегибатся при полном вывороте колес. Еще один момент это установка правого суппорта 2108 на левую сторону 2106, обусловлено тем что на переднеприводном вазе супорт стоит в спереди колеса а мы ставим на заднюю. Прокачка должна быть вверху иначе вы не стравите воздух, и тормозов не получится. Для наглядности сравнительные фото
Слева 08 справа 06
О результате: при хороших тормозных колодках машина стает как вкопаная. Я думаю обусловлено тем что обьем цилиндрика 08 немного меньше обьема двух цилиндриков от 06 но главный цилиндр то качает то же количество жидкости… С колодками мне с первого раза не повезло и я почти розочеровался в проделаном, после замены колодок, результат обрадовал.
Лада 2106 1979, 78 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 11
Если посмотреть на премиальные спорт суппорта, то там всегда цилиндры с двух сторон суппорта. Чем больше площадь цилиндров тем легче педаль тормоза.
В принципе и то и то тормозит. В чем плюс не понятно. Видимо десятошные суппорта дешевле классических.
эх…дилетанты :) зачем же менять тормоза на заведомо более слабые? что в плане мощности, что в плане температуроустойчивости? хотя бы 2110 поставил — они тоже 13" но хоть вентилируемые. А вообще диаметр диска у 13" ПП тормозов меньше, чем у классики… В твоем случае оставил бы сток — а так просто трата денег.
должен не согласится и по поводу дилетантов и по поводу того что классические тормоза лучше по каким либо характеристикам, на 13 есть вентилируемые диски и не обязательно 2110 да и вообще 2108 и 2110 разная только скоба супорта отсюда вывод что лучше они не станут. Вентилируемость тормозному диску нужна лиш при больших нагрузках, с постоянно нажатой педалью тормоза не езжу, отсюда надобности в вентилируемом диске не вижу. А результат проверен на практике. И очевидно что тормоза классики уступают. Поэтому дилетант-теоретик скорее Вы а не я, перед тем как что либо сделать я взвесил все за и против
"ты просто не умеешь их готовить" — это тебе по классические тормоза. А бред про вентилируемые это вообще история отдельная, но я верю что ты все взвесил… ))) а я не взвешивал, я все это прошел на практике в разных условиях.
А ты прямо "професионал всезнайка"…самоуверенный :-)
ну тебе виднее, конечно, кто я… куда мне до твоих логических цепочек, основанных на догадках и взгляду на детали)))))
Это мне далеко до твоих тюнерских способностей)))), ты же гонщик, а я просто водитель, поэтому и требования у нас разные. Просто зачем людей оскорблять если сам начинал с того же, сам же ездил на 13 дисках, а теперь других дилитантами обзываеш
Дело и не в гонках… Да я о твоих рассуждениях о надобности вентиллируемых тормозов… Есть теория, есть практика. Повседнев в свое время показал не эффективность 13х тормозов перед классическими. Первое, что заставляет задуматься это вес 8ки и вес 2106 — разница в 150кг, если не ошибаюсь… И далее физика — плечо, площадь тормозного поршня т.е сила давления. В твоем случае сток классические тормоза лучший вариант. Просто их поддерживать надо в хорошем состоянии. Все отлично работает — опять же это личный опыт именно повседневной езды. Дилетант — не оскорбление :) по сути — теоретик.
Не совсем согласен…я по прежнему считаю что для меня надобности в вентилируемых нет, я думал о том чтобы их ставить, но мне и этого пока с головой. С физикой дружу — о плече согласен, оно меньше, но поршень у восьмерочного в диаметре больше и в отличии от классического он один на сторону, отсюда супорта как бы проще в обслуживании. Супорта все ровно пришлось менять, родным уже пришел конец, так что потратился я лишь на диски…а о том что не умею готовить классический это у тебя откуда взялось? Ездил я на них то не один год и ставала машина как надо. А сейчас есть с чем сравнить, сначала я розочеровался на юз вообще колеса не шли, после переделки, хотел назад все возвращать, а сосед на колодки посмотрел и посоветовал выбросить их, дал другие, не новые но хорошие, и вот теперь это земля и небо по сровнению с классическими, может и у тебя " Повседнев в свое время показал не эффективность 13х тормозов перед классическими." какраз из-за колодок, как вариант. Я то тоже не просто философию развожу, а говорю о своем результате уже проверенным 12000 км пробега. Мне кажется что любая переделка индивидуальна и нельзя судить по своему негативному результату о не эффективности в общем…хотя так же нельзя утверждать и обратное по одному позитивному результату…а о том что 14 перед 13 тормозами превосходят никто и не спорил…
колодки на 13х проездили пару тыщ, потом они же трут 14е — все гуд. На стоковых поменял бы цилиндрики да и все :)
про поршни да — 8й больше, но он один.
Влезу в вашу беседу, но тоже согласен, что классические тормоза справляются со своей задачей вполне. И конструкция суппорта у классики лучше, чем зубильная. Зубильные суппорта может и проще в обслуживании, но классическая система правильнее.
В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.
Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.
тормозные диски Alnas
Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.
Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)
Вот что потребуется:
Шаг первый
Установка ВУТ’а
1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза
2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)
Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!
3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий
Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!
Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.
С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.
4. Доработка штока
Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:
Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.
С доработкой штока тоже всё = )
5. Установка того что наделали
Устанавливается все вот в таком виде
Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)
Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.
На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)
Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.
И закрепляем шток на педали
Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.
Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:
Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:
Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.
Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.
Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉
Переходим к следующему шагу
Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14
Так же может пригодится
4. Литол
5. Гайка ступицы
Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )
1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.
2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)
3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек
4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух
5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.
Покупал планшайбу в южном порту.
6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску
7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )
Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)
Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)
При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.
Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.
Шаг третий
Доработка впускного коллектора
Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)
В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.
На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.
Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.
Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.
У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.
Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.
Что потребуется если делать как я
1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер
Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.
Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .
Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!
Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем про то, как значительно улучшить тормозную систему классики за счет установки ВУТа от 2108. Ни для кого не секрет, что на классике тормозная система устаревшая, в связи с этим резко оттормозиться достаточно проблематично. Да и вообще, в сравнении с любой переднеприводной ВАЗовской машинкой, начиная от 2108 у классики тормоза "дубовые". Вот сегодня мы и займемся устранением этой проблемы, дабы повысить безопасность езды на своем любимом автомобиле.
Поехали, и так нам понадобится:
— ВУТ с Главным тормозным цилиндром от ВАЗ 2108 в сборе
— Кронштейн крепления вакуумного усилителя от ВАЗ-21213
— тормозная трубка суппорта классики 2 штуки
— муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги
— колодка для подключения датчика низкого уровня тормозной жидкости
— тормозная жидкость РОСДОТ4 или другая на ваше усмотрение
Вот стоковый вариант тормозной системы на ВАЗовской классике:
Откручиваем от классического ГТЦ все трубки. Нажимая на педаль выкачиваем из него все остатки тормозной жидкости.
Над педальным узлом со стороны салона откручиваем 4 гайки крепления нашего ВУТа. После этого ВУТ вместе с ГТЦ демонтируется, он нам больше не нужен.
Теперь берем наш новый ВУТ
Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш кронштейн от ВАЗ-21213 (Нива). Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.
Затем отгибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову и раздвигаем тормозные трубки в стороны.
Устанавливаем наш ВУТ, и наживляем гайки, чтоб не упал. Теперь наша задача подключите все трубки к новому ГТЦ.
Для этого отсоединяем трубку правого суппорта от кузова, и ровняем ее, чтобы она стала длинее где то на 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты от Газели.
Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ. Общая схема подключения тормозов к ГТЦ от ВАЗ-2108 выглядит так:
Теперь нюанс - родной классический ГТЦ имеет 3 штуцера подключения магистралей, а вот новый ВУТ от ВАЗ-2108 — 4 штуцера.
Поэтому мы подключяем заднюю магистраль через один штуцер, а четвертый лишний штуцер просто глушим. Вот как выглядит все это на данном этапе:
Обтягиваем со стороны салона 4 гайки крепения ВУТа, не забываем про шайбы и гроверы. Вкручиваем все магистрали, затягиваем их, но не перетягиваем, можно сорвать резьбу! Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему. Колеса прокачиваем в следующем порядке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке чтоб не хватануть воздух в систему. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. Нам хватило 1 литра тормозной жидкости. Не забудьте подключить к вакуумнику шланг :) Готово! Эффект от установки ВУТ на ВАЗ-2107 просто потрясающий. Тормоза работают не хуже чем в любом переднеприводном ВАЗе. Так что данную доработку считаем полезной и важной, хорошие тормоза на вашем ВАЗе - это одна из составляющих вашей же собственной безопасности! Удачи на дорогах!
Боевая Классика | Санкт-Петербург запись закреплена
Ваня Смирнов
От куда колпак чёрный такой ? У меня такие стоят ступицы, если перед установкой набить в подшипник смазку и затянуть так как на 2108 затягивается с завода тогда ходить будет долго, главное не перетянуть !
Нет не стоит,подшипники сиплые,через пол года начнут люфтить,и шуметь,4 человека приезжали с этой проблемой.
Максим Рудаков
+ в том, что регулировать не надо зазор, а минусы, что дорого, что выходят из строя относительно быстро, по крайней мере у меня на стандартных пробег был накатан мной 70к,когда пришлось менять подшипники, люфтов не было, но шумели. Советую хорошую смазку забивать, тогда долго прослужат, а 08 ступицу ты подшипник не смажешь. Ну и под какие-то тормоза надо протачивать ступицы, чтоб тормозной диск залез на неё.
Никита Шелехов ответил Дмитрию
Максим Рудаков ответил Алексею
Алексей, 70к я на стандартных ступицах проехал, считаю это неплохим результатом, при том, что 70к на рычагах с развалом -3 и схождение +30,типа нагрузка больше, ну и вьебы зимние были
Максим, хз, видать тут от случая к случаю я за 2 месяца 3 комплекта махнул штатных жиговских. Мб качество запчастей конечно. Руки не из жопу, все со смазкой, с зазорами. Один 1000 не объездил второго на месяц хватило, третий ходит уже тысяч 15 ))
С другой стороны, относительно других машин 700 рублей за ступицу в сборе это копейки.)) Так что жаловаться особо не на что )
Максим Рудаков ответил Алексею
Алексей, ну я сам менял подшипники во всех случаях и смазку пиздатую использовал. Ну и как я узнал недавно, некоторые не в курсе, что есть сальник, что надо закрывать ступицу колпаком, чтоб вода не попадала, много причин модет быть для выхода из строя подшипника ступицы.
Максим Рудаков ответил Алексею
Да блин я в сервисе работаю )) прекрасно понимаю что такое перетянуть подшипник.)) И кулак сам не заебанные, целый, все збс.
Единственное что я с последним сделал, это перед установкой вымыл его полностью. Сперва в Пензе побултыхал, потом ещё раз все очистителем тормозов пролил, и уже потом ставил смузку набивал. Ходит до сих пор. Машина уже у друга. А ну ещё, первые два были "Лада" третий какой то аналог барал, что не вспомню. )
Максим Рудаков ответил Алексею
Dmitrii Ratnikov
Зависит от желания сделать
По бичу с бу ступицами?
Или с новыми ступицами и не самыми дешевыми подшипниками?
Второй вариант очень долговечен
По цене подшипника 08 можно взять классическую ступицу в сборе. У меня на восьмёрке если приходила пизда подшипнику, то он заодно ушатывал ступицу, подклинив и провернувшись на ней, в итоге через раз приходилось брать новую. На классике родные главное не перетягивать, на люфты им похуй. Переходя на классику тоже думал, что придется ставить восьмёрочные, но в итоге как показала практика, с родными всё ходит збс. Ну и если что пошло не так - в любом магазе в любое время есть запчасти, в отличие от переделанных
Никита Куликов
Если бюджет есть то 08 с подшипником skf, накат получше, обслуживать не нужно, есть возможность поставить палец в сборе прямо с балки задней 08, на переходную пластину у которой уже уши есть под пп суппорт.
Читайте также: