Как поставить коробку уаз на 406 двигатель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Ребята подскажите целесообразно ли устанавливать на УАЗ двиготель змз 406 i. слышал мнение что он более оборотистый чем змз 402 и не подходит к уазу. мол ехать будет быстрей и разгоняться будет хорошо, но на бездорожье не айс. что делать?

>слышал мнение что он более оборотистый чем змз 402 и не подходит к уазу

Не всё так однозначно. Какие планируешь использовать мосты/главные пары и какие колеса?

Его можно поставить на УАЗ с военмостами и 31-ыми колесами или на УАЗ со старыми гражданскими мостами в которых главные пары 5.125 и 30-ыми колесами. Будет там себя чувствовать лучше чем любой другой двиг.

MOHCTPOXOD писал(а): >слышал мнение что он более оборотистый чем змз 402 и не подходит к уазу

Не всё так однозначно. Какие планируешь использовать мосты/главные пары и какие колеса?

А мосты обычные колхозы с парой в 41 зуб колеса.. нетак уж и большие 269/не помню *16 гудрич. что на это скажеш?

41 Зуб это какое число?

269. Может быть 265/75/16?

MOHCTPOXOD писал(а): 41 Зуб это какое число?

269. Может быть 265/75/16?

406 двигатель для легкой машины, посмотри на Близнецов-ни одного финиша без поломки. И это при том что там стоят низовые валы, воен. мосты и т.д. С педалью газа надо обращтся просто ювелирно.

Почитай что рекомендует завод изготовитель УАЗ

Не знаю, как там 406-й, а 409-й на Патриоте очень даже ничего, а уж по топливной экономичности 402-й и рядом не лежал.

За то 402 по слабости своей не ломает коробки, раздатки и мосты .

АлександрК писал(а): Не знаю, как там 406-й, а 409-й на Патриоте очень даже ничего, а уж по топливной экономичности 402-й и рядом не лежал.

всё верно, а если ещё грамотно приложить руки к 402 двигателю,
то он на колхозных мостах легко сделает 150 км в час.

>ну да точно именно такой размер!
а по поводу числа даже вообше незнаю. лох я в этих числах.

Ну в общем так. Если у тебя мосты старого образца, и в них главные пары 5.125, то "с натяжкой" можно было бы поставить 406 с твоими колесами, хотя желательно было бы либо мосты военные с передачей 5.38, либо колеса на дюйм поменьше, 30-ые (твои 31-ые). Это было бы идеальным подобром мощностного баланса.

С главными парами 4.625 (колхозы нового образца) уже хуже по тяге. (но зато будет меньше расход топлива). Однако, учитывая что 406-ой у тебя "ужО есть", я бы всё равно его поставил. В любом случае двиг хороший, инжекторный, и максимальный крутящий момент у него как у 421-ого.

Кстати, в любом случае, если у тебя будет 406, то с любой главной парой тяга будет лучше чем с 2.5 литровым мотором 451, 414, 414 или 402.

Я бы не стал умничать перед всеми по поводу количества лошадей
на уазе, для достижения 150 км в час.
Но мост был колхозный с передачей 4,6
А скорость проверялась автомобилем Субару Легаси

>Я бы не стал умничать перед всеми по поводу количества лошадей

Ну таки даже считать как я не нужно чтобы это понять. Морда кирпичем (у козла). Патриот развивает 150 имея 130 лошадей. Козлу естественно нужно гораздо больше на преодоление аэродинамического сопротивления, но даже 130 сил из 402-го выжать - ОЧЕНЬ сложно. Может быть спортсмены в 80-ых годах и выжимали. Но что становилось с ресурсом? Проще взять готовый более современный и мощный двиг: 406, 409, 249. Хотя. нафига это всё козлу?

>А скорость проверялась автомобилем Субару Легаси

Не верю! (с) Кончаловский

Спосибо ребятки большое за помосч. а вот еше на добавку: предложили взять самоблокируюшийся диференциал с БТРа говорят что влазиет в уазовские колхозные мосты! что на это можете посоветовать?

>предложили взять самоблокируюшийся диференциал с БТРа говорят что влазиет в уазовские колхозные мосты! что на это можете посоветовать?

Да, есть такая фишка. в БТР он используется в качестве межосевого. Вещь хорошая. Лучше даже 2 установить.

Да, есть такая фишка. в БТР он используется в качестве межосевого. Вещь хорошая. Лучше даже 2 установить.[/quote]
а так сказать как он ведет себя на зимней дороге? тоесть скользкой дороге?

>а так сказать как он ведет себя на зимней дороге? тоесть скользкой дороге?

Очень хорошо. Передний всё равно у тебя отключен ступицами. А вот задний остаётся с самблоком и он УАЗу очень полезен. Дело в том, что любой заднеприводный автомобиль склонен к избыточной поворачиваемости и обычно эту склонность компенсируют кинематикой задней подвески располагая рессоры под наклоном вперед. Но, на УАЗе в угоду геометрической проходимости этот приём не осуществили и получается наоборот избыточная поворачиваемость усугубляется кинематикой подвески. Так вот дифференсал ограниченного трения тоже выправляет поворачиваемость в сторону недостаточной т.е. он будет компенсировать избыточную поворачиваемость УАЗа и машина будет вести себя НА ЛЮБОЙ дороге лучше.

>Друг, а разве это был не Станиславский?

Ну, я мог перепутать, но кто-то из них.

Мечтаю посмотреть на УАЗ, который разгоняется до 150-ти 402-ым двигом. Кстати это 5000 об/мин для главных пар 4.625 и стандартных колес 30". Т.е. 174 л.с. на 5000 об/мин!

По моим подсчетам получается что даже если 402-ой двиг на Аи-92 100лс, получается что максималка Козла с ним, гражданскими мостами, главными парами 4.625, родными колесами 30" будет порядка 125км/ч.

Всё верное 5000 об/мин,
но 174 л.с. там и близко не пахнет.
Сколько л.с. незнаю, на стенде машина не испытывалась,
но факт остаётся фактом.
Причём делалось это не специально, просто перегоняли машину из Новороссийска и от Абинска до Краснодара завязалась гонка на перегонки между уазом и нивой с виду прилично затюненой.
В конце концов на обьездной Краснодара со стороны Адыгеи, Нива уже шла 144 км/час, уаз её обогнал и уехал.

>но 174 л.с. там и близко не пахнет.

Ну таки это столько, сколько нужно чтобы двигать козла с такой скоростью. Или козел был без крыши, кабриолет? Или это была 3160-ка? Тогда охотно поверю.

>с виду прилично затюненой.

Ключевое слово "с виду"? Кстати Ниве на самом деле совсем немного нужно чтобы двигаться со скоростью 144км/ч.

>на обьездной Краснодара со стороны Адыгеи,

А там не под горку ли?

>Ну конечно же там под горку, если смотреть из Москвы !

Ага, Москва на высоте 200 метров над уровнем моря

Не советую такой самоблокирующийся дифференциал ставить в задний мост. При повороте и возникновении разных угловых скоростей,он моментально срабатывает. В грязьке такя чувствительность очень хороша,но на асфальте,прихорошем контакте с дорогой,сворачиваются полуоси. А если еще и надумаешь колеса побольше поставить,то без запасных полуосей можешь даже и не выезжать. В передний мост еще можно поставить,потому что включаешь его только перед грязью или при гололеде,да и угловые скорости на нем за счет поворота колес хоть как-то выравниваются. Когда ездил еще на колхозных мостах,у меня стояли такие,а после того как поменял ТРИ полуоси,мосты продал отдельно,а блокирующиеся дифференциалы отдельно. И хочу признать,что эти штуки очень крепкие,пары и полуоси - в хлам,а им хоть бы что! Я придерживаюсь мнения: лучше без блокировок,но на живых мостах! Это мнение конечно же касается УАЗовских мостов.

>а откуда такая точность, что нива шла именно 144 км/ч а небольше и не меньше

Ну так откуда на форумах бывает такая точность? Сейчас напомнит что замеряли Субарой с электронным цифровым спидометром, а я предположу что на Субаре стояли колеса меньше штатных.

>Не советую такой самоблокирующийся дифференциал ставить в задний мост.

А разве дифы от БТР в колхозный мост самоблокирующиеся а не ограниченного трения? Может они у тебя просто установлены были не правильно и были всё время зажаты?

Конечно если дифы жестко блокируются, то полуоси будет рвать. В задний мост нужен диф "ограниченного трения"

У меня самого военмосты, но знаю людей, которые много лет ездили на колхозах с такими дифами втч в задних мостах, полуоси не рвали.

Ну что ты всё на предположениях и на предположениях, то понаслышке от кого то, ну не занимался ты, не сталкивался, ну и . имей по крайней мере немного уважения к человеку кторый ставил себе на машину эти блокировки, которому стоило это нескольких полуосей и он делится с новичками своим опытом, что бы они не наступали на эти грабли.

Если ты такой умник по блокировкам, что же ты прежде чем написать тут про блокировки, не залез хотя бы в ту же уазбуку и не прочитал , что дифы от БТРа кулачкового типа, и после оборота одного колеса жёстко блокируют полуоси.
Почитай уазбуку, ты же там частый гость.

>Ну что ты всё на предположениях и на предположениях, то понаслышке от кого то, ну не занимался ты, не сталкивался, ну и

Кулачковый дифференсал не является жесткой блокировкой, он является дифференсалом ограниченного тения. Полуоси порвать не может если исправен.

>что дифы от БТРа кулачкового типа, и после оборота одного колеса жёстко блокируют полуоси.

См выше. Не должны они блокировать жестко, нет в них такого механизма. Должны прощелкивать до бесконечности.

В связи дорогим колоколом змз 409 решил переделать родной колокол 406го, под кпп Уаз, про стыковку кпп и двигателя писал в статье про установку 406го двигателя. Далее последовала другая проблема рабочего цилиндра сцепления который находился с правой стороны снаружи колокола, в аккурат над передним карданном, в случае оставив цилиндр на родном месте при первой хорошей кочке можно было лишиться как и вилки так и самого цилиндра, так как расстояние от кардана до цилиндра составляло около 50мм. Был куплен рабочий цилиндр сцепления от патриота ЧУГУННЫЙ, так как пластмассовый сразу у меня вызвал недоверие. было размечено место установки цилиндра, после чего просверлено отверстие.также были просверелены отверстия и нарезана резьба под шпильки крепления раб. цилиндра. Напротив было просверлено отверстие под крепление опорного пальца вилки, который я закрепил болтом через получившиеся отверстие. при первой примерке выяснилось что вилка от патриота которая устанавливается во внутрь колокола не влазила в него! решено было укоротить её в месте упорного углубления под шток рабочего цилиндра, отрезана примерно по это углубление, прикинута по размеру, и было сделано новое углубление, но немного перестаравшись в месте углубления получилась трещина, после чего она была обварена с шайбой снаружи…далее встал вопрос о подгонке родного выжимного подшипника под новую вилку, которая рассчитана под тонкий первичный вал и меньшего диаметра выжимной. вилку вырезал по месту тоесть по выжимному, в итоге получились узкие стенки, опасаясь что вилку загнет, решил немного её усилить, металлическими прутками, так же была установлена возвратная пружина выжимного, в оригинале в Патрике её нет, рабочий цилиндр был немного обточен со стороны кпп, на самой кпп тоже немного обточил уши крепления.Для удобства установки кпп, вилка с выжимным подшипником зафиксировал обычной ниткой))) Старый проем в колоколе под вилку, очень удобно контролировать работу сцепления, или в случае необходимости можно отрегулировать длину штока раб. цилиндра. трубку от главного до рабочего цилиндра пустил по кузову закрепив под язычки крепления проводки в моторном отсеке, трубка примерно 2 метра, после прокачки сцепления, все заработало, и работает по сей день))))такой своеобразный лайфак против дорогого колокола 409го)) Надеюсь моя статья поможет тем кто решиться на данную переделку, ничего сложного в ней нет, все сделано практически на "коленке" информацию а уж тем более фоток в инете после долгих поисков найдено не было, так что делал многое "вслепую" и первый раз)))если что не судите строго)))

В этой части мы поговорим (вот это сказанул, блин, "Мы поговорим", нуничосе) о переделке колокола ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. В интернете есть множество вариаций его переделки, огромное количество фотографий и видео, но я все же внесу чуть-чуть своего в эту тему. Вариант с колоколом ЗМЗ 409 откинул сразу, говорить почему, смысла не вижу.

Начинается все как обычно. Выкрутил шпильки из старого колокола, две в крутил в заводские отверстия колокола ЗМЗ 406, две отложил. Примерил его на КПП, все подходит. После этого взял картон и вырезал лекало.

Не берите такой картон, очень не удобен в работе, если есть вариант выбрать, то лучше взять обычный картон (как от папок для документов), этот пушится и не получается точно прорезать отверстия (из-за этого у меня и убежала одна шпилька. Сверлить начал с нижней левой шпильки по ходу движения. Сверлил сверлом на 10,5, материал мягкий, сверлится элементарно. Дальше метчиком М12х1,5 нарезаем резьбу (это действие тоже без особых проблем).

Дальше дело было за последней шпилькой. Как считается — самой сложной. Она попадает, примерно, на отверстие старого солдатика вилки сцепления (у кого-то совсем не совпадает, у кого-то на половину). У меня же попало пуля в пулю. Придумывать что-то, заказывать какую-то шпильку у токаря я не стал. Просто в заводском отверстие все тем же метчиком нарезал резьбу, закрутил шпильку и чуть расточил ухо на коробке вверх (пришлось снять около 1,5 — 2 мм, материал тоже мягкий, проточить круглым напильником заняло минуты 3 — 4). Все готово! А и еще кое что. Правую нижнюю шпильку не нужно закручивать до конца, иначе не хватит резьбы с другой стороны, чтобы нормально притянуть коробку. Закрутил не до конца, посадил на фиксатор резьбы синий. Ну или купить чуть длиннее, буквально на пол сантиметра.

Три шпильки в заводских отливах, одна нет, нужно ее как-то усилить. Кстати, кто-то писал, что резьбы в нижней левой шпильке получается всего на всего 2 витка, по мне так сильное приуменьшение. Жаль не сфотографировал, но я насчитал минимум 4 витка. Но все равно решил усилить. Из пластины металла 5 мм выпилил по форме кусочек, в нем просверлил отверстие, положил, притянул гайкой и все это дело обварил сваркой, получилось на века =)

Далее был сложный выбор — это вилка сцепления. Как ее располагать основных вариантов три, опять же, куча информации. Много плюсов и минусов во всех вариантах. Обо всех по чуть — чуть.

Первый. Самый сложный ( я так считаю), это по варианту колокола от ЗМЗ 409 ( примеры описаны тут и тут)
Плюсы: надежность ( спорно), тяжело повредить внешним воздействием; можно хорошо загерметизировать картер сцепления; наверное, из всех вариантов наименьшее прослабление картера сцепления
Минусы: сложность реализации; дополнительные затраты на новый цилиндр сцепления и вилку; кастомная деталь (вилка, после модернизации под толстый вал хрен где купишь); новая магистраль до цилиндра сцепления.

Второй вариант. Более простой — это перенос вилки на левую сторону по ходу движения, как в стоке на моторах УМЗ. Варианты реализации тут и тут.
Плюсы: на самом деле, почти не вижу тут плюсов, можно зачесть, наверное, только стоковую магистраль сцепления от ГЦС до РЦС; ну и запчасти на старые уазики везде.
Минусы: прослабление колокола дополнительным окном; возможен нагрев жидкости сцепления выхлопом; возможна поломка вилки внешним воздействием; не знаю как у вас, а у меня левый брызговик двигателя длинный и даже с лифтом кузова в 6 см крайне тяжело добираться до РЦС.

Ну и третий вариант как реализовал я. Мне так сделать посоветовал наш моторист с работы Павлуха (который в этой части тащил меня на своем бобре с Верхней Терси). У него такой вариант трудился не один год на гоночном уазике ( в ралли-кроссе). Это оставление вилки сцепления справа по ходу движение, с расширением заводского окна вверх. Увеличить окно пришлось на 3 см, примерно. Изначально сделал меньше, но не понравилось расположение вилки. Что-то я по мелочился, больше чем 3 см нужно выпиливать. 3 см это если считать от усилителя.
Плюсы: самый простой вариант из всех; меньшее прослабление колокола если сравнивать с последним вариантом; нет кастомных деталей; из-за увеличенного окна хороший контроль за сцеплением; если набьется грязь, легко почистить сняв вилку (даже моя рука пролазит, я попробовал).
Минусы: хоть и меньшее, но все же прослабление конструкции; вилка снаружи, можно сломать, к примеру — бревном; сложная герметизация; новая магистраль до РЦС.

Читайте также: