Как поставить пружины на уаз 3303 на задний мост

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 21.09.2024

ставь с внутренней стороны рамы. я у себя смотрел - вполне может поместиться.
Хотя это не очень правильно с точки зрения кинематики и проблемы будут с пружиной, которая около диффа .

нда, с точки зрения кинематики совсем не очень, думаю мудрить крепления с выносом на зад немного, так чтобы сошка проходила, но тут тоже засада есть с колесом, может здевать.

Это машинка часом не "МАКЕСУСА"? Макс из Химок ?
Если уж и мутить то по крупному .
Хочешь пружины переноси поворотную сошку на правый кулак как на 469 , для этого нужно сделать подвижный кронштейн на раме , на него идет продольная тяга от кронштейна усилие длинной поперечной тягой на правый кулак .После этого можно ставить либо чисто пружины с рычагами ,либо дополнительные пружины вместе с рессорами . Если сошку не переносить получится херня , там ни как по нормальному не сделаешь , уже сам все перемерял.
Задолбало уже повторятся в Клуб Вездеход у Пол-Батона можно спросить , есть буханка где реализованно именно такое управление , стоит уже давно владелец вроде как доволен .

Его самая, по всей видимости придеться мутить как ты говоришь, это решит проблему сошки на вояках. получиться 2-х зайцев.

я вставил один - это уже заметно.
Вообще не очень понятен смысл установки пружин на буханку на переднем мосту.
Если нужно, чтобы было просто пожёстче - вставь доп листы. Если хочешь получить двухступенчатую характеристику - ставь пару листов с другим профилем - как на газели сделано.
Если нужны большие ходы, то лучше на это забить, т.к. с форма арок на буханке всячески препятствует большим ходам на больших колесах.

Хочешь хорошие ходы на пружинах на буханке . опускай ограничители на 50 мм , чтобы мост начинал ломаться раньше чем упрется в арку , при установке пружин придется учесть это чтобы ход вверх оказался не слишком коротким , я на бумаге прикидывал , на вояках в сильно резанные арки встают 39" колеса на длинных пружинах например от TLC 80 , только вылет диска для 39" больше -40 должен быть , но это только для пружинной подвески актуально , на рессорной там и так ходов вверх 70 мм .

Да ходов вроде хватает, не хватает блокировок

И в результате возросшей массы, участились пробои подвески, собственно во избежании пробоев и хочеться воткнуть пружины. Или добавить листов рессор, но с последним мне не очень ясно как сделать так чтобы они не разъезжались (т.е. как их грамотно собрать. )

Начитавшись литературы на драйве2 — установил пружины в подвеску. Но немного со своим исполнением на переднем мосту. Пружинки взял задние от 2109 — у них наименьший диаметр из вазовских (за исключением оки). За нижнюю основу использовал 100 швелер. Сверху — 5ка пластина. Для того что б пружины не соскакивали — приварил 75 трубу, предварительно выгнув под нужный диаметр (желательно конечно бы использовать 80 трубу, но не было в наличии))

Начал с задней части авто. Тут все просто. С пружин отпилил 2,5 витка.

А вот с передком пришлось повозится. Распространенный вариант установки среди уазоводов мне не очень понравился. Ничего против данной формы не имею, но как- то не эстетично. И главное, что мне не подходил, т.к. на водительской стороне на двигателе установлен Нш-10. и он весит в аккурат над рамой и в случае стандартной установке пружин — доступ к нему будет затруднен.

Решил делать как на ЗМ, т.е. пружину под раму. берем тот же 100 швеллер, подгоняем его размеры к картеру моста. И вот что получилось

пружина короче остальных на 3,5 см. По факту расстояние от пружины до рессоры 5 мм, но то ли криво отпилил витки, то ли повернуть пружину надо бы. — при нагрузках пружинка немного шоркала об рессоры. не то, что бы совсем критично, просто звук не приятный. Выход простой — подложил траспоретрку. испытания показали — лента остается на месте.

Итак, для чего все это делалось. Во первых — грузоподъемность. Грузить больше тонны не собираюсь, но езда на отбойник изрядно надоела. Теперь думаю хоть какой-то ход останется на груженом авто. Во-вторых — комфорт. В самом деле — передок стал проглатывать бугры намного мягче и перестал козлить. Жопа — как прыгала, так и прыгает, тут ничего не поделаешь. Ну и в третьих — рессоры вернулись в начальной исполнение, есть хороший прогиб, а значит и рама приподнялась со всем остальным. Ну и думаю крены на пустом авто сведутся к минимуму.

Ну вот и все. Испытания подтвердили все пункты, касающиеся пустого уазика. Осталось загрузится)

Приветствую Вас господа!! У меня появился новый УАЗ-3962. Как и положено начал тихонечко переделывать. Дошла очередь и до рессор. Господа, на них невозможно ездить. Где-то читал что русские умельцы ставят паралельно с рессорами ещё и пружины от ВАЗов. Мужики, подмогните информатцией или идеями ( только реальными).

У меня на Буханке стоят комплект пружин с ВАЗ-2104, передние,-на перед; задние,-соответсвенно на задний мост. Размеры кронштейнов не даю, потому что машина лифтована сильно,-кузов+подвеска= 200мм. Места установки: 1) передние,- снаружи рамы ровненько над мостом, со стороны моста к металлической прокладке под стремянкой приваривается чашка, можно готовую, но лучше токарю заказать, или на пластину куски труб, наружнюю и внутреннюю соответственного подушке диаметра. 2) задние,- внутри рамы кронштейны, и площадки с косынками к чулкам моста приваривал. Про аммортизаторы: хорошо по характеристикам подходят с Тойоты TLC-80 они по весу с Батоном похожи). Впечатления: по сравнению со стандартом,-земля и небо! Это не только моё мнение, но и всех ребят,_владельцев Буханок и головастиков, интересовавшихся моею постройкой, я специально проверял реакцию людей, привыкших на лежачих и на переездах, все как один, по привычке голову в плечи вжимают,а потом не понимающе выпрямляются с выражением лица-"А в чём фокус?!" За 10лет эксплуатации никаких отрицательных моментов, кроме чаще меняемых резинок рессорных,но это от борзого стиля вождения на пересечёнке, подвеска теперь позволяет уверенно держать практически любую разумную скорость, на любом рельефе! Доработки: надо обязательно ставить ограничительные тросики, чтоб на отбое пружины не вылетали. Отговорки типа:"-Да я прыгать не буду. " не убедительны! БУДЕШЬ, БУДЕШЬ, КУДА ТЫ ДЕНЕШСЯ. [quote][/quote]

Уважаемый Anonymous, очень рад вашему ответу. Наконец-то вышел на спетца. Но больше информации-больше печали. Сразу возникли масса вопросов. 1) На чулок заднего моста варится нижняя чашка , а сверху верхняя? 2) косынки и кронштейны-? Это значит что верняя часть пружины будет упираться в кузов , а не в раму ? длинну ограничительного тросика расщитывать по мах растяжению аммортизатора или по растяжению пружины? Сколько тросиков как и где их крерить? С метал пластиной и обрезками труб я понял. Их надо делать одинаковые и для верха и низа? Или надо как на ВАЗе,? " Это только начало. Anonymous, не бросай, доведи до победы. Если это не очень утомительно то фотки этого чуда былибы просто подарком.P.S. Я не тупой - Я задумчивый. С уважением непоседа.

Так Уважаемый Непоседа, не обзывайся Ананимусом - Я Свой! Это мои "Грамотеи" ставили обновления, снесло все пароли и явки, и в прошлый раз пришлось зайти как гость, но сейчас всё в порядке. Так что без паники, своих не бросаем. Победа будет за нами Я тоже вдумчивый и ленивый, поэтому, делаю не торопясь, капитально, а то потом лень переделывать Фото выложу в четверг или в пятницу, у меня четыре дня выходных,а сеть только на работе. Буду ковыряться с машиной,сейчас дизель от терраны 2.7ТД ставлю. Всё что будет интересно, подробно сфотографирую и поделюсь.Кронштейны Все крепяться на раме! К кузову ничего не крепи.Тросики у меня стоят вообще поперёк, чисто пружину за виток придерживают.Но сейчас бы сделал: просверлил бы площадку пружины протянул тросик насквозь(внутри пружины) и сверху и снизу клемным зажимом прихватил бы( купишь на выбор там же где и троса, или в крепежах полно).Длина,- чуть короче выхода аммортизатора( чтоб не рвало его).Будет здорово если верхний конец троса продетый через площадку, через шайбы, внутри которых вложена любая пружина на сжатие, например клапанная, чтобы удара на отбое не было. Про трубы, возьми упорные резинки пружин и по ним подбирай диаметр труб, или купи жигулёвские готовые чашки, но мне они хлипковатыми показались.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Читайте также: