Как поставить 32 колеса на ниву
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 07.08.2024
Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА
Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА
Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.
1. Зачем?
Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?
2. Как?
Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.
Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).
Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
- поведение машины остаётся предсказуемым
- центр тяжести не меняется
- используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31" (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35")
Минусы:
- Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.
b. Лифт = lift
Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).
Лифт кузова (body lift)
Лифт подвески (suspension lift)
Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт - это подъём = перенос, не более того.
c. Изменение/замена элементов подвески
Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют "Лифтовкой" - "Установкой лифт комплектов" и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).
Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов
Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.
Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из "лифт-комплекта", может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.
Плюс ко всему "просто так" поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 - при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход - ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).
Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.
Вариант №2. Ограничение ходов.
Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив "отбойники" или переместив их на нужную величину.
Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.
Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.
Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины - жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.
Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29".
d. Перенос Балки
Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки
Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.
При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.
Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)
Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?
Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:
В 2-х словах, чем больше колёса, - тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.
всем привет. прошел месяц+ с этой записи, где я писал про покупку 32-х кевларов от компании гудиер. выбор пал именно на них. потом пошло и поехало. я был готов к пилению нивы, но, честно, не на столько! отпилить нужно было практически все!
в общем работы полно.
за одно я решился на переделку порогов. все равно все хлам!
было закуплено из металла
1. профиль 80*40*3 длинна 6м
2. лист металл 1,2 мм
профиль использовался на изготовление порогов и усилителей между порогом и лонжероном пола
в общем пилим все нах**р!
все просто. пилим — примеряем — пилим… и тд.
в итоге спилил (не сфоткал) огромную кучу гнили и вытряхнул пару ведер земли из передних арок. пластиковые подкрылки выкинул, а под ними… еб***ть. цветет… итак, работы прибавлялось и прибавлялось. делать так делать! весенний сезон пропустил один хрен. высокая вода уходит. ладно у друга есть тягач (ну бордюры пугать) и на лодке мы все равно несколько раз вышли. спускать на нем получалось с жестких берегов. весной еще перед переделкой нивы, скидывали лодку, чуть до лета не осталась там нива ;)))
вернемся к нашим баранам.
металл пороги сварил из профиля.
изготавливаем и завариваем передний подкрылок. параллельно был вырезан практически весь пол со стороны старых порогов. и передний штатный усилитель от лонжерона к полу. все было в труху!
вид снизу. вырезал все, что мне не нравилось и заваривал. внутренний подкрылок теперь такой. и никаких низких порогов. хочу выше!
и также с другой стороны
теперь домкратим за порог и не очкуем!
сзади срезаем также все подчастую. под штатными креплениями реактивных тяг также вытащил кучу мусора и срезал пол. все загнило! восстанавливаем пол и детаем вот такой хэнд-мейд!
я отказался от штатного варианта креплений через тонкую железку к полу. гниет. а были изготовлены усилители все из того же профиля для порогов. разрезаны и согнуты по контуру пола. К ПОЛУ НЕ ВАРИМ! варим к лонжерону пола и к новому порогу наглухо! болты крепления тяги взял из закромов деда, еще СССР-овские. не сорвет. современную шпильку сначала заварил. резьбу слизало. дедовские болты норм. на эти 4 болта ставим штатное крепление тяги. кстати тяги также заменил на новые от урбана 21217. хз на скоко хватит
спереди один такой усилитель
тоже самое спереди, только один. потом все грунтуем и красим. поверх все замазал кисточкой литолом. семерки этим мазал. ничего не сгнило! дедовский способ очень грязный и ванюч. но надежен. и всегда можно добавить и домазать. в профильные пороги заливаем отработку
с другой стороны тоже самое.
все это делалось по вечерам после работы и на выходных. со старым кузовом сложнее. много работы! но работой доволен. так прошел месяц с лишним…
цепляем телегу, грузимся резиной и после работы едем в шинку, будем расти на глазах!
готовый резаный вариант под 32 дюйма! последнее фото на кордах. прощайте корды, дальше нам не по пути!
2 с лишним года на кордах в размере 215/65 16. в кратце. нормальная демо версия мудов. вполне для начинающих или для тех, кому не надо ничего пилить. установка на сток кузов без доработок. едет на троечку. мылиться сразу, самоочистка крайне низкая. травятся также хреново. зимой ездить — самоубийство! из плюсов. дешево. едет там, где шоссейка и кама не едет. лайтовая грязь, где паркетник не проедет, эта нормально бежит без понижайки. мне, честно, понравилось!
ну и в финале.
теперь все готово! одели на диски от С.Эскудо 16*7 2JJ +5 вынос.
прокатился пару километров. заметил подтирание при максимальном повороте руля. была мысля про это место, что затрет. но надеялся на лучшее. в итоге трет при максимальном повороте. доработаю теперь уже кувалдой и замажу литолом. ;))) внешне как то серьезнее, выше. надо сфоткать расстояние от редукторов до земли. и расстояние от земли до порога. но выше стока однозначно. резина бежит мягко (накачано 2 бар. диски сядут и через пару дней спущу до 1,5 бар). не гудит, корды гудят. ямы проглатывает даже на 2-х барах. рулится легко, думал будет тяжелее. пока доволен. в боевых условиях пока лично не видел и не ездил, но отзывы хорошие. посмотрим. предстоит еще много доработки по аркам. расширители и брызговики. штатное все срезано. вчера катался. все с дороги закидывает аж на крышу.
всем мир и ровных дорог!
Лада 4x4 3D 1994, двигатель бензиновый 1.7 л., 86 л. с., полный привод, механическая коробка передач — шины
Машины в продаже
Комментарии 17
б** шикарно заварил, мне еще предстоит, вообще я хотел трубу 80x80запустить в пороги, тока к чему там привариватся вопрос
Делай также. Там варишь к стойке между водит.дверью и за дверью. Профиль 80х40 более устойчив чем 80х80.
Привет, скажи как вымерял крепление реактивки, болты приваривал
не понял, какое именно место?
Ну крепление длинной реактивки к днищу
аа
ровно мост (примерно конечно) поставил и приложил новые тяги к кузову. отметил маркером длинну. по ширине метку. взял срезанную стоковую опору и приложил к днищу где она была. от бока нивы получилась еще одна метка. так имеем длину и ширину. крепление тяги положил на профиль, раздвинул, что все 4 болта нормально уместились. так получилась заготовка. можно ее прихватить прям к креплению тяги (вставить болт в тягу) и приложить к имеющимся меткам на днище слева и справа. должно примерно одинаково выйти.
потом заготовки надпиливал и гнул, что позволило НЕ варить их к днищу. варил к лонжерону пропилив и загнув на заготовке примерно 30 мм в нахлест на лонжерон. все стыки проваривал на максимальном токе полуавтомата.
пустые места получившиеся на заготовках при их загибе, заваривал листовухой от днища. болты для тяг приваривал на максимальном токе, заранее нужно снять фаску с шляпок болтов примерно на 45 градусов, чтоб было куда закладывать шов. шляпки болтов шлифануть
Хочу поставить на ниву 33 резину кто что подскажет?интересно послушать ваше мнение!
Отредактировано дед (13.11.2012 17:35:54)
2 Ответ от SheL 13.11.2012 17:37:20
тут сомневаюсь что кто либо подскажет! почитай на нива форуме
3 Ответ от ТурбоЖека 13.11.2012 17:37:55
Хочу поставить на ниву 33 резину кто что подскажет?интересно послушать ваше мнение!
на 29ой гнет вал привода между гранатами! а на 30+ это по моему мнение не надо.
4 Ответ от дед 13.11.2012 17:43:16
все привода уже усиленные!
5 Ответ от suBEERman 13.11.2012 18:15:02
нужно будет болгаркой вырезать пол под ногами и все переваривать.
6 Ответ от дед 13.11.2012 18:16:00
нужно будет болгаркой вырезать пол под ногами и все переваривать.
7 Ответ от suBEERman 13.11.2012 18:35:15
трансмиссия развалиться. проще уазомосты вкатить.
8 Ответ от Kuts 13.11.2012 18:37:04
''Летучий голландец'' Toyota Land Cruiser-60.SOA,BFGoodrich AllTerrain33"/Фбел 160М.
TOYOTA-добрые,простые,надёжные,высокотехнологичные роботы,облегчающие жизнь людям.
9 Ответ от SheL 13.11.2012 18:54:37
а затем главу ужазик,тавота и жип.
10 Ответ от ШУХЕР 13.11.2012 18:59:31
дед, ставь 30 тые все нормуль .
11 Ответ от Khodarev 13.11.2012 19:10:19
да у деда стояли 31 ТСЛки)
12 Ответ от Deribas 13.11.2012 19:23:42
У меня 31 Сильвера без проблем ездят! С головои ездить и все будит ОК!
13 Ответ от DVV 23 13.11.2012 19:29:13
Хочу поставить на ниву 33 резину кто что подскажет?интересно послушать ваше мнение!
на ниву ток 29колеса 30 уже серезная нагрузка но болъше это ток с уаз мостами или есще скакими нибутъ
14 Ответ от Андрей 69 13.11.2012 19:40:19
дед, Фигаш ,никого не слушай,а те траблы которые появятся с установкой колёс исправишь после,как говорил мой отец "Нацелился-бей".
(Андрей :тел 89184952323)Люди приходят и уходят а друзья остаются. Подготовка и ремонт авто 4х4.Токарно-фрезерные работы.
15 Ответ от Gregson 13.11.2012 19:49:07
С головои ездить и все будит ОК!
А на 33 придется ездить с двумя головами В смысле только и думать как бы там чего не сломать. А надо ли так себе жизнь усложнять? Она и на 31 хорошо едет.
16 Ответ от Rusik 13.11.2012 20:28:54
Машина действительно подготовлена хорошо, я все хотел поставить 33 силвера, но получилось так что к колесам купил дефендера, вот теперь его мучает этот вопрос, что касается мостов там вопросов нет, а вот вопрос по КПП, промвал и вообще сам кузов, как будут себя вести на этих колесах, интересно мнение кто ездил на больших колесах на ниве.
Видел отчет НИВА на 35 богерах, но чел строит авто год и выезжает исключительно на ладогу, а у нас все же иные грунты.
17 Ответ от igor4737 13.11.2012 20:43:50
Что я думаю по этому, сочинение.
Я действительно думаю что Ниве Это ненадо, уж слишком много головняков оно за собой тянет.
Это нужно хозяину Нивы, а вот зачем - это вопрос вопросов! Может у соседа есть такая и он хочет быть как все, может на спор, может времени много или денег (или и того и того) - мы этого возможно не узнаем.
А теперь серьёзно.
Зачем мы впихиваем огромные колёса в Ниву? Клиринс мать его! А зачем?! Варианта два: или потому что ннннада или потому что очень хочется.
В первом случае можно подумать и найти компромис строительства монстромобиля (все помнят что кроилово ведёт к попадалову). А вот во втором случае, если хотелку унять неудалось, они будут впихнуты любой ценой и внедорожная жизнь монстрика будет похожа на престарелых кинозвёзд - постоянные ремонты и переделки.
Подитожим:
Возможно стоит обратить взор на опыт других? Например Нивка "Туриста", на мой взляд очень грамотно подошли к вопросу клиренса.
18 Ответ от Khodarev 13.11.2012 20:44:36
в том то идело . в болоте ниве ниче не будет на 35х) если сделать большоооое понижение, там тупо не будет ударных нагрузок как на скальных грунтах.
я вот уже вообще в печальку впал. (СОРИ ЗА ОФФТОП) у джима родной размер 205/70г15. я езжу год на 235/75г15. развалился ступичный один, его я правда менял уже. и зря поставил двухрядный шариковый, надо было роликовый двухрядный взять. сразу мысли. блин. че будет на 31х КМ2. правда весит КМ2 всего на 500 грамм больше пилигрима. а потом прикинул пробег, за год я проехал около 25т.км. не мало по сути, причем я оч много ношусь по трассе, за неделю от 300км до 1500км могу накатать по асфальту, по ямам ухабам,рельсам,бордюрам. вот и не знаю. если бы были родного размера колеса,что было бы так же или не развалился бы подшипник?
Отредактировано Khodarev (13.11.2012 20:50:02)
19 Ответ от Gregson 13.11.2012 20:46:53
Вот-вот. Тем более эти редуктора я так понял продаются, по крайней мере продавались.
20 Ответ от Rusik 13.11.2012 21:07:17
Бортовики это уже не ТР1, тут весь интерес остаться в ТР1, мне тоже кажется что для нивы 31 это ее придел, клиренс в 1 дюйм я не думаю что даст супер прирост, я думаю вопрос был задан именно на чей то опыт, как нива катает на 31 колесах уже знаем и он и я, а вот как на 33 интересно, даже мне до сих пор.
21 Ответ от igor4737 13.11.2012 22:02:36
Вот мне просто интерестно как остатся в ТР1 на 33 тапках?!
22 Ответ от Khodarev 13.11.2012 22:04:47
Вот мне просто интерестно как остатся в ТР1 на 33 тапках?!
33"сильвера по факту 80см в диаетре (31,49")
23 Ответ от Саша 245 13.11.2012 22:12:55
Khodarev, Андрюх,щас вроде стали Сильвера полноразмерками делать
Абсолютно каждого нивовода хоть раз, да посещала мысль, что пора бы поставить колеса побольше. Ибо стоковая нивка, конечно, хороша, но как говорится — больше колеса — больше возможностей. А потому давайте разберемся, с чем придется столкнутся нивоводу, чтобы поставить резину бОльшего диаметра и вообще, стоит ли это делать. Тут постараемся изложить все максимально просто и понятно, ибо искать ответы на форумах — это долго и мучительно для многих )) Ибо ездить на Вли-5 многих абсолютно не устраивает ))
По-большому счету, тут соберем все ваши вопросы и ответы на них.
Стоит ли переходить на диски 15 дюймов?
Думаю, вы знаете, что большинство нивоводов переходит со штатных 16″ дисков на 15″. Зачем? Ответ прозаичен — выбор резины с посадкой 15″ в разы больше, чем на 16. Оттого и переходят, потому что хочется поставить резинку позлее, а на 16″ вариантов кот наплакал. Нет, конечно, если вы будете ездить на Кама Флейм — то тогда оставляйте штатные диски. Но, думаю, вскоре почувствуете, что надо бы хотя бы Кордиант поставить.
Какой максимальный размер шин на Ниву без доработок(лифт, резка арок)?
Если машина свежая, то резать арки мало кто захочет — это факт. А потому ответ такой — максимум можно ставить 215-75-R15. Такая стоит у меня на Шевике, кстати, стоковом. Однако тут сразу встречный вопрос — а какие брать диски под эту резину, ибо тут все впритык и если намудрить в вылетом, то резина будет тереть за подкрылки. Ответ — диски нужно брать с вылетом 40, на крайняк 35.
Так что если вы смотрите в сторону 235 резины, то приготовьтесь подготавливать машину, резать арки, лифтовать, менять главные пары и тп. Оно вам надо? Прирост в 1.5 см в клиренсе, а работ на миллион. Смысл есть ставить 235 резину только тогда, когда вы собрались серьезно оффроадить. А если просто без доработок хотите поставить на Нивко колеса самые большие, какие можно, то ваш выбор 215-75-R15.
Какой вылет диска будет оптимален для частей ходовой Нивы?
Тут все будет зависеть от размера колес. Как вы знаете, заводская рекомендация — вылет 58. А потому чем ближе вылет вашего диска к этому показателю — тем лучше. ЕТ 58 рекомендован потому, что колеса с завода идут совсем маленькие, резина к-156 кажется размером 185-75-16. Для таких маленьких колесиков и вылет соответствующий, поболе.
А потому если вы решили поменять стоковые колеса(а так решает 99 процентов нивоводов после первых покатушек), то и диски придется брать другие, с меньшим вылетом. Больше диаметр резины — меньше вылет диска. Но нужно соблюдать баланс, стремится быть ближе к ЕТ58. Зачем это нужно? Ответ — чем ближе вылет к идеальному, тем лучше для вашей подвески и подшипников.
А потому на колеса 205/70/R15(чаще всего нивоводы ставят Кордиант Офф Роад в таком размере и правильно делают) нужны диски с вылетом 48. Можно и тридцать пятые поставить, но эти буду лучше. Целее машина будет.
Ну а если решили поставить максимум без переделок 215/75/R15 — тогда ЕТ уменьшайте до 35 и будет нормуль. Если поставите на диски с сорок восьмым — есть вероятность подтирания.
Хочу поставить шины 215/65/R16 — какие диски подойдут?
По дискам ответ — вылет 40-45, лучше сорок пятый конечно. Ближе к рекомендованному — лучше для машинки. Поставите больше — будет подтирать в вывернутом руле.
Если вы решили поставить эту резину на Ниву, то хорошенько подумайте, готовы ли вкладывать деньги в подготовку автомобиля, поскольку в дюймах размер шин будет 30.2″.
- Выпускается одна модификация — в размере 225/80/R16
- Индекс нагрузки 106 (нагрузка на колесо аж 950 кг)
- Средний ценник за баллон — 3600 рублей
Шина — чистый МТ класс, реальные грунтозацепы по бокам и крупные шашки протектора в центре. На такой месить грязь будет очень комфортно, тем более что отзывы по К-151 очень шикарные.
Резина достаточно мягкая, комфортно (если слово комфорт вообще можно употреблять для водителя Нивы) по трассе, отлично в грязи. Из-за мягкости она точится побыстрее, скажем, Кордиант Оффроад. Но хватает на 50т км при преимущественной езде по асфальту.
Нива — на какие диски ставить?
На какие диски ставить? Тут вопрос — на какую машину планируете. Для Нивы — R16 с вылетом 35-40 будет нормально. Ширина диска — 6 или 6.5, максимум 7. Оптимал — 6.5. Видал один раз Ниву на такой резине, стояла на дисках K&K Титан-Тех с указанными выше параметрами.
По вопросу — можно ли ставить К-151 на родные нивовские диски? Ответ — лучше не стоит, они слабые, тяжелые. И вылет 58 вообще не подходит (без лифта будет клинить), нужны тазики с вылетом 40. Лучше-таки взять литье — Титан-Тех отлично будет, также ковку еще желательнее. Ибо колесо тяжелое, покрышка весит порядка 20 кг. Считайте сами, сколько будет весит с тяжелыми дисками (порядка 27-30 кг). Так что вес колеса нужно уменьшать. Выход — либо ковка, либо легкое литьё.
(На фото — Нива на К-151, литье Титан-Тех)
Первый вариант нарезки предпочтителен тем, кто много ездить на трассе, шуметь будет в разы меньше, чем та, которая ниже.
На фото ниже — круче порезанная К-151, выглядит просто огонь и едет точно также.
По грязи резину вполне можно травить, оптимал, как пишет народ — 0.6-0.8 атмосферы. Пока ни у кого не разбортовывалась. Отличная резина чисто для глины, в меру мягкая, гонять по лесам и полям — самое то. Причем в таком размере вообще больше нет альтернативы. Так что К-151 — единственная в своем роде резина 30″, которую можно поставить на Ниву с минимальным количеством переделок — небольшой лифт 5 см (можно вообще без него, но придется постучать кувалдочкой), резка арок. А если её еще и порезать — никакие Гудричи и прочий дорогой МТ-шный импорт и рядом не стояли.
На фото ниже — Нива на К-151, из переделок кузова только лишь резка арок (тут подрезать, там подстучать). Так что на Нивас вполне реально поставить резину 30″ без лифта. И это оптимальное решение на мой взгляд, поскольку лифт — зло. ИМХО.
Читайте также: