Как поставить колесо от нивы на урал

Обновлено: 06.07.2024

•как поставить колесо от машины на мотоцикл урал(прошу девушек не отвечать и шутки не нужны) шутка машина девушка урал колесо мотоцикл

1
В первую очередь решите, какое колесо вы хотите поставить. Если вы выберите достаточно узкое колесо, например, от Запорожца, то можно будет обойтись без расширения рамы. Для широкого же колеса придется полностью разобрать раму на составные части и собрать снова, сварив более подходящий вариант.
2
Сварку осуществляйте на самом высоком токе, чтобы обеспечить лучшее качество сварки. Старайтесь проводить весь шов периметра за один проход. Чтобы обеспечить ровность расположения колес, используйте прихваты при варке. Концы труб разрезайте под нужным углом и при варке прокладывайте вставкой из тонкой трубы.
3
Попробуйте поставить колесо от машины на мотоцикл, сместив кардан при помощи редуктора. Редуктор изготовьте из стальных пластин (толщина 10 мм), вставьте в него 4 корпуса для подшипников 304.
4
Изготовьте валы из стали 12ХНЗА, сделав припуск 0,3 мм, цементируйте. Зашлифуйте в центрах, поставьте звездочки от ГРМ ВАЗ. Обратите внимание, звездочки должны сидеть на оригинальных шпонках и с обеих сторон подпираться стопорными шайбами.
5
Сделайте корпуса сальников для вилки крестовины (под сальник заднего редуктора) и для вилки демпфера (под тот сальник, который у вас есть в наличии). Доработайте вилку демпфера, запрессовав обойму и проточив в центре до нужного размера.
6
Возьмите цепь от автомобиля ВАЗ и укоротите ее, измерив размер по факту. Если есть возможность, поставьте на цепь замок. Обратите внимание: когда вы установите цепь, она должна немного провисать, чтобы дать редуктору свободный ход.
7
Установите редуктор на коробчатую конструкцию или пластину, чтобы место его крепления было достаточно жестким. Учтите, что в противном случае его может вырвать. Если вы устанавливаете редуктор на раму с маятником, позаботьтесь о том, чтобы ось маятника была соосна с осью вторичного вала.

всем привет. вот и пришло то время, когда я смело магу написать статейку про своего стального коня. наконецто и я его взял. одним словом купил я себе днепр 16. был он разобранный. . ну кароче говоря как и у всех, были там свои нюансы. ну это не главное. решил я из него сделать чоппер. и тут же возникла проблема, ШИРОКОЕ КОЛЕСО. как?где?за сколько? нигде ничего такого нету. . :(

решил я пошарить по нету, и заметил что у многих возникает вопрос как на советский оппозит можно установить колесико по ширше:). на этот счет по нету было предложено куча идей. у кавото получалось чета там смастерить а у кавото нет. но что тут говорить. решил я не искать чтото, а изобрести чета свое, этокое. .
и вот что у меня получалось 16 диск. . покрышка 160/65 R16
карочеговоря сперва думал пускай будет автомобильный диск, но когда все было сделано и установлено, понял что с таким диском кататься лично мне будет стыдно, спереди у меня будет спицованное колесо, а с зади что, железяка. многих может и устраевает такой вариант. но я хачу собрать действительно достойную технику, а не какойто колхоз. . и решился я на переделку. и вот что у меня получалось. . .
первым делом срезал я сердцевину, чтоб не било в глаза.
после чего возникла новая проблема. че делать дальше? а дальше надо было делать ступицу. . но как?у каво?сколько?где взять?опять пошарил по нету и понял что ничего я интересного не найду. опять стопар. единственное что я точно знал, так это то что я хотел дисковый тормоз, и вариант поставить тормозной барабан от МТ. . . . . да никогда в жизни. он большой, и еще я посмотрев на всю его систему понял что конусные подшибники тоже не для меня. одним словом все шло к таму что я должен был сделать сваю самодельную ступицу. . :)
и вот что у меня получилось
сделал я ступицу на 40 спиц под простые подшибники, с переходником под дисковый тормоз. но перед этим я уже купил себе тормозную систему от кавасаки. палучилась она не плохо. она разборнаю полностью, что и облегчала замену любой детали в случае чего. . :)
палучилась она маленькой укуратной деталькой. . .
одним словом палучилась классно.
но после всех радостей опять наступает проблема. надо теперь расверлить отверстия под спицы. рассверлить это не проблема, а вот разметить колесо. . ребята. . мне ступицу легче было нарисовать чем размечать. ну да ладно, разметил я, да и на дыроколил этот бедный диск. но сделал.
следующим этапом были спицы. . нашел спицы от чезета. под них я и делал ступицу. но у меня было их всего 13 штук. . поискал я спицы по городу, находил их, но когда мне говорили цену. . падало желание вааще чета делать. за одну спицу каторая на гвоздь похожа, давать 1. 5 доллара. . . НЕТ СПАСИБО. и че делать. хммммм. . . я сказал гвоздь. а действительно почему бы и нет. долго не мешкаясь через пару мгновений у меня в руках уже был 1 кг гвоздей каторые мне встали аш в 4 доллара. после чего была сделана на них резьба. . это было долго, но я упорный человек. и вот че палучилось
были ани конечно не оч красивые но пару обработак и во че вышло
наконец закончились все работы осталось теперь все покрасить и собрать. . . смотрите дальшеэта уже загрунтованная ступицаа это диск в грунте. .
и теперь ребята покраскаа это уже покрашенная ступица с гвоздями :)
И ВОТ ОНО РЕБЯТА СОБРАННОЕ. . . . . :)

палучилось все очень красиво и четка. по всем моим требованиям. ну а дальше чисто на загатовке покажу как оно смотриться просьба не судите строго. я в этом еще зеленый. не во всем разбираюсь. скоро закончу раму, тоже выложу на общее обозрение. зарание всем спасибо. . :)


Поскольку вопрос в конференции возникает регулярно, то опишу те способы, которые знаю сам. Думаю, что можно считать их "основными".

Итак, если колесо совсем чуть-чуть больше того пограничного максимума, который можно впихать, то можно воспользоваться самым простым решением - удлинить маятник и каран. Обычно удлиненный сантиметров на 5-10 позволяет колесу (естестченно оно не 19" должно быть, а 15"-16") "потолстеть" на несколько см.

При большей ширине колеса имеет смысл использовать всякие полезные штуки, поскольку полутораметровый маятник, помоему, не самое эстетичное зрелище. Начнем с того, что на первый взгляд проще. Две крестовины. Та байда, которая устанавливается на Волки и Вояжи, если не ошибаюсь. Итак, что мы меем? На выходном валу коробки сидит вилка кардана, вторая около редуктора. Не самый плохой, кажется, вариант. Мало деталей, высокая ремонтнопригодность.

Плохие стороны. Не щупал заводскую конструкцию, расскажу на примере самодельной. Во-первых при большом ходе колеса гнется вал. Вал в вилке, в принципе, ходит (совершает неприличные возвратно-поступательные движения), но не всегда помогает. В заводской
конструкции, возможно, это как-то решено. Во-вторых. Глюк заводской конструкции - убрали модную резино-металлическую муфту. В связи с чем не редки случаи, когда выходной вал коробки разламывается. Есть желание поэкспериментировать с подвесом вала на подшипниках и прочая, чтоб не гулял, если будут результаты, то обязательно напишу.

Если её ставить, то (например при комплексном подходе: две крестовины и удлиненный маятник) база подрастет на несколько, возможно ненужных, сантиметров. И опять же муфта - она еще и в стороны прекрасно гнется, поэтому передняя крестовина будет болтаться как ей вздумается. Что бы это обойти украинские умы придумали вот что. Ставится "таврическое" сцепление. А в нем диски с пружинками, которые должны компенсировать рывки в трансмиссии. отзывов об этом я тоже пока не слышал.

Редуктор. В белорусском или украинском журнале, вычитал. От редуктора вал шел к оси расширенного маятника, к которой был прикручен редуктор. вот этот редуктор и давал смещение в энцать сантиметров. Коробка греется при работе, не знаю, насколько сильно. Если всетаки сильно - надо охлаждать, соответственно.

И последний вариант из известных мне - ШРУС. Автомобильный ШРУС, опять же удлиняет базу. Но за-то отличается надежностью. И все мне советуют именно этот вариант. Вазовский, думаю, можно починить или заменить почти в любой глуши. Муфту резино-металлическую опять же надо ставить, если мне память не изменяет.

Владельцы мотоцикла Урал нередко задумываются, не поставить ли заднее колесо большего размера, например, от автомобиля. Мотоцикл при этом станет более устойчивым, легким в управлении и торможении, да и просто солиднее выглядеть.

Как поставить колесо от машины на Урал

  • Как поставить колесо от машины на Урал
  • Как построить трайк
  • Как собрать мотоцикл Урал
  • - мотоцикл;
  • - колесо;
  • - стальные и нержавеющие пластины;
  • - цепь от автомобиля ВАЗ;
  • - углошлифовальная машина - болгарка;
  • - набор инструментов;
  • - сварочный аппарат и электроды;
  • - стол с тисками.

В первую очередь решите, какое колесо вы хотите поставить. Если вы выберите достаточно узкое колесо, например, от Запорожца, то можно будет обойтись без расширения рамы. Для широкого же колеса придется полностью разобрать раму на составные части и собрать снова, сварив более подходящий вариант.

Сварку осуществляйте на самом высоком токе, чтобы обеспечить лучшее качество сварки. Старайтесь проводить весь шов периметра за один проход. Чтобы обеспечить ровность расположения колес, используйте прихваты при варке. Концы труб разрезайте под нужным углом и при варке прокладывайте вставкой из тонкой трубы.

Попробуйте поставить колесо от машины на мотоцикл, сместив кардан при помощи редуктора. Редуктор изготовьте из стальных пластин (толщина 10 мм), вставьте в него 4 корпуса для подшипников 304.

Изготовьте валы из стали 12ХНЗА, сделав припуск 0,3 мм, цементируйте. Зашлифуйте в центрах, поставьте звездочки от ГРМ ВАЗ. Обратите внимание, звездочки должны сидеть на оригинальных шпонках и с обеих сторон подпираться стопорными шайбами.

Сделайте корпуса сальников для вилки крестовины (под сальник заднего редуктора) и для вилки демпфера (под тот сальник, который у вас есть в наличии). Доработайте вилку демпфера, запрессовав обойму и проточив в центре до нужного размера.

Возьмите цепь от автомобиля ВАЗ и укоротите ее, измерив размер по факту. Если есть возможность, поставьте на цепь замок. Обратите внимание: когда вы установите цепь, она должна немного провисать, чтобы дать редуктору свободный ход.

Установите редуктор на коробчатую конструкцию или пластину, чтобы место его крепления было достаточно жестким. Учтите, что в противном случае его может вырвать. Если вы устанавливаете редуктор на раму с маятником, позаботьтесь о том, чтобы ось маятника была соосна с осью вторичного вала.

Редуктор 3.8 были сняты сателлиты и установлен редуктор 4,22 на нём были поклоны сателлиты и люфт, был собран и отрегулирован зазор планетарной пары и он не совпадали в перевернутом состоянии с отверстиями крепления тока один болтик совпадали, пришлось снят мост и отрезать крепления рессор. Превысить заново, все пластинки крепления нормозных трубок, хотел снизу поменять местами слевную пробку.


Хотелось сделать помощника в хозяйстве груз перевести сенца кроликам дрова домой нет времени доделать, кузов 1м 1,7м и мост в место москвичовского нивы и самоблок, редуктор от ваз 2101, и задний модуль съёмный на пластина и болотах, ещё снизу надо приварить усиление в сторону где будут крепится амортизаторы, этой поперечены ещё нету на фото, и расдатку нужно крепить третьей резинкой, а то гуляет сильно вдоль саленблоков, я думаю нодо саленблоки где то сверху или внизу, вот думаю что делать вчера токорь сточил ступицы от нивы как переходники, с москвич, на калеса волга, уаз, нива, пошире и повыше чем эти, кардан стоит родной с нивы передний, кпп днепр, двигатель отдельно лежит всборе как пока настраиваю стоит один голый картер без коленвала даже, я думаю если оставить 6в двигатель а на нем в место генератора стояла ось с флянцем ремень от 8 и генератор с легковой сбоку на кранштейне., сделал переднюю вилку рычажную из металла под ногами как на Урал турист, следующее по, усиление рамы снизу рычагами, от рамы до середины кузова.18.04.2020хотел поменять кольца и прокладки на двигателе МТ, ну притереть клапана, как получилось разобрал весь движок с заменой сальника коленвала и замена подшипников, провернута втулка шатуна под замену, зажал в дрель клапана и пришлифовал волгаркой наждачной шкуркой места где нагар и место прикосновения седлом до блеска, замена направляющих втулок, и притирка клапанов с пастой.в целиндрах стояли поршни 00 и небольшая ступенька знакомые говорят надо точить, ступеньку незначительную Стасу ропитывым ножом и новые кольца 1р сточу до 0,3мм зазором и ещё чуток покатаюсь, подшипники на коленвал 207 новые, на распредвала в отличном состоянии, старые подшипники коленвала подходят в МТ мост шлицывую ступицу.Прокладки алюминиевые срузу отжог чтоб мягче стали как говорил Евгений Быковский, собирать буду на черный герметик крышку коленвала сцепления, переднюю крышку, также сальники тоже с гирметиком, под целиндры герметик не нужен, а вот резинки, штанг и трубки штанг хромированные надо на гирметик, думал ещё головы подровнять на мелком плоском комне, от нировностей чтоб компрессия лучше была, токарь знакомый мне днепровские поршня опточил под бензин АИ92 с полусферой, толщина поршня и внутренней стенки осталась 7мм и осталось проточить юбки под коленвал полукругом, чтоб не цепляла, а потом взвешу поршни и выровнять вес, чтоб не было вибрации, надо будит проверить степень сжатия после ремонта, с обычными поршнями и притертыми головками компрессия 7,5 с маслом 8 .а с поршнями МТ под аи92 не знаю, так что надо собирать двигатель, зажигание электронное с катушкой 406, переходники выше на 3см чем обычные карбы, и будут установлены пз30 без ускорительного насоса, я думаю они проше, но лучше чем родные.

Читайте также: