Как поставить ниву на два колеса

Обновлено: 05.07.2024

Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА

Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.

1. Зачем?

Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?

2. Как?

Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.

Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).

Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
- поведение машины остаётся предсказуемым
- центр тяжести не меняется
- используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31" (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35")
Минусы:
- Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.

b. Лифт = lift

Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).

Лифт кузова (body lift)

Лифт подвески (suspension lift)

Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме

Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт - это подъём = перенос, не более того.

c. Изменение/замена элементов подвески

Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют "Лифтовкой" - "Установкой лифт комплектов" и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).

Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из "лифт-комплекта", может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.

Плюс ко всему "просто так" поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 - при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход - ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).

Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.

Вариант №2. Ограничение ходов.

Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив "отбойники" или переместив их на нужную величину.

Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.

Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.

Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины - жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.

Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29".

d. Перенос Балки

Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки

Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.

При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.

Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)

Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?

Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:

В 2-х словах, чем больше колёса, - тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.

Алексей aka ALER.

Lesnichij
Ездил на переднеприводном Опеле с передней новой шиповоной резиной.а сзади лысые летние шины.в сто раз лучше .чем на вазовской классике с передними летними лысыми и задними новыми щиповаными,брал у знакомого щины .чтобы доехать до места,менять четыре было лень.А так ездил не одну зиму на классике на летних лысых шинах,да же было интересно,но надаедало выкапывать и толкать во дворах.Не забыай .что если поставить лучшую назад,то на худшей резине спереди раньше возможен срыв передней оси в повороте,при торможение будет более длинный тормозной путь,так как передние колеса вносят больший вклад в остановку автомобиля.То что ты написал имеет место быть,но легче управлять заносом задней оси в повороте,чем сносом передней оси.При торможении то же можно рулем выравнять задний занос.По своему опыту передние колеса более важны .Признаюсь.что никогда не ездил на Ниве с разными шинами,более того и не собираюсь,я за все одинаковые.Тут может сыграть и человеческий фактор и манеры и опыт вождения,я бы рекомендовал человеку пробовать и так и эдак,но при первой же возможности приобрести одинаковые хорошие шины,безопасность важнее.

Помогите советом. Есть 2 баллона Я457 шип (бу, износа практически нет). Ещё 2 не найти. Можно ли поставить и511 в паре с я457?

Как видишь, речь не шла о ЛЕТНЕЙ или тем более ЛЫСОЙ резине. Вполне нормальная резина, нисколько не менее зимняя, чем та же и- 511. В статье, которую ты приводишь, все про летнюю и лысую. Про применимость разного рисунка протектора зимних шин ни слова.

Так и не понял вопрос, не вижу причинно-следственных связей. Да и доказывать я ничего не хотел.
Купил romario83 шины как ему и советовали - одинаковые, и зимние. Купил и купил, мыло не мыло есть надо, раз деньги потрачены. Неважно, что 215/60/16 нет в списке рекомендованных для нивы, и то что для зимы такие широкие и низкие лапти совсем не гут.
А можно было купить пару и-511, поездить, подкопить и еще пару взять, отличных зимних нивских колес. Как я и сделал в свое время. Но у каждого своя голова.

Напомню, что коллега Lesnichij в этой теме настаивает на том, что на разных полноприводного автомобиля могут быть разные покрышки.

А теперь представим себе, где именно у него будет упомянутая отвертка, если у полноприводного автомобиля будут разные колеса на разных осях.

Алексей aka ALER.

Так может кто нибудь покажет наконец пункт ПДД или иной законодательный акт, согласно которому "отвертка" полетит в мою сторону?

А вот за "одинаковую", но в размере 215/60/16 или иную не рекомендованную заводом, схлопотать запросто, ибо рекомендация завода изготовителя по сути закон. К тому-же на такой резине и техосмотр не пройти официально.
П.С. Удивляюсь коллегам, продолжающим утверждать, что одинаковые КОНЬКИ лучше, чем ХОРОШИЕ зимние колеса, но разные на осях (отличающиеся только рисунком протектора)

Lesnichij
Успокойся, адвокат найдет. И найдет авторитетного эксперта, знающего, в отличие от тебя, физику. Так что, готовься принять отвертку.

Алексей aka ALER.

ALER
Да я и не волновался. Колеса у меня одинаковые и-511, штатные, с камерами. Так что отвертка (по крайней мере за колеса) мне не грозит. Пусть успокаивают себя те, кто нарушает

Хоть она и шип (надеюсь не грузовой), и-511 будет более цепкой. Поэтому ставь ее назад, что бы попа вперед ног не бегала при каждом торможении. Лучше вдавить тормоз в пол и катиться прямо, чем тормознуть а потом зад свой ловить в резонансном заносе.

Если вопрос в фмнансах - конечно ставь то, что под рукой.
Но есть 2 момента которые следует учесть:
1 проверь торможение. При торможении 60-70% нагрузки приходится на переднюю ось, а зад сильно влияет на занос.
Попробуй, поставив колеса потормозить на скользкой дороге, потом переставь колеса перед-зад и еше раз попробуй. Выбери такую расстановку, что бы и тормозила хорошо и зад не носило.
Если с этим получится то ок.
2 Как бы то ни было, но разные колеса при одинаковой геометрии могут иметь разную жесткость, разное сцепление и т.п. Небольшую разницу диф в раздатке отработает, для того он там и стоит, но когда ты его заблокируешь то может пойти такая нагрузка на карданы и мосты, что мама не горюй. в общем с разной резиной включать блокировку раздатки можно только на 100% скользком покрытии.
Это относится ко всем 4х4 с жесткой межосевой блокировкой, но для машины с разными колесами наиболее актуально.

я сам таким образом все это проверял перед тем как начал ездить не разных покрышках с отключенным рпм.

notnik
Мог и не извинятся ,я с самого первого поста советовал попробовать оба варианта,каждому свое,у всех свои манеры езды и разный уровень навыков вождения,ну и конечно условия эксплуатации.Я бы выбрал вперед шины с лучшим сцеплением,я не ездил на полноприводном авто с разными шинами,а сравнение с другими авто конечно не совсем точно будет.Но я ездил на короткой Ниве зимой на новых Вли 5 и на крокодиле три зимы на К 156,скажу честно,занос задней оси меня никогда не напрягал,конечно он был ,но я легко выходил из него,порой да же нравилось.А вот когда шел в повороте снос передней оси,то тогда я сильно беспокоился.На коротыше вылетел с дороги,пассажиры затолкнули ее назад на дорогу,больше быстро на ней не ездил.На крокодиле то же уткнулся в запаркованный авто,но без последствий для обоих.Как носит зад при торможении я знаю и как его сносит в сторону при старте в гору ,регулярно это испытываю на ваз 2105,хоть и езжу редко на ней,но все равно спереди ставлю лучшую резину.Для безопасности важнее маневренность и торможение,а это можно обеспечить только передними колесами,они рулят и они вносят больший вклад в остановку машины.При торможении задняя ось разгружаеться,так что хорошие шины или плохие,все равно сцепление будет хуже ,чем на передних.Ездил и езжу на переднеприводных иномарках,сейчас с одинаковыми шинами,но раньше только перед был хорошим,проблем ни каких не испытывал.Но это все мой опыт ,для себя я сделал выводы,допускаю,что у других он может быть другим,потому что я не ездил на коротыше с разными шинами,а мой опыт основан на вождении других машин или тех же Нив,но опять же с одинаковыми шинами.Вы ребята пробовали и вам виднее,спорить не буду,я высказал свое видение,оно может быть и ошибочным,как в принципе и любое другое.Посоветую еще только пробовать все аккуратнее и где поменьше других авто и людей.Удачи на дорогах!

Всем привет! Наконец подходит к концу подготовка трасмимиссии к 31-вым лабутенам! Как известно, узлы нивы не расчитаны на установку колес такого размера и веса, темнеменее многие пихают их, вырезав арки и лифтанув подвеску, что изначально не правильно! По мимо установки лифта и резки арок, нужно капитально усиливать узлы трасмиссии! 1-вое нужно заменить сцепление на усиленное, 2-ое установка усиленых карданов (с большими крестовинами и усиленой шлицевой) 3-тье заменить штатные редуктора на более тяговые, дабы меньше напрчгать мотор и хоть как-то компенсировать потерю тяги, 4-тое усиленые привода и полуоси (первая нагрузка на штатные узлы и это дело рвется пополам, темболее мы уже имеем опыт и с полуосями, на которых я умудрился слизать все шлицы и с приводами, которые я ломаю пополам на 29-тых колесах несмотря на то, что угол приводов почти как на штатной, без лифта, ниве) 5-тое это замена переднего корпуса редуктора на стальной (на 29-тых колесах мне хватает и отвязки с частичным усилением штатного, но люди, кто гоняет на 31-вых лабутенах стабильно рвут корпус переднего редуктора) и обварка (усиление) заднего чулка ибо один хороший прыжок и чулок становится как "банан", 6-тое замена штатных ступиц и подшипников на усиленные! У нас уже стоят: усиленное сцепление от шевролета, усиленные карданы, разгруженные полуоси, усиленные ступицы. После переварки и покраски машины в раптор я поеду забирать редуктора с гп4.3 сразу с блокировками вал-рейсинг на 12 и 19 кг и стальным корпусом переднего редуктора! Останется заказать хорошие гранаты и усиленные "палки" приводов от вал-рейсинг. После всех этих процедур машина смело сможет переваривать такие тапочки без таких серьезных последствий как на стандарте! Так же стоит задуматься о дисках! Брать легкую ковку и соберать резину на аэр локах

или брать тяжелые стальные диски на бедлоках?

Лифт комплект на Ниву: теория и практика

Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.

В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

Варианты лифтинга

Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.

Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.

Тонкости лифтинга

В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески. Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.

Доработанный вездеход

Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию. Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.

Задний лифт

Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.

Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.

Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.

Такой тюнинговый ремонт способен:

увеличить плавность хода;
уменьшить износ деталей;
увеличить мощность.

Полный комплект для Нивы 21213

Все что нужно для переделки

В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:

проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
штанга для задней подвески (поперечная);
стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.

Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.

Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.

Читайте также: