Как поставить инжекторную педаль газа на ваз 2106

Обновлено: 06.07.2024

Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.

Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.

Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.

Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:

Причины замены педали газа ВАЗ

Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ

Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.

В холодную или сырую пору года на карбюраторных двигателях случается так, что при попытке завести машину, мотор хватает, но не заводится. Тогда можно попытаться подтянуть подсос, при этом слегка придавливая педаль газа. В случае долгого нажимания на акселератор, необходимо отрегулировать карбюратор, чтобы при подсосе больше открывалась дроссельная заслонка.

В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.

Вынимаем стопорную шайбу, снимаем накладку педали.

Отсоединяем поперечную и продольную тяги. Снимаем промежуточный рычаг.

Ключом откручиваем две гайки крепления кронштейнов валика, сначала с левой стороны.

Установив деревянный брусок, аккуратно подпираем ломом двигатель.

… и выводим валик привода акселератора.

В кузове авто сдвигаем уплотнительное кольцо педали газа.

Извлекаем педаль газа из отверстия в кузове.

Причина замены педали газа: рычаг дросселя, отвалившийся от валика.

Устанавливаем старые кронштейны крепления на новый валик педали газа.

Поддев ломом, пропихиваем заменяемую деталь.

Смазываем посадочное место промежуточного рычага и устанавливаем его.

Прикручиваем гайки крепления кронштейнов к кузову. Подсоединяем рычаги управления дроссельной заслонкой карбюратора.

Подсоединяем накладку педали газа. Проверяем акселератор на работоспособность.

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут "мозги", и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи), трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (в моем случае с генератором 21214 идут другие крепления, для генератора 21073 остаются родные), ибо мощности штатного может не хватить, шкив и переднюю крышку коленвала, педаль газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным, нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на 8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см. первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо в моем случае (выпилена морда) места достаточно. С штатным фартуком придется наклонять радиатор немного к мотору, переделав верхние крепления. Можно попробовать поставить вентилятор от калины или какой-нибудь более компактный универсальный.

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем инжевую со штуцерами (можно вторую тоже карбовую протащить, главное использовать хорошие хомуты и шланги). Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки. Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом. Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см. первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите, станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

рампа не греется! в ней постоянно циркулирует топливо, охлаждая её, в отличие от безобраточной рампы нового образца

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами, т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль (обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила карбовую педаль газа (см. фото).

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то удобнее бачок омывателя перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

Бензонасос (использовал внешний волговский) я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами. Можно в карбовый бак на трубку забора топлива (естественно, укоротив ее) через короткий шланг повесить погружной насос. Но самое удобное, конечно же, это инжекторный бак.

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем (если проводка и мозги классические, то ничего паять и резать не придется).
Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто.
Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра.
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне.
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто.
Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101).
Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали газа с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)

Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.

Итак, нам надо:
-Solex 21053 (-73, для движка 2106, 2121)
-трос заслонки от инжекторной нивы
-трос подсоса 2108
-инжекторная педаль газа 21073 в сборе
-кронштейн троса от инжекторной нивы (можно сделать самому из любой прочной пластины)
-прокладки под карб (тексталитовая от классики, толстая и тонкая от 2108)
-кусок топливного шланга
-болт на 8мм
-хамутик топливного шланга
-терпение, желание и понимание, что ты делаешь

Первым делом спиливаем рычажный привод заслонки и демонтируем (это очень просто).
Откручиваем правые гайки крепления вакуумника под рулем со стороны салона и устанавливаем туда инжекторную педальку в сборе, гайки прикручиваем обратно, все затягиваем.
В дырку, которая осталась от старой педали всовываем трос заслонки, зацепляем кончик за ответную часть педали, фиксирующую оплетку сдвигаем вверх в овальном отверстии и фиксируем какой-нибудь планкой (на фото ниже это видно).
Далее снимаем старый карб (если он был озон), кладем прокладки на коллектор (сначала с овальной дыркой, потом толстую с двумя дырами, потом тонкую с двумя дырами), ставим карб, притягиваем, подключаем провода (желтый на микровыключатель, коричневый к коричневому), шлаг подачи топлива, на обратку натягиваем кусок шланга фиксируем в нем болт (получается затычка), со шланчиками вакуумкорректора на фото видно всё.
Трос цепляем за привод заслонки карбюратора и регулируем на кронштейне с помощью гайки на тросике (суть: трос натянут но заслонка не открыта), прикручиваем кронштейн на карб тем же винтом, что и трос подсоса, регулируем подсос (суть: подсос убран, обороты холостые).
Запускаем двигатель, проверяем, при необходимости регулируем.
Ставим кастрюлю, радуемся и идем пить пиво

Извечная проблема классики. Педаль газа.
Она совершенно не информативная.
Она отрывается(да да, у @ Andrey9512 на 04 она оторвалась у основания)
И главная проблема классиковода поставившего на свою ласточку Солекс — тяги. Эти глупые железяки еле еле поддаются регулировке, но даже в максимально закрученном положении они не способны полностью открывать обе камеры карбюратора, им просто не хватает хода педали.

Будь у меня ОЗОН, я бы изгалился и как нибудь приколхозил тросик к ОЗОНу как это изначально делал мой друг на той самой 04 @ Andrey9512

Но мне повезло) Я давным давно выкинул ОЗОН на свалку и поставил СОЛЕКС (собственно как и Андрюха — уговорил таки и раздобыл ему его бесплатно, за что огромное спасибо @ Armen-Manukov , который безвозмездно его нам вручил.)

Итак.
Для установки понадобиться:
1. Сектор газа от СОЛЕКСА(обычно идёт в комплекте, но некоторым солекс достаётся Б/У или сектор они выкидывают, мол на тягах всё равно езжу)
2. Педаль акселератора с инжекторной классики
ВНИМАНИЕ! ПОКУПАЙТЕ ПЕДАЛЬ В СБОРЕ! НЕ БЕРИТЕ САМУ ПЕДАЛЬ В АВТО49 В НАДЕЖДЕ, ЧТО НАЙДЁТЕ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ ОТ НЕГО — ЭТО БЕССМЫСЛЕННО, ВЫКИНИТЕ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
3. Трос газа с карбюраторной восьмёрки.
4. Кронштейн крепления троса газа от 2108 или что-то подобное
(Я этот кронштейн купил давным давно и потерял, так что сделал свой.)
5. Понадобиться кронштейн тяг от набора для установки солекса на классику.

Установка. На четвёрку допустим педаль встаёт как родная, откручиваем 2 гайки от кронштейна ВУТ/рулевой колонки, ставим педаль и прикручиваем.

На моей же копе, кронштейн меньше и имеет загибы, т.е. пришлось резать углублять отверстия + пришлось отрезать 4 ковра (ДА, ТАМ 4 СЛОЯ КОВРОВ! Я КАК АРАБСКИЙ ШЕЙХ, ВЕСЬ В КОВРАХ)

Далее, коронкой по металлу на 16мм сверлим дырку напротив "пипки" педали газа, чтобы трос находился перпендикулярно кузову. И "вкручиваем" резинку троса.

Далее, я поступил так. Так как под крышкой клапанов давление масла минимальное, масло выдавить не должно. Сверлим в крышке 2 дырки, сажаем замопал кронштейн на болты, подкладываем изнутри под болты широкие шайбы и водопроводные резиновые прокладки.
Вуаля.

Далее цепляем кулачёк за сектор газа и настраиваем педаль.

Далее надо куда-то зацепить пружинку. В старом комплекте тяг, была площадка на которую одевалось коромысло и закреплялось стопорной шайбой.
Я выбил шпильку и прикрутил кронштейн за одно отверстие к карбу. Вот вам и проушина для возвратной пружины сектора газа =)
Результат:
Плюсы.
Машинка реагирует на малейшее нажатие на педаль газа.
При нажатии "тапки в пол" обе камеры открыты под 90 градусов.

Минусы.
Ковры мешают, нужно немного сместить педаль(это наверное только у меня в машине. на 04 всё в порядке) + Мне при установке пришлось битой и молотком немного вмять тоннель КПП, иначе педаль просто не садилась на шпильки…

Ни гвоздя, ни жезла.
С Уважением, Сизо.

Лада 4×4 2121 Нива 1983

Доброго времени суток. Штудируя форумы, нашёл тему про замену штатной педали газа, на педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107. Основная причина замены – это отламывающаяся педаль и ненадёжные коромысла. И чтобы избежать этого я тоже решил заменить тяги на тросик. Небольшая поправочка, в основном отзыве было написано, что карбюратор от ВАЗ 2108, на самом деле от ВАЗ 21073 Солекс, уж извиняйте за дезинформацию))).

Для этой операции понадобится:

1) Педаль газа ВАЗ 2107i (ВАЗ 21214);

2) Трос газа ваз 2108;

3) Сектор газа ВАЗ 2108;

4) Кронштейн троса газа ВАЗ 2108.