Как понять что машина прогрелась фольксваген поло

Обновлено: 06.07.2024

Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня хочу рассказать про любимый всеми народный автомобиль Volkswagen Polo Седан, и почему это авто не имеет никакого отношения к концерну Volkswagen и к автомобилю Volkswagen Polo .

Прежде чем начать рассказ, хочу чтобы вы приняли во внимание, что речь пойдет про авто дорестайлинговые, 2010 - 2015 года выпуска. Статья основана на мнении специалиста, который работал на дилере долгое время и как раз застал начало и пик продаж этих авто.

Небольшая историческая справка:

Первая версия знаменитого VW Polo увидела свет в 1975 году. Разработано авто было компанией Auto Union, которая в 1960 стала называться Audi. В 70-х годах Audi становится дочерней компанией Volkswagen и в тайне разрабатывает модель Audi 50 (Листайте фото ниже)

В 1976 году Volkswagen запускает в производство VW Polo и до 1978 года эти модели производились параллельно, после чего производство Ауди 50 было закрыто. Поэтому изначально VW Polo был Audi и ничего общего с компанией Volkswagen и с их бестселлером VW Beetle (в простонароде "Жук") не было.

Конечно, можно сказать что это первое поколение, а мы говорим про пятое, однако, исторически, VW Polo - это Audi.

Перед тем как перейти к практической части, хочу пояснить, что привычное нам 5 поколение называется - Фольксваген Поло Седан . Именно так и никак иначе, и разработан он был именно для Российского рынка. И ничего общего ни с VW Polo, ни вообще с концерном Volkswagen у него нет. "Настоящий" Фольксваген Поло производится в кузове хетчбек и маркируется в ВИН коде "6R" , а "Седан" - "61" . Он даже в различных программах и каталогах идет как "Поло Седан" .

5 поколение

При проектировании своих автомобилей, концерн закладывает в них определенный уровень комфорта. У "Седана" , по сравнению с Jetta 5, "Тигуаном" или даже с тем же самым оригинальным Polo , который вышел на рыки Европы в 2009 ( на год раньше нашего), комфорт на несколько уровней ниже. "Деревянный" пластик, полное отсутствие какой - либо шумоизоляции, отсутствие подлокотников или хотя бы, раздельной спинки заднего дивана, древние моторы - все это Volkswagen Polo Седан .

Отдельно хочу поговорить про блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Он выполнен крайне странным образом. При наличии в авто 4 электрических стеклоподъемников, в "Седане" до 2013 года выпуска, на водительской двери, вы найдете только 2 кнопки. Сделано это из соображений экономии, так как в этом блоке использованы старые механические кнопки , а тянуть провода от задних дверей к водительской дорого. То есть, чтобы закрыть окна сзади, вам нужно подходить к каждой двери и закрывать их по отдельности. Такого уже не было даже в "Пассате" 1999 года.

Так же первых "Седанах" вообще не было функции климат - контроля, даже как доп. оборудование, в отличии от "Хетчбеков" в которых эта функция шла с завода.

Повальной проблемой наших "Поло Седанов" тех лет была поломка дворников. Все дело в том, что на заводе при сборке провода кидали прямо на трапецию, которая перетирала их при работающих дворниках, что приводило к их поломке во время дождя.

Двигатель

В "Поло Седан" до 2015 года чаще всего моно встретить мотор с обозначением CFNA. Разработан он в конце 80-х. Основная его болячка - это стук характерный стук. Поршневая имеет графитовое напыление, которое со временем стирается и появляется выработка на цилиндрах. При движении поршня, в верхней точке он начинает греметь. Этот звук хорошо заметен при запуске на холодную.

Я продолжаю серию статей, посвященных эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo Sedan и сегодня хочу поговорить про такую насущную проблему жителей северных широт как прогрев автомобиля зимой.

С 2015 года автомобили Volkswagen Polo Sedan комплектуются двигателем 1.6 MPI CWVA EA211. В отличии от предыдущего поколения автомобилей, данный силовой агрегат претерпел ряд конструктивных изменений. Например, теперь выпускной коллектор и головка блока цилиндров представляет собой единое целое. Это и другие конструкторские решения позволили существенно ускорить прогрев двигателя до рабочих температур.

Поэтому в данной статье я расскажу о том, как я прогрева свой автомобиль зимой перед поездкой до того, как установил автономный отопитель Webasto.

Как долго прогревать двигатель и нужно ли это вообще?

На основании своего опыта могу сказать, что данный двигатель действительно достаточно быстро прогревается до такого уровня температур охлаждающей жидкости, когда уже можно начинать движение. Ниже привожу сводный график скорости прогрева двигателя автомобиля Volkswagen Polo Sedan при различных уличных температурах (от -25 гр. Цельсия до +25 гр. Цельсия).

Время прогрева двигателя 1.6 MPI CWVA EA211 при различных уличных температурах. Автор графики kua1102

Из приведенных данных видно, что даже при морозе -25 градусов двигатель CWVA выходит на 30-40 температурный режим за 4 минуты.

Поэтому лично я пользовался следующим алгоритмом прогрева двигателя:

После того, как двигатель заведен, нахожусь в режиме Parking до того момента, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет отметки 40 гр. Цельсия. В первые 30-40 секунд величина оборотов двигателя составляет 1200 об./мин. и мы ощущаем вибрацию двигателя. Далее обороты двигателя постепенно снижаются до 800 об./мин., вибрация двигателя пропадает. Печка или климат-контроль на данном этапе отключены.

Далее начинаю движение автомобиля и до рабочей температуры (90 гр. Цельсия) прогреваю двигатель в движении. При этом избегаю резких ускорений и не превышаю 2500 об./мин. Печка или климат-контроль отключены.

Мной экспериментально выяснено, что наибольший градиент температур (величина прироста температуры в единицу времени) наблюдается до достижения температуры охлаждающей жидкости в 40 гр. Цельсия. Дальнейший прогрев двигателя без движения (на стоянке) нецелесообразен - увеличение времени прогрева на холостом ходу не влечет соразмерное увеличение температуры охлаждающей жидкости.

В летнее время продолжительность 1 этапа составляет от 30 до 120 секунд, а в зимнее время может достигать до 4-5 минут. Продолжительность 2 этапа составляет несколько минут. После того, как температура охлаждающей жидкости достигла 90 градусов, я включаю печку.

Традиционно, для тех, кто хочет послушать видео, даю ссылку на эпизод моего бортового журнала

Важно признать, что одновременно на холостом ходу недостаточно интенсивно греется нейтрализатор отработавших газов. Работать он не начинает, пока не получит нужный температурный режим.

Почему нужно прогревание

Владельцы машин понимают, что отечественные условия погоды сложны, но это далеко не единственный фактор, обостряющий проблему. Ее пытаются решить по множеству причин. Недостаточно быстро прогревающийся двигатель автомобиля опасен ездоку по ряду причин:

уходит большой объем топлива
износ намного ускорен,
выхлоп намного более загрязнен,
салон греется существенно дольше.

Всем известно, что даже европейская Скандинавия отличается заметно более мягким климатом. По географическим нормам, норвежский город Тромсо расположился за Полярным кругом, широта почти как у Мурманска, но самая шокирующая температура там всего -18,4 градусов.

Как избежать проблем из-за охлаждения

Есть факторы, на которые владелец повлиять не в силах. Например, температура воздуха на улице, скорость ветра. Можно вычислить, есть ли под землей теплотрасса – это редкий случай исключения.

Чем выше обороты двигателя – тем больше будет и прогрев. Если у водителя современной машины проблемы с прогревом, то он может использовать педаль акселератора, диапазон работы двигателя должен быть 2000–2500 об/мин.

На двигатель нужно оказывать большую нагрузку. Тогда и прогрев возрастет. Холодный мотор нельзя перегружать, масло с низкой температурой не обещает нужного результата. Тепловые зазоры тоже мало соответствуют нужным требованиям. Сначала имеет смысл устроить недлительный прогрев на холостом ходу, затем еще немного двигаются на самой мизерной нагрузке.

Отопитель необходимо использовать по инструкции. Прогрев в салоне будет происходить быстрее, если верно применить отопитель. При наличии двигателя небольшого литража, радиатор отопителя, на который влияет ледяной воздух на максимальной скорости эффективности вентилятора. Ветровое стекло лучше начать оттаивать медленно, на первой скорости.

Эффективны дополнительные системы подогрева. Есть идеи, без которых в современных условиях не обходится почти ни один водитель дизельных автомобилей. Приборы допускается покупать и монтировать на свой автомобиль.

Рекомендуется сохранять двигатель нагретым после предыдущей поездки, оставляя мотор действующим. Иногда метод применяется в районах Крайнего Севера. Есть и более современные методы, например, система запуска в автоматическом режиме. В любом случае, это ускорит износ транспортного средства, что не всегда положительно для владельца. В итоге, выбор делает владелец, может быть, лучше верно использовать транспорт, сохраняя его работоспособным.

Всем привет! Много постов вижу, что холодно в машине зимой, и много комментариев типа: у меня ташкент, в футболке в -30 езжу. Букв много, сверху пишу предпосылки, снизу решения и результат. Пишу информативно.

Когда купил машину, было лето, печка нафиг не нужна, наличие климата очень радовало и в жару и в прохладу, как там потоки смешивались не знаю, но комфорт до холодов был безусловным. А потом зима.
1) машина очень долго греется, температуру с приборки не узнать, смотрел ЕЛМ327 дабы понять хоть какую то закономерность. Фактически получалось получить мало мальски теплый воздух из дефлекторов при температуре двигателя от 50 градусов и исключительно в движении. На холостых до 50 медленно, но поднималась, но это на поток воздуха не влияло никак.

2) Итак тронулись мы значит в -10 при температуре двигателя 45 и медленно, не превышая 2000 оборотов плетемся в сторону работы, мелкие пробки постоянно останавливают машину, оборотов нет. Температура ОЖ край в 60 поднимется и начинается самое интересное, периодически надо проехать километров аж 60 — 80 в час (есть участок без пробок и светофоров) и о чудо, температура падает, видите ли радиатор встречным потоком воздуха охлаждается. Итого до 80 градусов ОЖ я дохожу по стандартному маршруту примерно через 35-40 минут с момента заведения двигателя и примерно 13 км пробега. Многие уже не раз бы до работы доехали в таком промежутке времени и пробега. При 80 градусах дует приятное тепло, еще не горячее, но и не теплое. На климате вообще пофиг, хоть 18 хоть 26 градусов ставь, дуть теплее не будет. Единственное, если вентилятор будет работать на 3 скорости то в движении еще будет норм, то на 4 и выше двигатель довольно быстро теряет температуру, и хоть и держит ее в нормальном диапазоне, но печка почти мгновенно дует холодным при остановке на светофоре.

3) Разогрев печку и двигатель на трассе (55 км), в салоне тепло. возникла ситуация, при -13 градусах с заведенным двигателем ждал жену из магазина, дочь спит в кресле на заднем диване, глушить нельзя. через 5 минут остановки понял что замерзаю, дочь в машине естественно растегнута, тепло же было. Из дефлекторов идет прохладный ветер, не холодный еще. Через 2 минуты далее воздух холодный. Пришлось держать обороты около 2тысяч чтобы не заморозиться. Неприятно, крайне. На девятке при всей ее холодности (высокая панель) такой фигни не было.

Что было сделано:

1) Заменил антифриз на оригинал G13 с предварительной промывкой дистилированной водой. Не помогло никак.
2) закрыл решетку радиатора, на ходу перестала остывать при прогреве (на рабочей температуре двигатель не остывал, только при прогреве). Это плюс.
3) При прогреве машины стал включать климат только при температуре не ниже 30 градусов и только на лобовое стекло с рециркуляцией (иначе 30 так и останется надолго). Немного ускорил прогрев, но минимально, при 800 оборотах двиг не греется все равно.
4) прошился. Было несколько причин, в БЖ писал, но одна из них, появление прогревочных оборотов 1100-1200 с плавным снижением по мере прогрева. Машина стала быстрее греться, на светофорах, в пробках и т.д. холодный воздух появлялся все таки позднее.
5) поменял помпу и термостаты и антифриз опять (помпа не текла и не гудела, пробег около 112000 вроде был). Как результат, теплее не стало, и практически ничего не изменилось. Разве что откровенно холодный воздух из дефлекторов при остановках на холостых пропал, при долгой стоянке с заведенным двигателем (более 10 минут) воздух шел теплый, не грел, но и не замораживал. После этого еще заметил, что температура двигателя при минусовой температуре за бортом перестала подниматься выше 85 градусов. Чаще 82-84 и застывает. На холостых минут через 10 снижается до 76-78, но это когда на улице ниже -10.
6) увидев осенью запотевание и характерные розовые потеки патрубка подогрева картерных газов решился на замену. Заодно колхозным методом был промыт радиатор отопителя (шланг с водопроводной водой, залитие туда горячего средства для промывки радиаторов и опять проточная вода, точно ничего не дало, так как воды вышла чистая, никаких отложений нет. Опять пришлось менять антифриз, да, опять оригинал.

Старый патрубок. Новый куплен естественно оригинальный, VAG — 036 121 188B за 800 руб, экономия на копиях в данном случае неуместна

Так вот последняя процедура, а именно замена Патрубка подогрева картерных газов произвела просто фуррор. Явно этот кусок пластика как то завоздушивал легонько систему, так как при включении печки несколько секунд было слышно некое подобие бульканья, а после замены все тихо. Антифриз при этом в уровне держался и держится.

Теперь температура в пробках уверенно растет и держится при прогреве на уровне 82-84. Даже при прогреве перед поездкой после 40 вполне теплый воздух, температура ОЖ медленно но растет, пока чистишь снег можно добиться полного таянья льдов (подогрев стекла к сожалению выжил только на половину) и даже теплого салона. Никакой прохлады и снижения температуры в пробках совершенно. Руки по прежнему не обжигает но все же горячо. Естественно все это работает при закрытом радиаторе, открывать и проверять без него желания нет, и не будет.

Забавный факт, при температуре выше 0 двигатель резко начинает прогреваться даже до 95, при этом при -2 и -25 максимум видел 85. Наверное програмная установка такая. Летом купил и установил индикатор температуры ОЖ от Эланг за 1000 руб, жаль что раньше не заказал, очень удобно.

Резюме. При схожих симптомах смотрите на помпу, термостаты и патрубок. Проще всего оценить состояние патрубка, начните с него, купить всегда успеете, сначала диагностика. Все работы и наблюдения производились в течение двух лет, решено с октября 2020, три зимних месяца все хорошо уже. По цене много, так как делалось в основном самостоятельно, то вполне по силам, посчитайте антифриз помпу, термостаты, патрубок, прокладки коллектора и прямые руки. Если бы все делал сразу, то наверное тысяч 11 — 12 вышло. Я переплатил за 2 смены антифриза. поэтому тысяч 16 потратил. Всем спасибо, надеюсь кому то помог.

Сразу после пуска начинать движение можно только летом. Температура масел в двигателе и трансмиссии, хотя и не достигла рабочих значений, но вполне приемлема для нормальной работы агрегатов. А на ходу всё быстро и успешно войдёт в номинальный тепловой режим. Зимой, всё значительно сложнее.

Двигатель
Тут общее мнение давно выработалось, на нём сошлись практически все эксперты. Прогрев двигателя на холостых оборотах нужен, но не до рабочей температуры, то есть начала открытия термостата, а до относительно небольших 30-40 градусов. Это примерно соответствует началу отклонения стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Да и умный блок управления двигателем сам укажет на этот момент, сбросив прогревочные обороты до нормальных холостых. Мотор готов к поездке, хотя полную нагрузку сможет принять без повышенного износа только после полного прогрева на ходу.

Механическая коробка передач
Подобные агрегаты не очень критичны к температуре масла. Если его свойства выбраны правильно для климата в данном регионе, то смазывающая жидкость не загустеет в картере до состояния геля и позволит нормально переключать передачи. Может быть с небольшими затруднениями, но учитывая неполную готовность двигателя, необходимости в быстром переходе на следующую ступень и не потребуется.
Шестерни и подшипники коробки получат смазку в нужном количестве сразу, поскольку валы вращаются при работе на холостом ходу, масло перемешивается и слегка подогревается. Возможны некоторые трудности с работой сцепления, но лишь при первом-втором нажатии на педаль, дальше всё приходит в штатное состояние. Никаких ограничений на начало движения такая коробка не накладывает.

Гидромеханический автомат и вариатор
Здесь мнения часто расходятся, встречаются и полностью противоположные. Впрочем, обычно это связано с рассмотрением экспертами разных ситуаций, под которыми они подразумевают прогрев. Понимание сути процессов есть у всех, но советы в итоге могут выглядеть по-разному:

• прогревать коробку одновременно с двигателем, селектор находится в положении нейтрали или паркинга, что с точки зрения работы её механизмов в данном случае одно и то же;

• ускорять прогрев масла в агрегате включив рабочий режим D, удерживая автомобиль тормозами или внешним упором, в зависимости от его положения можно использовать перевод селектора на задний ход;

• по определённому алгоритму во время прогрева переводить рычаг по всем имеющимся положениям.
Разобраться в происхождении этих идей поможет даже поверхностное рассмотрение устройства АКПП.

Что и в какой степени влияет на температуру масла?
Прежде всего, все сходятся на необходимости использования только качественной жидкости типа ATF, то есть трансмиссионного масла, предназначенного для работы в АКПП. Или типа CVT в случае вариатора. Хорошая синтетика чрезмерно густеет лишь при очень низких температурах, когда автомобиль вообще эксплуатировать крайне нежелательно, и никакой внутренний прогрев тут не поможет, поломки очень вероятны сразу при попытке пуска двигателя.
Если же масло пригодно для низких температур, то оно будет поддаваться перекачке имеющимся в коробке электрическим насосом. И во время работы двигателя оно неизбежно станет повышать свою температуру. Процесс идёт достаточно медленно, но особой надобности в сильном прогреве не имеется. По достижении двигателем указанного выше температурного режима коробка уже будет готова. Максимум, что может произойти – это небольшой пинок при переводе селектора в Drive при попытке начать движение. Он безвреден при условии использования качественного масла и повторяться не будет, поскольку процесс набора температуры сразу ускорится. Связано это явление с наличием непрогретого масла в участках, через которые прокачка насосом в нейтрали не производится.
Ускорить прогрев можно переведя рычаг в положение D ещё во время холостого хода. Тогда в дело подключатся лопасти турбин гидротрансформатора, находящегося на входе крутящего момента в коробку. Это несколько дополнительных киловатт тепловой мощности, забираемых от двигателя. Разумеется, нагрев пойдёт втрое-вчетверо быстрее. Есть ли в этом необходимость – решать самому водителю.

Важно! А вот чего точно не стоит делать – это манипулировать рычагом, якобы разгоняя тёплое масло по всем магистралям. Кроме лишнего износа непрогретых механизмов, никакой практической пользы переключение режимов на месте не даст. Совет порождён либо перфекционистами, либо людьми, не совсем понимающими принципы работы автоматической коробки.

Как правильно прогревать машину?
Исходя из вышесказанного, можно выработать общий алгоритм оптимального прогрева:

• двигатель работает на холостых оборотах, блок управления сам определяет их величину;

• селектор АКПП поначалу находится в положениях P или N, через некоторое время его можно перевести в D или R, что не принципиально важно;

• начинать поездку надо после сброса оборотов, на небольшой скорости, постепенно набирая температуру на ходу.

Ну и конечно в агрегатах должно быть залито масло с хорошими низкотемпературными свойствами, на этом экономить не стоит, ремонт всегда обходится дороже, чем переплата за качественные смазывающие продукты.

Читайте также: