Как поставить нулевик на калину

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Многие молодые люди сейчас согласятся со мной: фильтр нулевого сопротивления под капотом выглядит гораздо круче, чем штатный.

Да и не только внешний вид заставляет людей его покупать, а еще и звук, который мы получаем после его установки.

На высоких оборотах мы слышим как засовывается воздух в двигатель, а это явный признак мощной машины.

Только перед тем как установить "нулевик", нужно хорошо подумать и понять тот факт, что если вы снимите стандартный фильтр и корпус и прицепите на его место "нулевик", да еще не оригинальный и дорогой, а китайскую подделку, то вы получите не прибавку мощности, а ее потерю.

Но это еще пол беды, таким образом вырастет износ вашего мотора. Давайте разберемся почему.

Итак, чем выше площадь фильтрующего элемента, тем ниже скорость потока воздуха.

Это значит, что если мы купим оригинальный фильтр нулевого сопротивления, установим его в штатное место, то мы реально получим прибавку мощности на пару лошадиных сил.

При этом никакого вреда для мотора не будет, так как качественный фильтр в штатном месте будет полностью справляться со своей работой. Поэтому, он и дороже обычного.

Но, такой подход никому не интересен, ведь мы не получим красивого вида, а так же звука. А между прочим это единственный вариант реально получить пользу от использования такого фильтра, без плохих последствий.

А вот что будет, если установить красивый "нулевик" убрав короб фильтра.

Скорость воздуха в штатном коробе будет небольшой и благодаря этому, частички грязи успевают прилипать к фильтру. Если мы удаляем короб, то скорость проходящего воздуха заметно повышается, поэтому мы и начинаем слышать этот всасывающий звук.

И уже никакая пропитка фильтра не помогает. Частички грязи не оседают на фильтре. а проникают в двигатель и изнашивают его.

Более того, из -за того что впускной тракт стал короче, а скорость воздуха заметно возросла, воздух начинает сильно завихряться, так как за фильтром толком нет тракта, поток просто не успевает выровняться.

На входе в дроссельную заслонку создается мощнейшая турбулентность и тем самым, пропускная способность заслонки снижается.

Получается, что мы хотели больше воздуха, а получили меньше! Именно это и является причиной падения мощности при установке "нулевика" неправильно. Кстати ощутимо это будет только на высоких оборотах.

А еще, вы можете почувствовать как плавность хода авто уменьшилась, это из-за того, что теперь у вас нет запаса воздуха, который образовывался в коробе с фильтром и обеспечивал эту саму плавность работы мотора в разных режимах.

Так же мы не должны забывать тот факт, что штатная система в основном проектируется так, чтобы забирать как можно более холодный воздух. А если мы ставим "нулевик" то он становиться значительно ближе к мотору и воздух в ДВС поступает более горячий.

Горячий воздух менее плотный и естественно в цилиндры его поступает меньше. И снова данный факт снижает динамику автомобиля. При этом, если ездить в спокойном режиме, то даже может упасть не много расход топлива.

Однако, горячий воздух снижает порог детонации, поэтому если вы решили прибавить газу и нажать педаль по сильнее, компьютер автомобиля будет резать углы зажигания, чтобы не загубить двигатель. Поэтому мы получим увеличенный расход топлива и уменьшение мощности.

Тот, кто знает это, начинает устанавливать "нулевик" по дальше от ДВС, часто под крыло авто.

Это решает проблему с завихрением воздуха, с его температурой и фильтроваться воздух будет лучше, так как скорость воздуха благодаря длинному тракту упадет.

При этом, находясь в таком месте, фильтр будет значительно сильнее загрязняться, а оригинальная и качественная пропитка, совсем не дешевая.

Из-за того, что фильтр установлен очень низко, возрастает вероятность получить гидроудар.

И конечно, нам нужно чаще мыть и пропитывать фильтр, а он уставлен в крайне неудобном месте.

Итак, подведем итог. Действительно можно установить "нулевик" и получить небольшую прибавку мощности, но добиться этого можно установив "нулевик" в штатное место.

Установка красивого "нулевика" ведет к износу мотора и потери мощности, лучше так не делать.

Привет всем. Подскажите, ето правда что если поставить фильтр "нулевого" сопротивления, то ресурс двигла уменьшаеться?
И как "Калина" ведет себя с таким фильтром?

накроется датчик воздуха правдо может и не сразу как повезет взамен получишь прикольное сопение под капотом

Привет всем. Подскажите, ето правда что если поставить фильтр "нулевого" сопротивления, то ресурс двигла уменьшаеться?
И как "Калина" ведет себя с таким фильтром?
Не стоит и не чего не изменится. Для изменений нужно еще поработать с движком

В своё время проектировал систему газораспределения роторно лопастного ДВС.
Так вот из моих знаний скажу:
1) Мощность увеличится на 1-2%(может чуть более) от номинала, но в основном в зоне максимальных оборотов.
2)Чтобы увеличить мощность сильнее нужно изменять прошивку двигателя(увеличивать подачу топлива т.к. увеличилась подача воздуха).
3) Ресурс двигателя уменьшиться однозначно. (бесплатного сыра не бывает. Нулевое сопротивление фильтра- меньшая плотность фильтрующего элемента-больше и крупнее пыль попадающая в цилиндры)
Не стоит это того!

Фильтр нулевого сопративления это атрибут тюнингованного (форсированного) двигателя, если этот фильтр поставить на стоковый мотор, он от этого ни чего не прибавит. Мое мнение такое: или делать глубокий тюнинг или неделать ничего.

а разве нет разницы между тюнинговым фильтром и стандартным ФНС

Тюнинговый воздушный фильтр - я о таком фильтре не слыхал, но думаю моно так назвать стандартный (хотя он не стандартный) ФНС, стандартный это больше подходит к обычному воздушному фильтру которыми оснощаются ВАЗы на заводе.

Спасибо всем.
Проедь с фильтром простым, а потом открути от ДМРВ и прокатись без фильтра в несильно запыленной местности, сравни , если приход "хромых" пони заметишь, то едь за ним, а так толко от него мало, особенно на стандартном железе, только вред ДМРВ, сразу оговорюсь , что свист или шип при снятии фильтра будет и не заблуждайся, что у тебя турба появилась.

В своё время проектировал систему газораспределения роторно лопастного ДВС.
Так вот из моих знаний скажу:
1) Мощьность увеличится на 1-2%(может чуть более) от номинала, но в основном в зоне максимальных оборотов.
2)Чтобы увеличить мощьность сильнее нужно изминять прошивку двигателя(увиличивать подачу топлива т.к увиличилась подача воздуха).
3) Ресурс двигителя уменьшиться однозначно. (бесплатного сыра не бывает. Нулевое сопротивление фильтра- меньшая плотность фильтрующего элемента-больше и крупнее пыль попадающая в цилиндры)
Не стоит это того!

Со вторым и третьим пунктами абсолютно согласен. С первым,ну не знаю, по моему, на стоковом моторе при отсечке 6220 об,даже и 2% достичь будет сложновато. Это же не Ванкель. Так что нулевик фтопку.

У меня стоит нулевик и заслонка на 52 мм. Ездию и радуюсь. А увеличение износа - ни чего нет вечного.

52 говориш, а какое прохождение ДМРВ? Тогда без прошивки будет провал по топливу, несоответствие прохождения воздуха положению ДПДЗ и где тут кайф?
А про "нулевик", то полный колхозтюнинг, стокового фильтра хватает за глаза, но только менять не забывать.

pavelraziev прав, сугубо для гражданских моторов это губительно, т.к. нулевик хоть и прибавит маленькую толику мощности, но всё же фильтрует хуже стокового, благодаря этому у него меньше препятствий для подачи воздуха. Его установка, по моему мнению, целесообразна на спорт моторах

Нулевой фильтр необходим на турбированных двигателях, т.к. расход воздуха через турбину намного больше. Турбину устанавливают на полностью форсированных движках. А просто так этот нулевой фильтр как галстук к спортивному костюму.

если хочешь тыщ за 20 ушатать движок то ставь. не дает он такого прироста мощности даже при должной настройке и подгонке ПО контролера, чтоб так жертвовать ресурсом движка.

хочу поделится на счет установки нулевого фильтра. не так давно сделал тюн двигателя (валы.бошка,выхлоп,дросель) был установлен фильтр нулевого сопротивления GR ,ездил все проходило хорошо. как то задумался на счет ресурса своего двигателя который и так переодически выходит на отсечку в 7500 а тут еще и нулевик. с помощью БК гамма сделал замер до 100 км/ч
с нулевиком три заезда лучший 9,1 с.
с штатным фильтром и воздухозаборником три заезда лучший 9,2 с.
решил что оставлю завод так как то спокойнее.

я ездил с фильтрами про спорт на предьидущем авто за год 45 тысяч км, не каких проблем, менял раз в 10 тысяч, в тч и летом.Продал авто с такими фильтрами и катается. так что ерунда все насчет ресурса, даже на классике у меян стоял на стоковом моторе и заслонка побольше была тоже 3 года с етими фильтрами проблем нет. Ставлю для экономии места в подкапотном, щас вот ищу в калину какой поставить.

Уменя после прошивки штатный фильтр не пропускал достаточно воздуха для запуска.Как буд то задыхаясь,но заводился,но после замены для эксперемента [взял у друга],всё вошло в норму.За этими фильтрами нужен уход и для пыльных дорог есть специальные чехлы.И про оброботку забывать,раз в 5 тысяч.

.За этими фильтрами нужен уход и для пыльных дорог есть специальные чехлы.И про оброботку забывать,раз в 5 тысяч.

самый простой чехол - 3 пары женских чулок))) реально проверено на 13шке заряженной у Брагина.) Движок 16V. Расточен, облегченная ШПГ
прошивка. Мозги январь. :dirol:
мерили лошадок с приоро-бошки сняли 150 сил но без трансмиссии

Димон4ех;672033]Привет всем. Подскажите, ето правда что если поставить фильтр "нулевого" сопротивления, то ресурс двигла уменьшаеться?
И как "Калина" ведет себя с таким фильтром?[/QUOTE]

Я поставил и не жалуюсь, правда вызвано было тем, что на газу был хлопок и на родном фильтре оторвало ухо.
ща пробег 173 тыс за четыре года, раз поменял.
Удобно, выгодно и мощность добавилась (в процентах не знаю, но по ощущениям - точно)

Не знаю на счет мощности в%,но движку гораздо легче дышать.А у меня только на зимний периуд.

Подскажите в чем разница между воздушными фильтрами пониженного сопротивления K&N и Pro Sport?
И какой лучше поставить?

Чем дороже тем лудьше и по пропитку не забудь.

игорь ек, Я знаю что дороже лучше,но какой марки брать что не прогадать?

У меня стоит Pro Sport,не жалуюсь,но настоящй K&N стоит денег.У нас около 3 тон со всеми примочками.Тут дело лично каму как,денег не жалко можно и дорогой,а смысл работы одинаков.

по личному скромному опыту скажу что можно и не ставить нулевик достаточно в стандартном ящике для фильтра вырезать ещё парочку, аналогичных основному, дополнительных отверстий или одно большое сантиметров 5-10 в диаметре снизу или сбоку как кому больше понравится что бы воздух туда попадал не через тот огород который на автовазе придумали, а попроще и будет примерно тоже самое что и с нулевиком только сам фильтр менять почаще 1-2 тык. максимум и сам он дешевле ну и можно что-то придумать что бы на зиму закрывать эти отверстия если вдруг движку холодно будет.

а по эффекту так ясное дело дышать легче будет двигатель всё же он от воздуха работает и заметно это на самых низах и на высоких оборотах тянет чуть лучше и отзывчивость возрастает даже без перепрошивок.

а попроще и будет примерно тоже самое что и с нулевиком только сам фильтр менять почаще 1-2 тык. максимум и сам он дешевле ну и можно что-то придумать что бы на зиму закрывать эти отверстия если вдруг движку холодно будет.Что уж мелочиться, может вообще фильтр снять?
Ребята, посчитайте сколько литров воздуха проходит через фильтр. Поскольку известно, что в городе концентрация пыли, с частицами > 5 мкм в воздухе составляет более 10^5 л^-1, представьте, сколько абразива попадет в цилиндры Вашего двигателя без надежной фильтрации; и что с ним будет потом (литр меньше, чем куб. м в 1000 раз).

Не не причем тут вообще снять, я лишь о том что того же эффекта можно достичь без установки каких-либо дорогих приспособлений. Т.е. путем модификации существующей системы забора воздуха.

Другой вопрос на какие параметры температуры и объемов воздуха рассчитан ДМРВ что бы не угробить его ненароком, тут надо ещё помыслить если на литраж думаю ему не особо существенно то по температуре поступающего воздуха думаю важно ему. Возможно исходя из этих соображений там такой огород с воздуханом стандартным. :)

Но на лето когда даже глубокой ночью за +15 думаю можно поэкспериментировать. ИМХО

Спасибо за внимание. :)

Возможно исходя из этих соображений там такой огород с воздуханом стандартным. А на приоре и самаре этот огород ненужен конструкторам вазовским, и температура пофиг.

Ну так и я о том же что отверстие в коробке воздухана что под фильтром на глаз раза в 2 меньше диаметра кожуха что идёт от коробки к дросселю + к тому отверстию внизу ещё и трубка подсоединяется которая походу ещё меньший диаметр имеет отсюда вопрос - а нафига этот весь бред?! хоть какая-то логика есть в этом. хотя наверно это не совсем по теме получается.. но по сути нулевиком мы как раз избавляемся от всех эти не маленьких на самом то деле сопротивлений.. от сюда и результат.

Сегодня сделал как и хотел (благо погода позволяет уже) - прорезал дырку в дне стандартного короба около ~50мм круговой насадкой по дереву и машину просто стало не узнать, конечно чудес ждать не стоит, но тянуть стала намного лучше и уверенней на педаль страшно давить стало! звук двигателя изменился, хотя как мне видится и расход с такой ездой возрастет, по путно поменял воздушный фильтр и о чудо, ещё лучше поехала, хотя на старом всего прошел 1тык. теперь надо последить на предмет попадания воды в короб при прохождении луж и дальше ездить если всё ок.

зы Насадка была по середине со сверлом по этому вставил его в существующую дырку в дне короба, там есть такая и по сути её расширил.

ззы Кому не жалко коробку воздухана - советую попробовать :)

Mitjaych,Акумулятор отключить для сброса обучения надо(5минут), для нормального обучения с облегченным впуском.
Народ делал несколько маленьких дырок в коробе фильтра, внизу-сбоку. Так меньше шанс туда залететь воде (имхо). Я снял резиновый соединитель к воздухозаборнику, и слева(сторона бачка с тосолом) снизу-сбоку дырку проковырял 2см диаметром. Год езжу, разгон веселее, расход +300 грамм средний и то не всегда(т.е бывает как до переделки).

Аккумулятор я отключал пока всё это делал минут на 15 точно. А по поводу дырки, да, я особо не подумал, когда делал, возможно и будет попадать туда вода, если не стоят пыльники на двигателе закрывающие эти просветы, но её всегда можно заделать причем быстрее чем делать! А новый фильтр я поставил с металлической сеткой сверху что бы если и намочит не продавило ибо бумага теряет жесткость при намокании, а вообще уже после всех этих действий подумал что по идее того же эффекта можно было бы добиться вообще ничего не сверля и не ковыряя, просто снять резиновый кожух между этим коробом и трубой "воздухозаборника"! Кто-нибудь знает как его выковырять из своего места обитания на 1.4?

Но машину я реально не узнал особенно когда ещё и фильтр новый ко всему этому поставил! Звук вообще другой стал. Ровный на всём диапазоне оборотов крутил до 5500, а был на низах как на тракторе реально! Особенно когда на 2ю переходишь и чуть педаль жмешь был реальный трактор))) Теперь этого нет! И в целом двиг стал тише работать.

А расход зависит от стиля езды, надо просто привыкнуть т.к. нажимать как раньше уже не нужно.

снять резиновый кожух между этим коробом и трубой "воздухозаборника"Я снимал просто руками, сжимаеш его и стягиваеш с одной стороны а потом с другой, немного повернув чтоб не упирался, какую сторону первую снимал непомню но вроде с короба фильтра сначала.

Ой, прошу прощения, я про трубу говорил, кожух снялся у меня тоже без проблем, после снятия коробки достается относительно просто, хотя наверно это офф. уже, с другой стороны при нулевике она тоже не нужна :)

Штатный ДМРВ работоспособен при установке турбокомпрессора, дующего до 1 атм, после чего уже ничего не может показать, т.к. показания выходят за пределы определения датчика. Иными словами, на стоковом движке ДМРВ работает в 50% мощности, если так можно выразиться.

фильт нулевик на калине очень нужная весчь. почему я поставил фильтр:
нулевик он только внешне -внутри потроха какого то другого штатного фильтра (вроде с газели карбовой). воздуха больше чем надо не тянет, грязь не сосет.
данный колхоз начался с того что 1 - неудобно менять лапочки на левой фаре и 2 - на машине стоит растяжка стоек и снимать акб опять же мешался фильтр. ну и как еще пункт - красиво смотриться,вкупе с растяжкой и решеткой радиатора в виде сетки

вот исходя из 2 этих положений было решино колхозить с фильтром - сдвигать его некуда и тут попался на глаза старый нулевичек - промыл,просушил и понеслось.

п.с. когда снимал родной корпус фильтра - заметил что корпус трется об один из тосольных шлангов,неспеша его протирая. или я один такой?

ребята можно сказать на пальцах объясняют почему машина поедет хуже если на сток моторе поменять обычную систему забора воздуха на нулевик..

зы сам вернул весь свой колхоз к заводскому коробу пришлось правда купить новый за 960р но оно того стоило! вернулась тяга на верхах, при педали в пол у меня раньше было ощущение, что в пол газа машина едет лучше чем в полный и после 4500 оборотов она уже умирать начинала, с родным впуском тянет уверенно и ровно до 5500 выше не крутил, страшно, более 100К всё таки прошел двиг.. и пропал эффект когда начинаешь отпускать педаль от 100% создается ощущение что едет лучше, теперь всё работает как задумывал АвтоВаз :)

пропал эффект когда начинаешь отпускать педаль от 100% создается ощущение что едет лучше, теперь всё работает как задумывал АвтоВаз у меня и на стандартном впуске такое очучение, особенно заметно после обгона по трассе. Приспускаешь педаль со 100% до 50-70% а она начинает тянуть еще больше

Ставил себе фильтр от фокуса, он по площади раза в два больше штатного. По расходу стало меньше, пока до дачи ехал, на пол литра бк штат меньше показал. Но он стоял неудобно и потом по шву расклеился. Поставил штатный обратно. Может потом крепеж какой нибудь сделаю и снова от фокуса поставлю.

тоже думаю поставить нулевик по двум причинам , одна уже была упомянута,

нулевик конечно не очень хорошо. но как же блин место освободить?

Штатный фильтр убирается при необходимости за минуту, это действительно такая проблема для этого авто?

Элита

Собираюсь на лето прикупить фильтр нулевого сопротивления в штатное место ProSport
поставлю отпишу как да что и стоит ли

Элита

мозги то рассчитаны на стоковый фильтр, хотя хз мож на верхах что то и даст.

svytoi, просто каждые десять тысяч выкладывать 1200. Не многовато? Да и замена родного раз в 30 тыс.

Элита

мозги то рассчитаны на стоковый фильтр, хотя хз мож на верхах что то и даст

Пользователь

Элита

Опытный пользователь

svytoi, просто каждые десять тысяч выкладывать 1200. Не многовато? Да и замена родного раз в 30 тыс.

Элита

мозги то рассчитаны на стоковый фильтр, хотя хз мож на верхах что то и даст

Сереж, а причём мозги? Это если бы у нас стоял датчик, который мерит разряжение во впускном коллекторе, то может и влияло. А ДМРВ по фиг, он мерит по факту.

Элита

Zerg, пршу прощения не на ту кнопку нажал, хотел ответить а получилось отредактировал (подустал немного)
вот ответ
я не школота же ёть. ))
просто хочу добиться при минимуме вложений для увеличения комфорта и экономии езды

Элита

svytoi, просто каждые десять тысяч выкладывать 1200. Не многовато? Да и замена родного раз в 30 тыс.

Желание повысить мощность и динамику своего авто есть почти у всех автолюбителей. При этом каждый использует свои методы, исходя из возможностей и уровня знаний.

Но опытные владельцы авто знают об еще одном популярном методе — монтаже фильтра нулевого сопротивления.

Для чего нужен фильтр нулевого сопротивления и где он применяется?

С одной стороны, установка фильтра позволяет очистить воздух, а с другой — создает дополнительное сопротивление потоку.

Итог — снижение мощности, которое особенно заметно по мере загрязнение фильтрующего элемента.

Фильтр нулевого сопротивления — альтернатива классическому фильтру. Основное назначение — уменьшить общее сопротивление воздуху без ухудшения качества очистки.

Считается, что установка такого фильтра позволяет добиться повышения мощности мотора в среднем на 5-7%. При этом почувствовать разницу от монтажа почти нет возможности. Остаются лишь факты, которым приходится верить.

Но стоит учесть, что отличие спортивных машин не только в монтаже особого фильтра, но и в более совершенной системе выпуска, позволяющей выпускать большие объемы отработавших газов даже при максимальных оборотах.

В чем отличие от других типов фильтров?

Поток воздушных масс проходит через небольшие отверстия в волокнах, а далее идет к мотору.

Как только волокна забиваются, повышается и сопротивление, ведь воздуху нужно искать новые пути для преодоления препятствия. Если ничего не предпринимать, то мощность мотора падает.

С учетом существующих стандартов бумажный фильтр должен иметь большую толщину при максимальной спрессовке волокон. При такой конструкции обеспечивается качественная очистка, но вот сопротивление завышено уже сразу после монтажа.

В основе устройства несколько слоев хлопка, которые эффективно задерживает пыль и грязь. При этом задерживаемые частицы, по сути, становятся частью изделия.

Благодаря этому эффективность фильтрующего элемента выше и один квадратный сантиметр поверхности принимает больше пыли, чем предшественник.

Это достигается благодаря еще одному фактору — наличию на хлопке специального покрытия (масла), которое задерживает грязь без вреда для потока.

Принцип действия фильтра, его особенности

качественной очистке поступающего в мотор потока;
минимальном сопротивлении воздуху.

Эффективность фильтра нулевого сопротивления объясняется уникальной конструкцией и применением хлопкового (а не бумажного) материала.

Поступающий поток фильтруется от пыли без особого загрязнения для изделия. Благодаря специальной пропитке, поступающие через фильтр частички оседают на поверхности и не препятствуют поступлению воздуха к камере сгорания.

Как следствие, в коллектор впуска попадает достаточный объем воздуха, и мощность силового узла растет.

Как показывает практика, у таких фильтров есть свои положительные и отрицательные качества.

Начнем с плюсов:

необходимость постоянного ухода, чем любят заниматься далеко не все автовладельцы;
доступные по цене фильтры имеют низкое качество, поэтому они почти сразу забиваются. Быстрей загрязняется и масло, что приводит к снижению ресурса силового узла.

Как ухаживать за такими фильтрами?

Как уже упоминалось, один из главных недостатков фильтра — необходимость регулярного ухода.

Периодичность промывки — каждые 5-6 тысяч километров. Если авто эксплуатируется в местности с повышенной запыленностью или по бездорожью, то чистить фильтр необходимо чаще.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

демонтируйте нулевой фильтр с машины и убирайте с него всю пыль с помощью специальной щетки;
вымывайте узел в специальной емкости со специальным промывочным составом, после чего промывайте фильтр под давлением воды;

Учтите, что обще количество промывок может быть ограничено и составляет около 20 штук. После этого стоит установить новый фильтр.

Особенности установки

К примеру, фильтр устанавливается слишком близко к раскаленному мотору или коллектору выпуска. Здесь впору вспомнить физику.

Кроме этого, не рекомендуется ставить фильтр в нижней части подкапотного пространства. В такой ситуации изделие быстро загрязнится и теряет свои лучшие качества.

Сегодня есть масса моделей нулевых фильтров, которые предназначены для монтажа на различные типы авто — с инжектором или карбюратором.

Вот и все, новый фильтр установлен на авто.

Как сделать нулевой фильтр своими руками?

Понадобиться подручные инструменты (поролон, герметик, острый нож, клей и прочие). Общая цена вопроса — не более 3-4 долларов США.

Если вы все-таки решились поэкспериментировать, то последовательность будет следующей:

убирайте штатное устройство;
из куска фанеры делайте переходник прямоугольной формы с отверстием.

Высверливайте еще четыре отверстия и фиксируйте переходник к датчику измерителя воздуха.

Перед этим установите в отверстие кусок трубы и обработайте щели герметиком;

в двух кругах из фанеры проделайте дополнительные дырки. При этом на внешнем круге сделайте отверстие большего диаметра, а на внутреннем (установленном около воздухомера) — по диаметру устанавливаемой трубы. Последняя усаживается с помощью герметика;
сделайте 3 бруска с длиной около 16-18 сантиметров и используйте их для скрепления кругов. В итоге получатся своеобразная фигура цилиндрической формы. Так как в брусках нет фанеры, то по краям необходимо сделать дырки для монтажа саморезов (в противном случае фанера может повредиться);
чтобы исключить вываливание поролона, сделайте корпус. Для его изготовления можно взять сетку для стыков ГВЛ. Преимущество — наличие липкой основы, что позволит сразу произвести фиксацию;
после с наружной стороны с помощью термогерметика наклеивается поролон, позволяющий надежно и быстро зафиксировать устройство;
фиксируйте с помощью герметика пару кусков поролона для боковой части бочонка;
надевайте поролон и скрепляйте брусья из фанеры с помощью стяжек.

Есть и более простые решения.

Отзывы

Лучший показатель необходимости установки такого устройства — отзывы реальных автолюбителей. Приведем некоторые из них:

Есть ли толк от нулевика?

Если вы считаете, что после установки нового фильтра мощность мотора сильно возрастет, то ошибайтесь. Изменение динамики, как правило, незаметно.

Смысл такой переделки есть только на автомобилях, имеющих спортивный мотор.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха поступающего в камеры сгорания двигателя. Для того, чтобы туда не попали частички пыли и различные инородные предметы из окружающей среды, которые способны нанести существенный вред сердцу автомобиля. Сам фильтр состоит из бумажных элементов, у которых имеется сильное сопротивление воздушному потоку. При очень большом сопротивлении мощность двигателя снижается. И чтобы прибавить своему автомобилю мощности, владельцы устанавливают воздушный фильтр нулевого сопротивления.

Фильтр нулевого сопротивления – это фильтр, воздушное сопротивление которого значительно меньше, чем у заводских аналогов, без снижения фильтрующей способности. Основной плюс его в том, что при его установке мощность двигателя повышается, правда незначительно. Конструкция таких фильтров немного сложнее, чем у стандартных. Нулевики изготавливают из хлопкового полотна или поролона. Причем количество слоев материала стараются сделать минимальным, чтобы добиться нулевого сопротивления на входе. Воздушный фильтр нулевик применяют как в автоспорте, так и в тюнинге гражданских автомобилей.

Разновидности фильтров.

Производители фильтров нулевого сопротивления предлагают всего два варианта:

С пропиткой. Самый популярный и эффективный вариант. Увеличивает мощность двигателя до 7% и отлично очищает воздушный поток. Среди минусов данных фильтров выделяют необходимость частого обслуживания и замену специальной масляной пропитки. От такой пропитки материал фильтра становится липким, пыль и различные частицы застревают между волокон, не попадая внутрь.
Сухой. Внешне он похож на стандартный заводской фильтр, но даёт прирост мощности до 5% благодаря начинке из хлопка. Из его плюсов можно выделить отсутствие постоянного обслуживания и замены масляной пропитки. Но он является менее эффективным.

У каждого производителя есть свои разработки в области элементов очистки. Выбирать фильтр нулевик для своего двигателя следует из потребностей и возможностей автомобиля, опираясь на отзывы потребителей.

В чём же плюсы нулевика?

В первую очередь, фильтр даёт прибавку к мощности. Особенно, если он установлен вместе с еще какими-нибудь доработками двигателя или выпуска;
За счет того, что через нулевик проходит большой объём воздуха, уменьшается расход топлива.
Легко устанавливается в штатное место, ничего переделывать не надо.
Допускается его замена через 10 – 15 тысяч километров, как и штатные фильтры.
Приятно изменяется подкапотное пространство, придавая автомобилю более спортивный вид.

Помимо плюсов, также есть и минусы.

Стоимость нулевика известного бренда может доходить до 10000 рублей, когда оригинальный штатный фильтр стоит всего около 1500 рублей.
Если его установить отдельно, без каких либо других доработок, то вы не только можете не почувствовать прибавку к мощности но и потерять ее, за счет засасывания горячего воздуха из подкапотного пространства.
Если брать вариант с пропиткой, то за ним нужно постоянно следить. Каждые 2000 – 3000 километров пробега необходимо обязательно мыть, чистить и опять пропитывать. Иначе вы не получите необходимую прибавку к мощности, но и наоборот – она упадет.

До сих пор ходят споры об эффективности фильтров нулевого сопротивления. Одни утверждают — что они абсолютно бесполезны, другие наоборот. Однако, известные во всём мире тюнинг-ателье всегда используют нулевики в своих тюнинг программах.

Чистка фильтра нулевого сопротивления.

Установленный фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодическом обслуживании. Его необходимо чистить и промывать. Причем чистка нулевика осуществляется с помощью специального состава, без которого необходимого эффекта не добиться. Такой состав автолюбители называют “промывка” и минус его в том, что стоит он не дёшево. Примерно две тысячи рублей за флакон, которого хватает всего на один раз. Однако такая процедура обязательна, и её необходимо повторять раз в 5 — 10 тысяч километров пробега.

Читайте также: